Генератор нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена — АвтоЭксперт
14.01.2020
Если у вашей инжекторной Нивы накрылся генератор и его срочно нужно заменить, то для этого не обязательно заезжать в сервис, так как дело это не сложное и вполне по силам нормальному мужику.
Заменить генератор можно без ямы и без подъёмника. Даже поддомкрачивать не обязательно, вполне можно обойтись ковриком из картона или типа того.
- Перед началом работы отсоедините клеммы аккумулятора!
- Генератор расположен в правой части двигателя внизу но его можно увидеть и сверху, сразу под помпой.
Но заменить его можно только снизу. Для этого нужно снять защиту картера и защиту генератора. На защите картера три болта под ключ на 13, а на защите генератора три самореза под ключ на 10.
- Откручивать лучше головками, на крайняк накидными и на всякий случай приготовить ВДешку, так как место довольно загрязняемое и намокаемое и рожковый ключ там обычно бесполезен.
- После снятия защиты генератор отлично виден и полностью доступен.
- Крепиться генератор двумя болтами с самоконтрящимися гайками под ключ на 13, один на опорную лапку и один на натяжную.
Сначала снимается болт на верхнем, натяжном креплении, после чего генератор надо подтолкнуть вверх и снять ремень со шкива. Ремень один — на генератор и на помпу.
Перед тем как снять натяжной болт подёргайте ремень, чтобы почувствовать его натяжку, и при сборке сделать такую же.
Далее генератор оттягивается вниз, и отсоединяются провода эл. проводки — мамка просто выдёргивается, а силовые под резиновой защитой, откручиваются ключом на 10.
- Затем откручивается гайка на опорной лапе, расположенная с тыльной стороны, после чего болт вынимается вперёд и генератор снимается.
Установка нового генератора проделывается в обратном порядке. Единственно, что придётся сделать дополнительно — это натянуть ремень. Для этого можно использовать любой рычаг, который вставляется между движком и генератором.
В следующей статье будем ремонтировать старый генератор.
Раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>
Источник:
Перенос генератора на верх 21214 чертеж
Niva – это отличный отечественный внедорожник, который способен составить достойную конкуренцию современным джипам. ВАЗ 21214 получил прочный корпус, мощную силовую установку и надежную подвеску. Как и у любого автомобиля есть свои недостатки.
К ним относится расположение генератора – агрегат установлен в нижней части кузова. При испытании на прочность по лесным и горным местностям в него попадают грязь, песок, вода.
Еще один неприятный момент заключается в том, что на узел постоянно капает охлаждающая жидкость.
Решить проблему можно при помощи переноса генератора наверх.
Изучив эту статью, вы узнаете:
- Что нужно для переноса генератора наверх.
- Как проходит процесс для авто с ГУР и без него.
- Стоит ли покупать новый агрегат для ВАЗ 21214.
Со схемами и чертежами этой статьи сможет разобраться и начинающий автолюбитель. Также усвоить информацию помогут фотоматериалы. Для проведения работы стоит заранее подготовить набор гаечных ключей, торсионных головок и других стандартных инструментов.
Внимательно изучите этот чертеж. Автор решил сделать своими руками кронштейн для переноса генератора. Деталь изготавливается из металла, толщина которого должна быть 4 мм, а ширина и длина – 80 мм. Чтобы собрать кронштейн, вам понадобятся детали от других отечественных авто:
- Ремень 6РК1290;
- Регулировочная планка;
- Шкив коленвала от десятки.
В этом варианте понадобиться верхняя планка регулировки. Автор чертежа решил позаимствовать этот элемент у Волги. Верхнюю планку регулировки необходимо обрезать по месту, а затем просверлить новое отверстия для крепежа, его диаметр должен составлять 8,5 мм.
Фото, детали изготовленного кронштейна 21214:
Нажмите чтобы увеличить
https://www.youtube.com/watch?v=HYpIs4fvocU
Как видно на фото, штатный вентилятор установлен на шкиве помпы от ГАЗ 3110, так же мы берем штив коленчатого вала от 2110 и ремень марки 6РК1290.
