Заливка стены из бетона

Заливка стен и пола бетоном в подвале

Подвал или погреб — неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.

Зачем нужно бетонирование пола и стен?

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. Сооружение бетонной стяжки целесообразно в случае:

• отапливания подвала;
• использования в качестве жилой комнаты;
• применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
• размещения котельной или подобных технических помещений;
• размещения погреба для хранения продуктов;
• повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

• ведро;
• лопата;
• терка и мастерок;
• трамбовщик основания;
• емкость для бетонного раствора;
• шлифмашинка;
• уровень;
• гидроизоляция;
• строительный скотч;
• арматура или стальная сетка;
• маячки;
• правило для выравнивания бетона;
• болгарка с дисками по камню;
• гладилка.

Из материалов понадобится:

• цемент М400;
• стандартный щебень;
• карьерный песок;
• водопроводная вода;
• химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
2. Создание песчаной подушки со щебнем.
3. Монтаж опалубки.
4. Прокладка слоя гидроизоляции.
5. Укрепление арматурой.
6. Заливка бетоном.

Подготовка пола к цементированию

Бетонирование по грунту — идеальный вариант для стяжки.

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

• зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
• устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
• демонтирование неремонтопригодных участков;
• корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
• очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

Сушка

Когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен.

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки.

Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом.

К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Как заливаются бетоном стены?

Монтаж опалубки для заливки бетоном.

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

• подготовка траншей;
• укладки подушки из песка;
• монтаж опалубки;
• прокладка гидроизолирующего слоя;
• армирование;
• заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.

Вывод

Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/kak-zalit-betonom-pol-i-steny-v-podvale.html

Заливка бетона: технология заливки для разных целей, советы для разного времени года

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Придерживайтесь всех правил заливки пола бетоном.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Инструменты и оборудование для заливки

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Бетонирование пола поэтапно.

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

Этапы работы:

• отмечают уровень пола;
• разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
• укладывают гидроизоляцию;
• утепляют подходящим способом;
• армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
• создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Бетонирование фундамента здания.

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Формы для заливки

Вариант формы для изготовления из бетона садовой дорожки.

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Правильная заливка стен бетоном.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Погодные условия — невысокая температура и влажный воздух — замедляют отвердение смеси. Требуется ожидать больше времени, чтобы приступить к затирке поверхности. На качество это не влияет, но снижается скорость работы.

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Перед тем как залить конструкцию, убеждаются, что не замерзла подушка. Место работы обогревают специальным оборудованием, независимо от того, какой объект заливается и где он находится. Готовое изделие накрывают пленкой, сверху дополнительно — теплоизоляционным материалом. В частном строительстве используют солому, опилки слоем 10 см.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

› Производство Бетона

Способы уплотнения бетонной смеси существуют разные и все они направлены на улучшение качества бетонного раствора, удаление воздушных пузырей из толщи… Неразрушающий контроль бетона – это группа методов испытаний материала, благодаря которым можно определить его технические характеристики без нарушения целостности и…

Снос строений и возведение новых зданий вызывает необходимость утилизировать железобетонные отходы в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Неправильная утилизация…

Все о работах с бетоном: анализ, армирование, ремонт, защита, утепление, дизайн, документация и тп.

Источник: https://1beton.info/proizvodstvo/rabota/zalivka-betona

Строительство монолитных стен: особенности, технологии заливки

Поздравляем, для вас в течение часа скидка – 10%

стены

Если заливка стен с помощью несъемной опалубки – относительно понятна, то строительство монолитных стен с использованием съемной опалубки может выполняться тремя способами, отличающимися устройством наружного слоя. Более подробно о технологиях в нашей статье.

Опалубка для монолитных стен: виды, применение

Несъемная опалубка – ее не нужно убирать после заливки бетона. Более того, она является теплоизоляцией, обходится относительно недорого, поскольку максимально снижает трудозатраты.

