Водоупорный замок в железобетонных колодцах что это?

Водоупорный замок в железобетонных колодцах — ЮГ-ЖБК

Закладка фундамента и возведение стен, постройка погреба или подвала, строительство колодца часто не обходятся без устройства глиняного замка. Глиняный замок (глиняный экран) представляет собой слой мятой глины, которую укладывают и тщательно утрамбовывают вокруг колодца, фундамента и стен погребов, подвалов и домов.

Глиняный замок водонепроницаем, он плотно окутывает колодец или фундамент и делает их фактически водонепроницаемыми для грунтовых вод. Глинистые грунты способны впитывать воду и в дальнейшем надежно удерживать ее, поэтому они идеальны для созданий гидроизоляционных защитных экранов.

Благодаря свойствам глины глиняный замок выполняет ряд важных функций:

• защищает колодец  от верховодки – как бы хорошо не заделывали швы в колодце, при ежегодном промерзании почвы в швах могут появляться трещины, которые необходимо заделывать каждый год. Качественный ремонт швов не всегда возможен, поэтому при появлении верховодки, через плохо заделанные швы в колодец из почвы могут поступать удобрения, насекомые, продукты жизнедеятельности животных, мусор. Причем проходя через почву, указанные вещества фильтруются, и практически не попадают в нижележащие водоносные слои. Поэтому так важно перекрыть доступ верховодки к колодцу. Глиняный замок хорошо справляется с этой задачей;
• защищает оклеечную гидроизоляцию – глиняный замок надежно защищает гидроизоляцию из рулонных материалов (например, из рубероида) от прямого попадания потоков воды и контакта с грунтовыми водами, чем значительно увеличивают срок её службы.

.

Из чего сделать?

• использовать лучше мятую жирную глину с содержанием  песка не более 5-15%;
• глину замачивают и выдерживают некоторое время, не давая засохнуть. Это повышает её пластичность;
• наилучший вариант для улучшения пластичности глины – заготовить её осенью и продержать в течение зимы на открытом месте. За это время она выморозится и хорошенько размокнет;
• для улучшения качества глины для глиняного замка в неё добавляют 20% извести;
• для устройства глиняного замка берут глину естественной влажности. В таком состоянии она не пересушена, не переувлажнена и хорошо поддается трамбованию. Для проверки влажности глины её сжимают в кулак, при этом  образуется комок, который не рассыпается.

.

Как определить качество глины?

Глины для строительства бывают разной жирности или пластичности, а для устройства глиняного замка или глиняной смазки больше подходят жирные. В свою очередь жирность  зависит от содержания в глине примесей — чем меньше примесей, тем жирнее. Жирность глины отличается даже в одном карьере.

Жирная глина почти не пропускает воду и с боль­шим трудом размывается водой, именно поэтому жирные сорта наилучшим образом подходят для устройства водоупорных или водостойких пере­мычек, запруд, плотин, за­мков вокруг колодцев для воды и погребов, отмостки вокруг зданий. Также жирные глины подходят и для уст­ройства глиносоломенных кровель, так как чем жирнее глина, тем меньше она будет вымываться дождями и талой снеговой водой из соломы, и тем дольше прослужит кровля без ремонта.

Средние глины также пригодны для гидроизоляционных работ, но для этого их необходимо очистить от песка путем отмучивания (техника описана ниже).

Способ первый (точный)

Берут пустой граненый стакан и разводят в нем глину водой. Ждут, и когда песок осядет, сравнивают разные виды глины. По результатам осмотра и делают вывод, пользуясь следующей шкалой для оценки: жирные глины содержат песка 10-15%, средние – 15-25%, тощие глины — более 25%.

Способ второй (самый простой)

берут образец глины, не загрязненной землей, торфом и корнями трав, и расти­рают между пальцами. Если сырье жирное, то при растирании не ощущаются песок, камешки и пр., материал мягкий, как сало, и пластичен, т. е. легко размягчает­ся и принимает любые придаваемые формы.

Сформированный  глиняный шарик диаметром до 5 см при его разминании руками не должен рассыпаться, а должен быть похож на хорошее тесто или замазку. Если же на поверхности шарика образуются трещины или он рассы­пается, то такой материал непригоден для гидроизоляционных и кровельных работ.