Генератор должен быть расположен в верхней левой части. Сверху его необходимо прикрепить при помощи болта M8 ГБЦ, спереди используются штатные болт и шпильки.
Для фиксации кронштейн необходимо закрепить дополнительной контргайкой.
Второй вариант
Этот чертеж переноса генератора отличается от первого тем, что здесь используется ремень с размером 1375 мм. Здесь меньше действий, но придется поработать болгаркой – необходимо уменьшить плоскость на головке, расположенной в районе M8 болта.
[su_box style="default" title="" box_color="#F27405" radius="0"]
Для передней крышки понадобятся новые болты и шпильки. Этот чертеж кронштейна для крепления генератора подойдет и для других моделей, к примеру, для 21213.
[/su_box]
Нажмите чтобы увеличить
Чертеж, предлагает переместить генератор на место гидроусилителя. Чтобы сделать это, нужно изготовить кронштейн и установить его рядом с ГУР. Вам необходимо заранее подобрать шайбы под уши кронштейна.
В этом варианте используется ремень с размером 1220 мм. Важно, угол его клина должен быть точно 40 градусов. Отличным решением будет покупка ремня с ЗИЛ 157.
Обратный же рукав имеет длину по центрам размером 1115 миллиметров, а напорные же рукава высокого давления – 1450 мм. Внимательно проверяйте все размеры, помните поговорку 7 раз отмерь один раз отрежь, ошибки тут не нужны.
Штатного отверстия для этих шлангов в правом кожухе нет, Поэтому его придется брать и резать самостоятельно.
Сам кронштейн для переноса устройства наверх выполняется по этому чертежу:
Нажмите чтобы увеличить
Насос необходимо перевернуть вверх ногами, чтобы генератор полностью вошел. Выглядит результат переноса вот так:
Если опыта в проведении подобных модернизаций у вас не много, то можно купить уже готовый комплект. В него будет входить новый кронштейн для Нивы и необходимые крепления. Отзывы автомобилистов говорят о том, что стоимость этой простой детали слишком завышена.
Ставить ли более мощный агрегат выработки тока?
Выше мы уже рассказали, по каким причинам агрегат быстро изнашивается. Отличное решение – это установка нового генератора. Еще одна распространенная причина – это установка внештатного оборудования, которое потребляет много электроэнергии. Силы тока стандартного агрегата не всегда хватает, поэтому стоит задуматься об установке более мощного генератора.
[su_box style="default" title="" box_color="#BF0404" radius="0"]
Модель зависит от года выпуска автомобиля и мотора. К примеру, на первых Нивах с силовой установкой 1.6 стоит устройство с вынесенным регулятором, которое использовалось еще в «классике». В более современных машинах регулятор уже встроен.
[/su_box]
Если вы хотите купить внештатное устройство, то разумно будет взять от Шевроле 2003 модельного года. Подбор необходимо выполнять по каталожным номерам и параметрам, которые присутствуют в этой таблице:
Если вы можете доработать крепления своими руками, то список доступных гeHepaTopoB может существенно расшириться. Умельцы даже ставят устройства от иномарок.
В любом случае, стоит стремиться к модернизации и улучшению своего автомобиля. И это касается не только электроэнергии. Нива – это надежный внедорожник, но он сильно отстает по показателям комфорта от иностранных конкурентов. К этому вопросу можно переходить сразу после улучшения технической составляющей автомобиля.
Источник:
Демонтаж и подключение генератора на Нивах 2121: поэтапная инструкция
Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.
На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123.
Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения.
https://www.youtube.com/watch?v=6MfAV2GdbTU
Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение – 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.
Конструкция узла 21214
Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.
Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них – 3 диода отрицательные, 3 – положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.
[su_quote]
В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.
[/su_quote]
Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.
Генератор Нива 21214
Основные неисправности и способы их устранения
Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.
Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене.
Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.
Нюансы переноса генератора
Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата – внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).
Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.
Чертеж самодельного кронштейна
Последовательность действий при переносе:
- Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
- Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
- Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
- Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
- Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.
1. Схематическое изображение откручивания крепежного материала 2. Авто со снятым ремнем 3. Агрегат на новом месте
Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.
Руководство по снятию и подключению генератора
Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.
Процесс состоит из следующих действий:
- В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
- Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
- Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
- На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
- Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
- Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
- После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.
Источник: https://nissan-modus.ru/podveska/generator-niva-2121-21213-21214-kakoj-ustanovlen-zamena.html
Защита от протечек воды для дома своими руками
В загородном доме, особенно не предназначенном для постоянного проживания, утечка из водопровода может иметь весьма серьёзные последствия. На рынке защитных систем есть много готовых решений, тем не менее, сегодня речь пойдёт о самостоятельном построении схемы защиты от протечек.
Общее описание системы
Существует две основные топологии систем защиты от протечек. Главное отличие между ними — способ передачи сигнала между датчиком, контроллером и исполнительными устройствами.
Системы, использующие проводную передачу, более просты и надёжны, но их не всегда удобно использовать при значительной удалённости мест вероятных протечек друг от друга, когда из-за значительной длины кабеля сигнал может не распознаваться контроллером.
В свою очередь беспроводные системы не требуют прокладки кабелей, благодаря чему при монтаже не будут нарушены декоративные отделочные покрытия, однако стоит такая защита дороже.
https://www.youtube.com/watch?v=yBh7_UEalv4
В проводных системах связь между датчиком протечки и контроллером осуществляется по трёхжильному проводу. Кроме того, к управляющему выходу контроллера подключаются исполнительные устройства: электрические клапаны отсечки, устройства световой и звуковой сигнализации. При желании схема может быть дополнена устройствами связи для оповещения пользователя через мобильную или домашнюю беспроводную сеть.
Принципиальная схема защиты от протечек воды: 1 — блок управления; 2 — радиомодуль; 3 — шаровой электропривод; 4 — вводные краны; 5 — проводные датчики; 6 — радиодатчики
Главное отличие беспроводной системы в том, что совместно с датчиком затопления устанавливается модуль радиосвязи. При этом не требуется проводного соединения между контроллером и датчиком, однако сам детектор протечки и передатчик нуждаются в стабилизированном питании от внешнего блока или батарейки. Запирающие клапаны также могут управляться по радиоканалу, однако зачастую этого не требуется, ведь гораздо проще установить контроллер рядом с исполнительным устройством.
Выбор контроллера
Мозгом системы служит электронный блок управления. Его основная функция — безошибочно распознать изменение уровня сигнала от датчика и подать напряжение на исполнительное устройство. При этом важно, чтобы контроллер имел функцию восстановления из аварийного режима после устранения причины протечки. Как видно, логика работы контроллера достаточно проста, а потому использоваться могут даже простейшие устройства, в том числе кустарного изготовления. В целом можно предложить три варианта.
Релейные модули — наиболее простой класс управляющих устройств для подключения одного или двух датчиков. Имеется ряд недостатков: отсутствие сохранения состояния при отключении питания, необходимость преобразования сигнала от датчика до корректного уровня и обеспечения схемы шунтированием с ручным сбросом для удержания в режиме аварии. Тем не менее, это наиболее бюджетный вариант построения схемы. В качестве подходящих решений можно привести релейные модули Omron и платы расширения Arduino, а также более дорогостоящие программируемые реле типа ОВЕН ПР110 для подключения до 12 датчиков.
Программируемое реле ОВЕН ПР110
Программируемые логические контроллеры — наиболее универсальный тип управляющих устройств, позволяющих реализовать более сложные алгоритмы работы системы защиты от протечек и взаимосвязать их с другими комплексами автоматизации. В этих же целях могут применяться дешёвые одноплатные компьютеры типа Arduino, с помощью которых могут быть реализованы такие функции, как принудительный слив воды из бака стиральной машины.