В качестве несъемной системы иногда применяют готовые формы из профилированных стальных листов и легкобетонных элементов, но наиболее часто – из пенополистирола. Они оснащены креплением шип-паз, благодаря чему соединения получаются без зазоров, что исключает утечку бетона. Стандартным считается блок с пустым пространством для бетона шириной 5 см и 5-сантиметровым слоем пенополистирола с обеих сторон, хотя по заказу возможно изготовление форм и индивидуальных размеров.

Бетон заливается внутрь опалубки слоями по 50 см, каждый уплотняется глубинным вибратором.

Такие стены не требуют дополнительного утепления, их достаточно, например, обшить сайдингом или покрыть декоративной штукатурной.

Съемная опалубка (рамная и балочная) – универсальная, ее высота варьируется в пределах 0,6-3,3 метра, ширина – 0,25-1,2 м, что позволяет реализовать любую дизайнерскую задумку. Ширина пустого пространства между ее стенками должна равняться необходимой ширине будущей стены, что рассчитывается с учетом региона строительства и теплопроводности бетонной смеси. В качестве материала чаще всего используется дерево, железо, пластик или фанера. Укрепляют щиты шайбами, гайками, шпильками.

По данной технологии монолитного строительства заливать можно не только обычный бетон, но и опилкобетон, шлакобетон, перлитобетон, керамзитобетон, газобетон, пенобетон и т.д. Такие стены намного теплее, но не выдерживают большие нагрузки.

Бетон заливают слоями по 50 см, уплотнение делают глубинным вибратором, особое внимание уделяя углам. Как только бетон затвердевает, опалубку переставляют выше.
Примерно месяц бетону дают «настояться», чтобы он хорошо затвердел, после чего приступают к утеплению. Для этого используют пенополистирол, минеральную вату, экструдированный пенополистирол или «теплую» штукатурку.

Заливка монолитных стен

Строительство наружных стен выполняется одним из трех способов: с наружным слоем монолитным, из штукатурки или кирпича.

• Особенность первого варианта заключается в установке в опалубку термопакета до начала одновременной заливки наружного и внутреннего слоев стены. При этом толщина наружного слоя должна быть минимум 7 см, внутреннего – 16. Арматурные каркасы этих слоев между собой связывают проволокой по высоте каждого этажа;
• Второй метод: сначала возводят монолитный слой, после чего к нему крепят утеплитель, поверх которого по синтетической сетке укладывают штукатурку из полимерных материалов;
• Третий вариант: сначала возводят внутренний монолитный слой толщиной 16 мм, предусмотрев из него выпуски арматуры. При выполнении бетонных работ их загибают, а разгибают после снятия опалубочной системы. К ним крепят утеплитель, а затем соединяют кирпичной кладкой.

При необходимости возведения монолитной подпорной стены используют железобетон. Рыть глубокую траншею нет необходимости, конструкцию заглубляют в землю на 15-20 см. Первой обустраивают стенку, расположенную с нижней стороны террасы. Лучше делать опорную стену ломаной (изогнутой), так как такая конструкция надежнее.

Армирование монолитных стен

Процент армирования в сечении стены составляет примерно 10%. Для этого используют стальные армирующие сетки или каркас из арматуры (для большей прочности).

Армирование обычно выполняют по горизонтали и вертикали: арматурой (6-8 мм), располагая ее симметрично у боковых стен, и поперечными связями, соединяя ими горизонтальную арматуру с вертикальной у противоположных боковых сторон стен. Поперечные соединения делают с целью предотвращения выпучивания вертикальных стержней.

Обязательно выполняют армирование углов монолитной стены, желательно П-образными хомутами – они создают необходимую анкеровку (скрепление) концевых участков горизонтальной арматуры и предохраняют вертикальную от выпучивания.

Более точные расчеты может выполнить только специалист с учетом этажности, планировки и нагрузки здания.