Шарик из жирной глины, брошенный с вы­соты 1 м на бетонный или деревянный пол, принимает форму лепешки, которая не растре­скивается и не рассыпается.

Если поверхность шарика из глинистого грунта, высушенного на солнце и на ветру, сильно растрескивается, то показатель жирности – высокий;  если растрескивается незначительно – жирность средняя; совершенно не растрескивается – глина тощая.

Чистая жирная глина при пробе «на зуб» не скрипит, песок в ней не ощущается.

 Способ третий  

Применяется при наличии нескольких сортов разных глин и занимает около 1 суток. Для анализа берут по 50 г каждого сорта глины и делают из каждого образца по одному шарику. Шарики медленно высушивают в тени, без ветра. После высушивания все шарики одновремен­но опускают в небольшие емкости с водой.

Шарик из тощей глины разваливается через 2 часа. Такой материал совершенно непригоден для устройства глиняного замка, гидроизоляции и кровельных работ.

Шарик из хо­рошей жирной глины в течение 24 часов (а иногда и более) не разваливается. Промежуточные варианты свидетельствуют о средних показателях жирности.

Отмучивание глины

по сути это процесс обогащения глинистого грунта посредством отделения частиц глины от песка и камней. Метод основан на свойствах глины, у которой частицы медленно оседают в воде в отличие от частиц песка и камней.

 При отмучивании из исходного сырья получают глину с меньшим содержанием песка, что приводит к повышению её жирности.

Способ подходит в тех случаях, когда невозможно найти глину для строительства с нужными показателями жирности.

Для отмучивания понадобится большая емкость (бочка или бачок), не важно, из какого материала она будет. Глину закладывают в емкость и заливают водой в соотношении:  две трети воды на одну треть глины. После этого все тщательно перемешивают до образования однородной массы и дают отстояться.

Постепенно вода в емкости светлеет и её (эту светлую воду) нужно слить. Самый простой способ слива – при помощи шланга, но при этом можно снова смутить воду. Для упрощения задачи в емкости можно сделать несколько отверстий на разной высоте и заткнуть их пробками. Далее воду постепенно сливают, открывая пробки поочередно, начиная с верхней. Если в отверстия вставить трубки, то сливать воду можно в другую емкость.

После того как вода будет слита в бочке останется только три слоя: нижний – крупные камни, они в силу своей тяжести оседают первыми; поверх камней осядет песок, а сверху осядут частицы глины. Как раз этот верхний слой и есть обогощенная глина.

Процент выработки полезного слоя зависит от состава исходного сырья.

Отмучивание – процесс трудоемкий и требует достаточно много времени, поэтому во многих случаях может оказаться, что гораздо быстрей и полезней потратить время на поиски месторождения более жирной глины.

.

Схемы и способы устройства

Глиняный замок вокруг фундамента или подвала —

проверенный временем один из самых надежных способов для устройства гидроизоляции подвала и фундамента. Схема гидроизоляционного замка из глины изображена на соответствующем рисунке справа.

При строительстве мятую жирную глину укладывают ровными горизонтальными слоями. Для фундаментов, глубина заложения которых до 2,0 м, минимальная ширина глиняного замка составляет: в нижней части — 0,4 м; в верхней — 0, 25 м.

Сделать замок можно двумя способами:

• первый способ — подготовленный материал укладывают слоями толщиной 5-10 см в переставную опалубку (или непосредственно в котлован). Каждый уложенный слой обязательно уплотняют и трамбуют;
• второй способ — глиняный замок вокруг фундамент или погреба выкладывают коржами или влажными комками глиномятки. Глиномятка представляет собой ком мягкой глины  размером с арбуз, а для получения коржей этот ком сдавливают с двух сторон.

В перерывах между работой уложенную глину укрывают влагоизоляционной пленкой. Кроме того, поверхность глиняного замка для фундамента должна быть закрыта пленкой до момента начала работ по устройству отмостки. При этом в случае необходимости нужно организовать отвод дождевых вод.

Устройство отмостки начинают не ранее, чем через 2 недели после того, как сделана гидроизоляция с использованием глиняного замка.