[su_box style="default" title="" box_color="#475904" radius="0"]
Один из каналов контроллера домашней автоматизации или охранно-пожарной сигнализации может использоваться для подключения датчика затопления. Единственная проблема заключается в несоответствии типа или уровня сигнала на выходе датчика, поэтому часто возникает необходимость дополнить схему усилителем или одноканальным дискретным преобразователем.
[/su_box]
Пример схемы защиты от протечек на Ардуино
Простейшее управляющее устройство может быть изготовлено и собственноручно из распространённых электронных компонентов. Усиление сигнала от датчика может быть реализовано на транзисторах с пометкой Logic Level (серия IRL), использующих для управления очень низкие напряжения (порядка 2–3 В) и способных коммутировать до 20 А тока нагрузки. Во избежание случайных срабатываний между затвором и истоком устанавливается резистор подтяжки на 300–500 Ом.
Схему желательно дополнить: ограничить управляющий сигнал стабилитроном на 50–70% максимального напряжения затвор-исток, а также снабдить шунтом с делителем напряжения между истоком и затвором для удержания ключа в открытом состоянии. В разрыв цепи шунта необходимо установить размыкающую кнопку сброса аварии.
Такая схема может иметь практически неограниченное количество транзисторов и, соответственно, управлять рядом исполнительных устройств и индикаторов.
Датчики протечки
Детектор протечки имеет простое, если не сказать примитивное устройство. Два его основных элемента — пара электродов, при намокании которых замыкается цепь, а также усилитель сигнала, в качестве которого обычно используется биполярный транзистор с низким током насыщения.
Питание датчика осуществляется по двум проводам, по третьему аварийный сигнал передаётся к управляющему блоку.
Некоторые датчики имеют встроенный звуковой и световой сигнализаторы, также в одном корпусе может устанавливаться гальванически развязанный коммутатор в виде реле для подачи питания напрямую на исполнительное устройство.
https://www.youtube.com/watch?v=vpIhFxFjI-U
Устройство датчиков протечки воды GIDROLOCK
Наиболее распространёнными, в первую очередь благодаря своей дешевизне (около 500 руб./шт.), считаются датчики «H2O Контакт», «Водолей-Р» и Equation. Они имеют несколько исполнений для подключения как к аналоговым входам управляющих устройств, так и к входам типа «сухой контакт» в нормально открытом и нормально закрытом состояниях. Детекторы имеют встроенную сигнальную индикацию, но их главный недостаток в том, что они не способны коммутировать значительную нагрузку, то есть не могут напрямую управлять клапанами.
Датчики протечки воды: 1 — «Водолей-Р»; 2 — «H2O Контакт»; 3 — Equation
Более совершенные, но и более дорогие (от 1,5 до 2,5 тыс. руб.) датчики — Ajax LeaksProtect, Ezviz T10, Neptun RSW+ и другие устройства беспроводного типа. Как правило, эти детекторы питаются от батарейки типа «Крона», у некоторых моделей продолжительность автономной работы может достигать двух лет.
Большинство детекторов рассчитаны на работу в составе системы защиты того же производителя, для некоторых указывается рабочая частота и есть возможность настройки для подключения к универсальным радиоприёмникам.
Определённая часть автономных моделей работает в режиме сигнализатора — издаёт звуковой сигнал или отправляет уведомление по мобильной связи при обнаружении протечки.
Беспроводные датчики протечки воды: 1 — Ajax LeaksProtect; 2 — Ezviz T10; 3 — Neptun RSW+
В обиходе наибольшую популярность приобрели не отдельные датчики, а комплекты для монтажа систем защиты от протечек. В них может входить до трёх датчиков, один или два электрических клапана, блок питания и центральное управляющее устройство. Подобные комплекты поставляются на рынок под торговыми марками Neptun, «Аквасторож» и Gidrolock.