Проемы в монолитной стене

Проём стен в домах должен быть минимальным, насколько это допускается архитектурными соображениями. Ширина каждого проема не должна превышать 2,5 метра, при этом ширина простенков (расстояний между проемами окон и/или дверей) должна быть не менее 40 см. Увеличение проема выше предела допускается, но при условии, что будут приняты специальные технологические меры, например, проемообразователи. Они бывают извлекаемыми и неизвлекаемыми. В последнем случае дверные и оконные блоки можно устанавливать в процессе бетонных работ.

Если у Вас нет времени и желания разбираться во всех тонкостях монолитного строительства, обратитесь в нашу компанию! Мы предлагаем низкие цены и короткие сроки выполнения работ.

Источник: http://vseispravim.ru/stroitelstvo-monolitnyx-sten-osobennosti-texnologii-zalivki/

Как сделать бетонную стену

Предисловие

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным.

Строительство зданий из бетонных смесей пользуется заслуженной популярностью в разных регионах нашей страны.

Это наиболее экологичное и долговечное производство зданий различного назначения. В этом материале мы рассмотрим вопрос о том, как сделать бетонную стену на основе монолитной заливки и кладки специальных панелей. Рассмотрены вопросы подготовки бетона, кладки и опирания на фундамент.

В современном строительстве бетон получил широкое распространение. Этот материал используют не только для заливки фундамента, но и для возведения стен.

Для получения стены из бетона существует три способа:

• заливка монолитных стен с помощью опалубки;
• сборка каркаса из готовых бетонных панелей;
• использование стандартных бетонных блоков.

Монолитные бетонные стены обладают высокой сейсмостойкостью и прочностью, поэтому идеально подходят для постройки капитальных зданий.

Процесс их монтажа довольно сложный и состоит из трех этапов:

• сварки металлического скелета;
• сборки опалубки;
• заливки и утрамбовки бетона.

Бетон обладает повышенной твердостью, но не эластичностью. Вибрация, которой может подвергнуться здание в ходе землетрясения или в результате прохождения транспорта, способна разрушить здание, если оно не будет армировано. Чтобы стены из бетона оставались прочными и не давали трещин, им необходим металлический скелет.

Опирание стены на фундамент

Рассмотрим, как проводится опирание стены на фундамент. Для соединения стен с фундаментом в последнем оставляют закладные. Это арматура или проволока, выступающая из железобетонного изделия и являющаяся частью его металлического скелета. Соединять арматуру лучше с помощью каленой стальной проволоки или хомутов. Не рекомендуется использовать для этого сварочный аппарат, поскольку арматура при сильном накале и последующем охлаждении теряет эластичность и при сильной нагрузке может лопнуть.

Арматурная балка для соединения скелета.

Скелет состоит из поперечных балок, вертикальных колонн и плоской арматурной сетки. Колонна или балка — это конструкция из четырех направляющих прутьев арматуры диаметром 8-12 мм, соединенных между собой проволокой диаметром 6-8 мм с интервалом 10-20 см. Сетка выполняется из той же арматуры. Поперечные и продольные прутья связываются через 15-20 см с помощью тонкой каленой проволоки.

Подобные конструкции лучше готовить на земле или в подвешенном состоянии и только потом монтировать на место.

Каркас сооружают из деревянных или алюминиевых щитов, которые снимают после затвердевания раствора. Устанавливать щиты нужно так, чтобы они не касались металлического каркаса. Для нивелирования опалубки применяют водяные и лазерные уровни, а также маячные шнуры.

Существуют также постоянные опалубки из полистирола, которые не снимаются, а остаются в качестве утепления. Кроме того, в строительстве при возведении стен применяют специальные пенопластовые блоки, имеющие поры для заливки бетоном. Использование подобной опалубки во много раз увеличивает теплоизоляционные свойства стены.

После установки опалубки приступают к заливке бетона. Здесь важно следить за монолитностью конструкции: каждая новая порция раствора должна выливаться на предыдущую, еще свежую. Заливку начинают с углов и плавно переходят к центру стены.