Глиняный замок вокруг колодца —

• вариант 1 (смотри рисунок) — для устройства глиняного замка шахту колодца снаружи окапывают на глубину 150-180 см от поверхности земли (до второго шва) и ширину 50-60 см. Траншею засыпают глиной и периодически утрамбовывают. Сверху насыпают бугорок на 15-20 см выше поверхности земли с наклоном от колодца или делают глиняную отмостку;

• вариант 2 – более усовершенствованный. В отличие от варианта 1, перед тем как траншею заполняют глиной, швы колодца обматывают геотекстильным полотном или другим фильтрующим материалом (если их нет, то можно взять и полиэтилен). Фильтр защитит колодец от попадания глины, если лопнут верхние швы колодца;
• вариант 3 – траншею копают шире, чем в варианте 1 и варианте 2. Швы колодца обматывают фильтрующим материалом. Вокруг колодца засыпают песок слоем 10 см на всю глубину вырытой вокруг колодца траншеи, а в оставшуюся часть укладывают глину. В таком случае вероятность расхождения швов колодца уменьшается, но даже если это происходит, то швы защищены фильтром.

Источник: https://yzgbkru.com/vodoupornyy-zamok-v-zhelezobetonnyh-kolodtsah/

Водоупорный замок в железобетонных колодцах что это?

Глиняный замок для колодца — это слой утрамбованной глины, который укладывается вдоль бетонных колец водопроводной шахты и предотвращает попадание дождевых или сточных вод внутрь. Он фактически является гидрозатвором.

Преимущества и недостатки

К плюсам можно отнести:

1. Надежный и эффективный гидроизоляционный материал. Не зря на глубине, где залегает глиняный пласт, практически нет грунтовых вод.
2. Очень малая стоимость.
3. Можно соорудить самому.
4. Простота конструкции.
5. При правильном устройстве сооружение прослужит долго, его не придется ремонтировать и следить за ним.

Однако имеются и некоторые недостатки:

1. Процесс монтажа достаточно трудоемкий и долгий.
2. Не каждая глина подойдет для затвора.
3. Если она не просохла как следует, то во время морозов вспучится и образуются трещины.
4. При плохой трамбовке материал имеет свойство садиться, это приведет к образованию ямы вокруг шахты.

Когда и для чего нужно такое устройство

Глиняный замок вокруг колодца нужен, если на земельном участке существует риск возникновения заболоченности или обилия верховодки в весенний и осенний период.

Чтобы водоносный источник из бетонных колец не засорялся грунтом и мусором, который несет за собой дождь, а также верхние слои грунтовых вод, мало герметично заделать швы между кольцами. Необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию.

Какая глина подходит

Не каждая подойдет для затвора. Выбирать сырье нужно по нескольким параметрам:

• Она должна быть очень жирной.
• В ней не могут содержаться песок, известь.
• Похожа на пластилин.
• Если ее растереть, то на ладонях не будет песчинок. Кусок останется единой массой.

Лучший способ проверить состав сырья — слепить из нее шарик и оставить на солнце высыхать. Жирная потрескается и станет жесткой. Шарик с содержанием песка и примесей останется в неизменном виде, на его поверхности будут блестеть песчинки.

Как улучшить

1. Замочить в воде на несколько суток. Данная мера позволит ей набрать достаточное количество влаги и стать более податливой для работы.
2. Замочить в воде, но оставить при этом на улице на всю зиму. После того как она пролежит на морозе, а затем оттает, глина станет похожа на настоящий пластилин.
3. Добавить в сырую глину гашенную известь в соотношении 20% к 100%.

Чем можно заменить

Единственная замена такого сырья — это суглинок. Он очень похож по составу, однако есть и ярко выраженные отличия. Во-первых, суглинок располагается выше слоя глины, тем более жирной. Во-вторых, в состав суглинка входят еще мелкий гравий, и даже в некоторых случаях речной ил, а сама глина не такого хорошего качества.

Если говорить о полной замене грунта как гидрозатвора, то здесь можно предложить использование мягкого гидроизоляционного материала.

Нельзя применять нефтесодержащие, битумные материалы, так как в земле битум разлагается и может попасть в ствол шахты с водой.