Система защиты от протечек воды «Аквасторож Классика 2х20»
Исполнительные и вспомогательные устройства
Третий элемент системы — устройство, перекрывающее водопровод при обнаружении протечки. В этих целях используются либо моторизованные шаровые краны, либо электромеханические клапаны.
Шаровые краны с мотором управляются по трёхпроводной схеме, поэтому зачастую их удаётся применять только в системах, управляемых полноценным контроллером, ведь помимо сигнала на закрытие требуется подать открывающий сигнал при восстановлении исходного состояния системы. Впрочем, сигнал на открывание может подаваться через обратный контакт реле или вручную через кнопку — своего рода замена сброса аварии.
Шаровой кран с электроприводом GIDROLOCK PROFESSIONAL
Электромеханические клапаны нормально открытого типа однократно срабатывают при подаче управляющего сигнала и перекрывают проток. При этом напряжение на управляющем канале может оставаться неограниченное время, ведь во время срабатывания цепь размыкается контактной группой, механически связанной со штоком клапана. Нужно помнить, что именно нормально открытый клапан после срабатывания защиты остаётся в таком положении даже при исчезновении питания и взводится вручную после устранения протечки.
Электромагнитный клапан для воды
[su_box style="default" title="" box_color="#F27405" radius="0"]
Исполнительные устройства не обязательно должны быть специализированными, подойдут любые краны или клапаны для водопроводных систем. Однако необходимо обратить внимание на рабочий диапазон напряжений, ведь некоторые релейные модули не могут управлять постоянным током, а коммутирующие выводы контроллеров могут работать только при ограниченном напряжении и силе тока.
[/su_box]
Также в схеме могут присутствовать вспомогательные устройства:
- Модули радиосвязи — комплект из передатчика и приёмника, например, серии MX на 433 МГц, позволит создать беспроводную связь между датчиком и управляющим блоком, используя оборудование, предназначенное для построения систем с проводной связью.
- Усилители и модуляторы сигнала предназначены для согласования логических уровней между датчиками и блоком управления. В качестве усилителей наиболее популярны одноплатные модули на базе микросхемы LM358, для преобразования сигнала — модульные ЦАП/АЦП на PCF8591.
- Промежуточные реле будут полезны, если релейная группа управляющего блока не позволяет коммутировать токи значительной величины. Наиболее предпочтительны реле, рассчитанные на низкое управляющее напряжение — 24 или 36 В.
Сборка схемы и монтаж
Нет никакой сложности в монтаже системы защиты от протечек, если используется готовый комплект: все элементы полностью совместимы, разъёмы подходят друг к другу, имеется подробная инструкция. Сборки индивидуальной конфигурации реализовать сложнее, поэтому рассмотрим топологию системы защиты с двумя датчиками и беспроводной связью.
https://www.youtube.com/watch?v=tiQBohQFqfs
В качестве датчика затопления будет использован «H2O Контакт» в четырёхпроводном исполнении с нормально открытым контактом. Коричневый (+) и белый (-) провода подключаются к источнику питания — батарейке на 9 В. Один из оставшихся проводов подключается к плюсу питания, другой — к контакту TX DATA радиопередатчика MX-FS-03V.
К контактной площадке ANT на плате передатчика нужно припаять 10–15 см медного провода, свёрнутого в спираль. Датчик крепится шурупами или на двухсторонний скотч, электроды должны быть плотно прижаты к полу.
Провод от датчика прокладывается по стене к небольшому пластиковому корпусу, в котором размещаются радиопередатчик и источник питания.
Схема подключения системы защиты от протечек с двумя датчиками и беспроводной связью
Радиоприёмник MX-05V устанавливается возле управляющего устройства, в качестве которого будет использован программируемый релейный модуль FRM01. Клемма радиоприёмника RX подключается ко входу IN модуля усилителя LM358, клеммы GND и VCC — к отрицательному и положительному источнику питания 5 В. Модуль усилителя также нуждается в питании 12 В через клеммы VCC и GND. Выход из модуля усилителя подключается на входную клемму релейного модуля IN, который также подключается к источнику питания 12 В (схема защищена от переполюсовки).