Как вибрировать бетон

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным. Вибрация бетона выполняется с помощью глубинного вибратора. Если такового нет, каждый слой следует тщательно утрамбовывать. В домашних условиях бетон можно вибрировать перфоратором, приварив перпендикулярно к насадке металлическую планку. теперь вы знаете, как вибрировать бетон.

Когда бетон схватится, стены утепляют пенопластом и оштукатуривают.

Стеновые бетонные панели

Стеновые бетонные панели сокращают срок строительства. Принцип изготовления бетонных панелей напоминает заливку стен с помощью опалубки, только вся конструкция производится на заводе в стационарных условиях. Для повышения прочности бетонные панели обдают паром.

Панельные бетонные стены

Панельные бетонные стены — это прекрасное решение для частного дома. Решив сделать каркас здания из уже готовых бетонных панелей, следует внимательно продумать расположение дверных и оконных проемов, а также коммуникационных шахт. Такую конструкцию невозможно смонтировать вручную. Выполнением работ занимаются специальные организации, имеющие опыт по монтажу и проектированию железобетонных панелей, а также все необходимое оборудование.

Как класть бетонные блоки

Самый простой способ возвести стены — использовать небольшие бетонные блоки. Это наиболее подходящий вариант для самостоятельной установки. Несущие стены возводят из шлакобетонных, керамзитобетонных, а также облегченных газобетонных блоков из ячеистого бетона (пеноблоков). Давайте разберемся — как класть бетонные блоки.

Толщина стены из стандартного блока равна половине камня. Небольшие размеры таких конструкций позволяют укладывать их вручную на цементный раствор с помощью обычной строительной кельмы. Укладка каждого блока требует использования отвеса и маячного шнура.

При укладке стен из бетонных блоков также выполняется заливка армопояса. В местах, где будут установлены отопительные или сантехнические приборы, пустоты заливают раствором, иначе блок станет крошится при установке анкерных креплений.

Готовые высохшие стены из бетонных блоков оштукатуривают изнутри и снаружи. Ввиду небольшой толщины их также утепляют пенопластом.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=386

Заливка бетона в опалубку

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – это гарантия того, что его результат будет прочным и долговечным. В строительстве основанием является фундамент здания, и от того, насколько правильно будет произведена заливка бетона в опалубку фундамента, будет зависеть судьба постройки.

Существует несколько условий, придерживаясь которых, можно добиться наилучшего качества при заливке опалубки:

• соблюдение технологии при выполнении работ;
• применение качественных материалов;
• применение конструкции опалубки, наиболее точно соответствующей проекту строящегося здания.

Опалубка для бетона – виды, материалы, технология установки

Опалубка для бетона

Опалубка представляет собой полую форму, внутренний объем которой заполняется бетоном при возведении монолитных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, колонн.

По сей день используется одна из старейших технологий заливки раствора в вырытую земляную траншею, которая тоже является опалубкой.

В строительстве применяются съемные и несъемные опалубки. Одно из главных преимуществ съемных опалубок – возможность многоразового их использования. Съемные опалубки для заливки бетона выполняются из самых разных материалов – дерева, ламинированной фанеры, металла, пластика и различаются по конструкции:

• рамная система, состоящая из щитов, подпорных стоек и крепежных элементов;
• балочная система, в которую входят опалубочные плиты, балки, ригели, подпорные элементы, детали крепления.

Обязательные требования к опалубке для бетона:

• прочность материала, из которого она изготовлена – для защиты конструкции от деформации;
• гладкость внутренней поверхности опалубки – для легкого снятия после заливки и сушки бетона, а также для снижения затрат на последующую отделку стен;
• отсутствие щелей в конструкции – во избежание вытекания бетона при заливке раствора в опалубку.