Как правильно сделать своими руками

После того как колодец смонтирован, можно приступать к обратной засыпке грунтом. Нельзя закапывать его полностью. Необходимо оставить два верхних кольца незакопанными, это примерно 180 см от верхнего уровня земли до дна замка. Если источник уже закопан, то придется выкопать траншею вокруг него глубиной 180-200 см и шириной не менее 20 см.

Теперь можно приступать к формированию слоев. Затвор укладывают поэтапно, по 20-30 см за раз. Каждый слой трамбуется специальным инструментом. Недостаточно просто потоптать ее ногами, так как в ней останется воздух, который затем заполнится водой. Для уплотнения используется самодельная клин-баба — это широкое бревно примерно 150 см в высоту и диаметром 25-30 см с приделанными вверху ручками.

Глиняный замок состоит из двух частей:

• Внутренняя часть – это прилегающая непосредственно к бетонному кольцу глина, с другой стороны прижатая грунтовым отвалом.
• Внешняя (видимая) часть расположена на уровне земли, возвышаясь над грунтом на 20-30 см. Также нельзя забывать про уклон от колодца в сторону. Это нужно, чтобы вода во время дождя стекала за пределы замка.

В районах с суровым климатом и резкими перепадами температур затвор с высоким содержанием влаги может замерзнуть, и тогда его вспучит, он потрескается и начнет расширяться, выдавливая кольца шахты внутрь ствола, смещая стыки.

Впоследствии каким бы герметичным ни был источник, в него начнет проникать грунт и верховодка, что, в свою очередь, приведет к ухудшению качества воды. Чтобы этого не произошло, необходимо добавить компрессионный слой.

На дно замка засыпается слой глины 15-20 см, затем между глиной и бетонным кольцом засыпают песчано-гравийную смесь. Так образуется сыпучая прослойка между бетоном и глиной. В зимний период, когда грунт начнет гулять, песок снимет напряжение, создавшееся в результате расширения влаги, и колодец останется на своем месте.

Важно: после сборки колодца верхние стыки обязательно нужно заизолировать специальным гидроизоляционным материалом, на крайний момент хотя бы замотать полиэтиленовой пленкой.

Ремонт и восстановление от грунтовых вод

Иногда при неправильном монтаже, в следствие долгой эксплуатации затвор приходит в негодность, и в ствол шахты начинает проникать грязная вода.

Если в ходе осмотра выяснилось, что гидрозатвор не справляется, то его можно отремонтировать.

Когда верхняя часть замка отслоилась и между глиной и кольцом, а также в грунте появилась щель, — значит, колодец дал усадку, можно обойтись ремонтом верхней части.

Если же в шахте видно, что через стыковые соединения протекает грунтовая вода, то ремонту подлежит весь замок целиком. Тут придется все делать заново. Полностью выгребать глину из траншеи и засыпать в нее новую. Конечно, можно попробовать использовать старую, но в этом случае ее необходимо хорошенько обработать (вымочить в воде, смешать с гашенной известью).

Что такое отмостка: какие виды бывают

После установки гидрозатвора остается открытым вопрос отвода ливневых вод от ствола шахты.

Отмостка — это конструкция вокруг колодца, обустроенная уклоном от кольца в сторону. Она бывает из твердого и мягкого материала.

Твердый:

Мягкий:

• специальная гидроизоляционная пленка;
• бикрост, рубероид;
• полиэтиленовая пленка повышенной плотности.

Плюсы, минусы мягкой и твердой

Между мягкой и твердой имеется принципиальное отличие. Вторая имеет вид плиты, первая, наоборот, вовсе не видна.

У бетона и глины структура, поддающаяся вспучиванию при морозе.

Мягкая, напротив, не деформируется.

Также при усадке земли вокруг колодца твердая отмостка не просядет, а между бетоном и землей образуется щель, которую сразу не будет видно. Со временем в нее попадет верховодка, грунт. Попадание в ствол кольца может испортить качество воды.

Мягкая при естественной усадке грунта сразу покажет, в каком месте это происходит, соответственно, можно вовремя принять меры по исправлению ситуации.

Как сделать твердую отмостку: инструкция

Ее делают на глиняном основании и на подсыпанном песке.