В качестве исполнительного устройства рекомендуется использовать шаровый кран NT9047 с напряжением питания 24 В, который устанавливается на входе водопроводной магистрали. Нейтральный провод крана подключается к минусу источника питания, провод закрывающего контакта — к нормально открытому выходу реле, открывающего — к нормально закрытому. Реле необходимо настроить согласно инструкции — установить функцию № 10. Как видно, вся сборка требует для работы три уровня напряжения, что решается покупкой нескольких дешёвых блоков питания на 5, 12 и 24 В, последний — с током до 2 А.
по теме
Источник: .com/Remontkv.pro
рмнт.ру
30.08.18
Источник: https://www.rmnt.ru/story/automation/zaschita-ot-protechek-vody-dlja-doma-svoimi-rukami.1551583/
Защита картера двигателя и кпп своими руками. какую лучше купить? крепление, установка пластиковый защиты — На колесах
Большинство автомобилей на наших дорогах не имеют защиты картера. Даже на новых автомобилях вместо полноценной защиты двигателя устанавливаются пластиковые пыльники, которые через год-два приходят в негодность.
- Она представляет собой металлический или пластиковый лист, который ставится снизу под двигатель автомобиля и необходима для защиты поддона от вмятин и пробоин, от попадания влаги и грязи на электропроводку, генератор и ременный привод.
Последствия при эксплуатации автомобиля без защиты картера
Вмятины в поддоне могут привести к перекрытию маслозаборника и, как следствие, потере давления масла в двигателе и выходу его из строя. Пробоины в поддоне чреваты теми же последствиями.
Попадание влаги и грязи на электропроводку и генератор, может привести к окислению контактов, замыканию проводки и выходу генератора и электрооборудования из строя.
Влага и грязь, попавшие на ременный привод, приводят к преждевременному износу деталей привода: шкивов, натяжных роликов. Сокращают ресурс ремня.
- В зависимости от условий эксплуатации, предъявляемых требований и размера потребительского кошелька защита картера может изготавливаться из различных материалов.
Стальная защита
Это наиболее распространенный вид из-за низкой стоимости, достаточной жесткости и хорошей ремонтопригодности. Из недостатков можно отметить подверженность ее коррозии.
Изготавливается обычно штамповкой из листа толщиной 2-3 мм, поэтому достаточно тяжелая.
Защита из нержавеющей стали
Данная защита не подвержена коррозии и имеет более высокие прочностные характеристики в сравнении с обычной сталью, но при этом и стоимость ее существенно выше.
Алюминиевая защита
Легкая, достаточно прочная, долговечная, изготавливается из листов толщиной до 5 мм. Однако в разы дороже защиты из стали.
Титановая защита
Легкая и высокопрочная защита. Из-за огромной цены устанавливается лишь на дорогие марки автомобилей.
Композитные материалы
Наиболее часто из композитных материалов для защиты картера применяют стеклопластик или углепластик (карбон). Эти материалы легкие и не подвержены коррозии. А защита из карбона еще и прочнее стали, но и дороже.
На что следует обратить внимание при выборе защиты
- При ее выборе следует обратить внимание на качество изготовления, надежность, вес и жесткость.
- В конструкции должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, отверстия для слива охлаждающей жидкости и масла, замены фильтра, дренажные отверстия.
Шляпки болтов крепления должны утопать в углублениях. Она не должна уменьшать дорожный просвет.
https://www.youtube.com/watch?v=kpJw9l1OQEc
При покупке недорогой защиты картера цена установки на СТО будет сопоставима со стоимостью самой защиты.