Для точной установки опалубки для бетона в вертикальное положение используют отвесы, магнитные или водяные уровни. Тщательно установленная в соответствии с чертежом опалубка должна быть укреплена специальными струбцинами, распорками, подпорными стойками. Её внутренний объем для усиления прочности будущей конструкции заполняется арматурой. Для определения высоты заливки бетона в опалубку на верхнюю часть арматуры прикрепляется шнур.

Требования к бетону для заливки в опалубку

Раствор для заливки опалубки можно заказать у поставщиков. Готовый бетонный раствор должен быть не ниже марок М 200, М 300.

При изготовлении раствора в домашних условиях нужно придерживаться правильной технологии:

• если нет необходимости в особой прочности бетона – приготовляют раствор из 1 части цемента марки М 400 и 3÷8 частей гравийно-песчаной смеси;
• высокопрочный бетон – это смесь из 1 части цемента М 400, 2,5÷5 частей щебня и 1,5÷2 частей песка.

Все части будущего раствора для заливки опалубки тщательно перемешиваются вручную лопатами или в бетономешалке, после добавления воды снова перемешиваются. В итоге полученный бетон должен не растекаться по лопате, а оседать на ней.

https://www.youtube.com/watch?v=PHuh6eSKxYw

Бетонный раствор нужно использовать в течение 4–6 часов после изготовления.

Заливка бетона в опалубку – весь процесс от «А» до «Я»

Заливка бетона в опалубку

Как залить бетон в опалубку? При наличии больших объемов (когда раствор доставлен с завода на миксере), бетон заливается сразу по всему периметру на заранее определенную высоту. В домашних условиях обычно нет возможности приготовления большого количества раствора. Есть два метода, как правильно заливать бетон в опалубку приготовленными вручную порциями раствора:

• заливка всего периметра опалубки бетоном на толщину до 0,5 метра, при этом не допускается наличие слишком тонких слоев;
• заливка раствором отдельного участка на всю высоту опалубки. Боковой край залитого бетона должен быть скошенным для более надежного сцепления между собой отдельных частей конструкции.

Чем залить бетон в опалубку? Подача бетона осуществляется:

• вручную, переноской ведер с раствором;
• прямой заливкой из бетономешалки;
• привозной бетон заливается прямо из лотка миксера, при необходимости лоток можно удлинить деревянными или металлическими желобами.

Когда весь объем раствора для заливки перемещен в опалубку, из него удаляют пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании и заливке бетона. Для этого его уплотняют глубинным вибратором или лопатой. Можно проткнуть слой бетона арматурой через каждые 0,4÷0,5 метра и аккуратно простучать стенки опалубки кувалдой.

Поверхность бетона выравнивают лопатой или строительным правилом. При прекращении по каким-либо причинам работ по заливке опалубки раствором более чем на 24 часа, возобновить их можно будет только после полного высыхания бетона. Перед началом нового бетонирования рабочий шов бетона протирается щеткой и промывается водой.

Сушка залитого бетона

Из-за неправильной сушки бетона в нем могут появиться трещины, иногда конструкция даже разрушается. Во избежание таких неприятных явлений опалубку с бетоном укрывают полиэтиленом. Бетон поливают водой первые три дня каждые 4 часа, потом в течение недели трижды в день, а в жару еще чаще. Через 10 дней опалубку можно снять, а через 28 дней после заливки – бетонная конструкция готова.

Особенности выполнения работ по заливке бетона зимой

Бетонирование зимой

В зимнее время бетонные работы выполняются только в случае особой необходимости. Чтобы не допустить перемерзания бетонной смеси (минимальная температура смеси – + 3°С), применяют:

• тепловые пушки;
• электроподогрев раствора;
• защиту залитого бетона утеплителем или пленкой из поливинилхлорида;
• специальные морозостойкие добавки – антифризы.

Опалубка, залитая бетоном, должна быть утеплена, пока бетон не наберет 50 % прочности.

06.04.2016

Источник: https://opalubka-expert.ru/zalivka-betona-v-opalubku/