1. Для этого выкапывают по всей окружности кольца траншею шириной в 1,5-2,5 метра и глубиной 20-30 сантиметров.
2. На дно ямы подсыпают песок, мелкий гравий.
3. Если в основании уже лежит затвор, то бетон можно укладывать прямо на трамбованную глину.
4. Перед тем как заливать отмостку кольца, обрабатывают битумом или ПВХ-пленкой. Также рекомендуется в бетон поместить армированную сетку, чтобы укрепить плиту.

Важно: для монтажа бетонной отмостки лучше всего использовать марки бетона с повышенным содержанием цемента, например, марки 200, 300. Также можно добавить эластичную добавку «Пенетрон».

Как сделать мягкую отмостку пошагово

Все начинается с копки траншеи вокруг колодца. Размеры те же, но профессионалы рекомендуют увеличить размер на 20-30 сантиметров. Глубина траншеи составляет 10-15 сантиметров.

Гидроизоляционный материал укладывают на трамбованный грунт или подушку из ПГС, с запуском на края кольца. Напуск должен составлять не менее 15 см. Закрепить гидроизоляцию можно металлическим ободом и путем нагрева пропановой горелкой (просто приклеить материал к бетону). Дальше пленку расправляют по всей длине траншеи и закрепляют концы в земле, просто присыпав щебнем.

Сверху на материал насыпают крупный гравий или щебень, а также песок. Засыпают полностью, так, чтобы над землей видно было только насыпь.

Теперь на гравий можно насыпать чернозем и высадить газонную траву. Такой способ отлично впишется в зеленый ландшафт участка.

Советы по эксплуатации

1. Не желательно обустраивать их сразу после монтажа колодца. Лучше дать грунту просесть в течение года или более.
2. При монтаже мягкой отмостки лучше применять специальные гидроизоляционные пленки.
3. Делать замок и отмостку лучше поздней весной, когда заморозков уже нет, а почва еще наполнена водой. К тому же за весну и лето будет видно, верно ли проведены работы и справляется ли она с водой.

4. Угол уклона для твердой отмостки составляет 2-5 градусов. Для мягкой — 5-10.
5. Для монтажа бетонной отмостки лучше собрать деревянную или металлическую опалубку, а не просто залить сырье в выкопанную канаву. Это поможет придать форму и аккуратность конечному варианту.
6. После обустройства бетонной отмостки на поверхности можно соорудить любое декоративное строение, например, беседку с крышей.

В ролике специалист делится важными нюансами:

Источник: https://WodaKachka.com/kolodtsy/stroitelstvo/glinyanyj-zamok-otmostka.html

Глиняный замок

Что такое глиняный замок и для чего он предназначен? Глиняный замок осуществляет защиту во время строительства стен, основания дома (фундамент) или подвала. Глиняный замок, или по-другому глиняный экран.

Глиняный экран – это глиняный слой, который трамбуется и уплотняется, также он защищает сооружение от влияния подземных вод.

Мятая глина создает препятствие проникновению воды, благодаря этому общая конструкция остается в безопасности.

Источник: https://betonzavod-info.com/vodoupornyy-zamok-v-zhelezobetonnyh-kolodtsah-chto-eto/

Глиняный замок для колодца из бетонных колец: назначение и принцип действия, как сделать своими руками

Колодец должен быть защищен от попадания внутрь талых и дождевых вод, верховодки. Влага, накапливающаяся на поверхности, не отвечает санитарным и гигиеническим нормам – в ней содержатся биологические загрязнения, пестициды, опасные химические соединения. Для защиты шахты источника монтируется специальная прослойка – замок, он отводит поверхностные воды от колодца. Подходящим материалом для изготовления такой прослойки является глина.

На колодец замок глиняный из бетонных колец.

Что такое глиняный замок

Глиняный замок является гидроизоляционным сооружением, которое монтируют вокруг фундамента жилых и бытовых построек, погреба, колодца, скважины. Он должен ограничивать поступление воды к постройке.

Выбор глины для устройства замка обусловлен свойствами данного материала: она состоит и мелких плоских частиц, которые при контакте с водой набухают и плотнее прилегают друг к другу. Влага не может пройти сквозь толщу материала и выбирает другой путь.