Установка защиты картера
Установка защиты картера на автомобиль своими руками не предполагает наличия специальных знаний и умений, поэтому может быть выполнена самостоятельно. Для этого нужно:
- поднять машину на подъемнике или заехать на смотровую яму;
- снять заводской пластиковый пыльник или его остатки, если они есть. Для отдельных марок автомобилей пластиковый пыльник может не сниматься;
- примерить защиту картера к месту крепления. При установке стальной защиты может потребоваться помощник;
- закрепить ее с помощью крепежа, входящего в комплект. При этом сильно затягивать болты не рекомендуется, так как периодически для диагностики и ремонта двигателя ее придется снимать.
Следует обратить внимание, что при самостоятельной установке металлической защиты, для предотвращения ее шума, необходимо установить демпферные прокладки.
- Для некоторых марок автомобилей может быть своя специфика по установке защиты картера поэтому, необходимо ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект.
- На фото установки защиты картера хорошо видны места крепления.
- Водителям с малым опытом эксплуатации автомобиля, прежде чем приступать к самостоятельной установке, желательно посмотреть видео установки защиты картера.
Снятие защиты картера выполняется на подъемнике или смотровой яме. При этом необходимо вывернуть болты крепления защиты картера, опустить и снять ее. После окончания работ установить обратно.
- Таким образом, что для предотвращения преждевременных поломок двигателя и дорогостоящих ремонтов рекомендуется устанавливать защиту картера на автомобиль, а ее установка может быть выполнена своими руками без особых трудностей.
Фото процесса установки защиты картера своими руками
Пожалуйста, сделайте репост;)
Источник:
Закладные или крепёж для защиты картера — logbook Nissan Qashqai 2013 on DRIVE2
Всем доброго дня!
При первом ТО после покупки авто, когда возникла необходимость снять защиту картера — столкнулся с такой проблемой: задние болты которые держат защиту картера — от «обильной смазки» закисли и не хотели откручиваться.
Соответственно закладные гайки с наваренными плашками, которые находятся в балке по какой-то причине стали прокручиваться, т.е. у них нет упора чтобы применить к ним силу для откручивания. Благо, что передние болты открутились хорошо.
Второе благо, что задние болты крепятся не в отверстия, а в ушки — с их помощью и удалось снять защиту.
Zoom
Кто не знаком — собственно сама защита картера или еще называют защита двигателя. Металлическая. (фото с замены масла в вариаторе)
Zoom
Вот эти задние ушки, с помощью которых удалось снять защиту без спиливания. На фото уже заменены закладные.
Но как говорится: у хорошего хозяина, всё должно быть на месте и в добром состоянии. Мастер сказал, что их желательно заменить, что я и решил сделать. Поискал в интернете артикул и о чудо нашёл без труда. Вот любуйтесь как это все безобразие выглядит.
Zoom
Пришла вот такая коробочка. Артикул: 999FUJ10XX, называется КРЕПЕЖ ДЛЯ З/КАРТЕРА (J10E). Изготовитель NISSAN
Zoom
Закладная со всех сторон 1
Zoom
Закладная со всех сторон 2
Zoom
Закладная со всех сторон 3
[su_box style="default" title="" box_color="#BF0404" radius="0"]
При очередной замене масла, мастер спилил болгаркой два задних болта и гибким телескопическим магнитом через отверстие в балке вытащил закладные.
[/su_box]
Zoom
Первая
Zoom
Вторая
Вылезли они не сразу, так как отверстие в балке не большое и к тому же эти усы с помощью которых закладная просовывается они внутри закрутились. На последнем фото видно как они согнуты. Но они были согнуты как в клубок. Ловкость рук мастера и они были извлечены.
Передние закладные не стали менять т.к. они работу свою выполняют. Поэтому две новых остались в резерве.Буду рад, если данная информация кому-нибудь пригодится.
Итого:Стоимость комплекта 75 рублей, я не опечатался именно семьдесят пять. Сумма смешная. Мастер улыбнулся когда узнал. Они занимаются американскими авто Джип, крайслер, додж и др. Говорит на эти авто один болт столько будет стоить, в то и больше — здесь же весь комплект.
- Работа: бонусом.