Зачем нужен глиняный замок колодцу и нужен ли вообще

Устройство глиняного замка предотвращает стекание воды с поверхности земли по наружным стенкам колодца и ее просачивание через швы между кольцами. Благодаря этому жидкость, не прошедшая очистку, не попадает в шахту источника.

В СанПиН 2.1.4.1175-02 содержатся рекомендации по устройству гидроизоляции по периметру колодца из глины либо жирного суглинка. Глубина водоупорного слоя должна составлять 2 м, ширина – 1 м.

Слой гидроизоляции из глины останется водонепроницаем лишь в случае, если материал правильно выбран и уложен. Для замка следует использовать чистую жирную глину. Если в смеси присутствует избыток песка, она не даст необходимого гидроизолирующего эффекта, поскольку песок не предназначен для сооружения водоупорных конструкций.

Переувлажненная смесь песка и глины подвержена морозному пучению, что происходит из-за замерзания в ней воды. Увеличиваясь в объеме, такой замок может повредить конструкцию колодца.

Как работает правильный глиняный замок

Смонтированный по периметру железобетонных колец глиняный замок работает как гидрозатвор. Толстый слой глины предотвращает попадание дождевых или бытовых стоков, а также мелкого мусора в колодезную шахту. Однако такого эффекта можно добиться, только используя качественный материал с минимальным количеством примесей. Они снижают его гидроизолирующие свойства и лишают сооружение защитных свойств.

Шахтный колодец для воды

Written by Super User. Posted in Кольца колодцев

Активное развитие коллективного садоводства и расширение строительства индивидуальных жилых домов сделали актуальной проблему снабжения водой осваиваемых участков. И часто наиболее быстрым и доступным решением этой проблемы является сооружение колодца — надежного и испытанного источника чистой и вкусной воды.

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее. Подробнее…

Лучше всего, конечно, для этой цели использовать кольца заводского изготовления. 

Шахтные колодцы чаще всего применяют для приема относительно неглубоко залегающих вод (обычно на глубине не более 20 м) из безнапорных водоносных пластов. В редких случаях эти колодцы используют для приема слабонапорных вод (при незначительном заглублении и незначительной мощности напорных водоносных пластов).

Обычно прием воды в шахтные колодцы осуществляется через их дно и частично стенки.

Шахтные колодцы применяют для приема небольших количеств воды при индивидуальном пользовании, а также в водоснабжении сельских местностей, во временных водопроводах и т. п.

В крупных централизованных системах водоснабжения шахтные колодцы применяют относительно редко, так как здесь более экономичным является применение трубчатых колодцев (бурение скважин) с использованием хотя и более глубоких, но зато более мощных водоносных пластов.

Шахтные колодцы бывают бетонными, железобетонными, каменными (из кирпича или бутового камня) и деревянными (срубовыми). В частном домостроении лучше все колодцы делать сборными из железобетонных колец. Подробнее о колодце из бетонных колец

Шахтные колодцы обычно строят опускным способом. В последнее время начали применять механизированный способ рытья шахтных колодцев при помощи установленного на автомашине механизма, представляющего собой устройство для бурения и опускания железобетонных колец, образующих шахту колодца.

Выбор места для колодца

Перед тем как приступить к строительству колодца, необходимо провести простейшие изыскания, то есть определить в предполагаемом для колодца месте наличие подземной воды, выяснить глубину залегания и протяжения водоносных пород, количество и качество воды. Когда рядом есть аналогичные сооружения, дело облегчается.

Имеющиеся в округе открытые водоемы и действующие колодцы позволяют достаточно точно определить глубину залегания подземной воды. Если они расположены поблизости от выбранной вами площадки, то достаточно показаний ватерпаса, если же расстояние значительно, то понадобиться нивелир или барометр-анероид.

Сказанное справедливо в тех случаях, когда уровень подземных вод практически горизонтален и воды залегают в виде грунтового бассейна. Если же поверхность грунтовых вод имеет уклон, и залегают они в виде грунтового потока, надо при определении глубины залегания учитывать этот уклон, применяя метод интерполирования. Самым же надежным способом поиска воды является разведочное бурение.