- Спасибо Александру из OverDrive
Price tag: 75 ₽ Mileage: 97000 km
Источник:
Установка защиты картера своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы с вами разберёмся, как выполняется установка защиты картера своими руками без посторонней помощи. На самом деле это достаточно важный вопрос и зачастую многие водители ему не уделяют должного внимания.
https://www.youtube.com/watch?v=wgWH8hn14jQ
Многие модели машин и особенно подержанные повидавшие всё на своём веку не имеют защиты картера двигателя. Они полностью оголены и поэтому риск получения повреждений очень велик. За годы эксплуатации даже, если защиты и была когда-то установлена она уже пришла в негодность.
Если заглянуть под переднюю часть автомобиля под двигателем можно увидеть остатки защиты, словно зафиксированные крепёжными элементами. Установка защиты картера своими руками, если положить руку на сердце, на самом деле несложная процедура.
Просто многие современные водители ленятся устанавливать защиту картера и стараются на этот момент просто не обращать внимания. Специалисты рекомендуют обязательно использовать защиту, ведь в ином случае риск повреждения или деформации картера увеличивается в 2-3 раза.
Для чего в машине картер?
Картер или поддон расположен в нижней части моторного отсека непосредственно под двигателем. Он служит для сбора и хранения моторного масла. В процессе работы мотора масло используется для снижения уровня трения между рабочими элементами двигателя. Нижняя часть картера оборудована специальным сливным отверстием для осуществления замены моторного масла.
Кроме, непосредственно хранения определённого объёма масла поддон обеспечивает защиту кривошипно-шатунного механизма от различных посторонних элементов и повреждений. Для изготовления картера или поддона используется тонкостенная сталь, защищённая от появления коррозии.
Картер можно менять в случае повреждения или деформации. Если не установлена его защита, риск повреждения возрастает многократно. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать защиту из любого материала. Она в случае механического воздействия погасит силу удара и сможет минимизировать возможный ущерб для картера.
Для чего нужна защита картера двигателя?
Ответ на вопрос и так понятен для любого опытного водителя со стажем управления транспортным средством.
Используемая при изготовлении картера сталь не выдерживает никакой критики в плане эффективной защиты и устойчивости к механическому воздействию.
Очень часто наезд на небольшой скорости на средний по размеру камень способен пробить брешь в нём. Через повреждение на рабочем двигателе моторное масло вытечет за считаные секунды.
[su_quote]
Повреждение поддона для мотора автомобиля может иметь самые плачевные последствия. Особенно если водитель своевременно не обнаружил нарушение целостности поддона. Риск повреждения рабочих элементов мотора возрастает многократно. Ремонт двигателя в этом случае может влететь в копеечку.
[/su_quote]
Защита картера двигателя на гранату или солярис или любую другую марку транспортного средства в принципе одинакова. В некоторой степени могут быть отдельные конструктивные изменения. Процесс установки не отличается трудностью и не требует использования специальных инструментов. Если подготовить все необходимые инструменты его установку можно выполнить в течение одного часа.
При выборе защиты для картера двигателя необходимо обращать внимание на ряд параметров. Они важны и показывают эффективность использовать защиты той или иной конструкции.
Надёжность
Материал, используемый для изготовления защиты не должен быть подозрительно лёгким. Если на его поверхности находиться достаточно много технологических отверстий для крепления или вентиляции он не сможет выдержать приличный по силе удар и достаточно быстро придёт в негодность и потребует замены.
Качество изготовления
Современные производители защиты для картера или поддона могут использовать для его производства любые материалы. Единственный критерий в этом случае качество производства.
Даже если используется пластик, он должен иметь цельный вид без наплывов, трещин и мелких повреждений. Не металлической защите не должно быть следов коррозии или деформаций.
Источник: https://korrekt29.ru/prochee/zashhita-kartera-dvigatelya-i-kpp-svoimi-rukami-kakuyu-luchshe-kupit-kreplenie-ustanovka-plastikovyj-zashhity.html
]]>