Место для колодца надо выбирать не ближе, чем 20-25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, кладбищ, бань, скотных дворов. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дренировать (забирать) грунтовые воды.

Выбрав место для колодца, надо получить разрешение на его строительство в местном Совете народных депутатов, региональной гидрогеологической (гидрорежимной) партии и санэпидстанции.

И, наконец, еще один вопрос, который необходимо решить: какой колодец строить — шахтный или трубчатый-скважину?

Шахтный колодец обычно имеет наибольший размер в свету 0,8-1,2 м, что позволяет при его строительстве углублять шахту обычной лопатой. Важно, однако, заметить, что приток воды в колодец (дебит) в подавляющем большинстве случаев мало зависит от размеров поперечного сечения колодца. Поэтому заманчиво сделать вместо шахты скважину диаметром 50-300 мм и сократить при этом во много раз количество извлекаемого грунта. Закрепив стенки скважины трубой (эта труба называется обсадной), получим трубчатый колодец. В него, понятно, уже нельзя опуститься с лопатой, потребуется специальный инструмент и оборудование.

Так какой же колодец строить — шахтный или трубчатый? Сделанные правильно, они имеют примерно одинаковый срок службы, оба требуют подготовительных работ, изготовления подъемных механизмов, приспособлении, инструмента. Окончательное суждение должен вынести сам строитель колодца, сообразуясь со своими возможностями.

Посоветовать, можно одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину самодельным инструментом через залегающий глубоко мощный каменный пласт — дело исключительно тяжелое. В этом случае шахтный колодец даже глубиной 20 м, предпочтительнее. Надо также подумать и о способе подъема воды из готового колодца. Если из шахтного колодца воду можно поднимать не только насосом, но и ведром на веревке, то из трубчатого колодца это возможно только с помощью насоса.

Любой шахтный колодец должен быть выведен не менее чем на 0,7 м выше поверхности земли. Вокруг колодца у поверхности земли устраивают глиняный замок на глубину 1,5—2 м и в радиусе около 2 м — отсыпку с мощением или асфальтировкой для предотвращения попадания в колодец загрязненных поверхностных вод.

Расчет дебита воды для шахтного колодца

Расчет шахтных колодцев заключается в определении их диаметра и числа по заданному расходу и в проверке дебита колодца при намеченном диаметре и допустимой (или желательной) глубине понижения уровня воды.

Для определения дебита шахтных колодцев, принимающих воду из водоносного пласта через дно, существует ряд формул.

Приток воды к тому  колодцу  при   условии,   что   Т-2г (см. IV.62),   может быть определен по приближенной формуле, предложенной В. Д. Бабушкиным:

Н — мощность водоносного пласта.

При увеличении мощности водоносного пласта Н и расстояния от дна колодца до водоупора Т второе слагаемое в знаменателе приведенной формулы стремится к нулю. Когда /?///«< 10, этим слагаемым можно пренебречь и пользоваться формулой Форхгеймера

Определяя по приведенным формулам дебит при допустимых для данных условий глубинах понижения, можно судить о достаточности этого дебита, а следовательно, и о правильности принятого диаметра колодца. При первых прикидках может оказаться, что для отбора требуемого количества воды понижение 5 не может быть получено при имеющейся мощности водоносного пласта или потребует значительного увеличения глубины колодца. В этих случаях приходится принимать больший диаметр колодца или увеличивать число колодцев.

Устройство шахтного колодца

В конструкции шахтного колодца различают следующие элементы: оголовок; ствол — участок от низа оголовка до статического уровня воды (то есть уровня при отсутствии откачки воды); водоприемную часть. 

Существуют три вида шахтных колодцев:

• несовершенный, или неполный;
• совершенный, или полный;
• совершенный с подствольником (зумпфом).

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного; приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки. В совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него; приток воды — только через боковые стенки. Зумпф в совершенном колодце — это дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме зумпфа, запас воды в колодце может быть увеличен в результате расширении его подводной части в виде шатра (рис. 3). При высоте водоносного пласта до 2-3 м устраивают зумпфы, а при большей высоте — шатры.

Подробнее о том, какой колодец можно построить на Ваших грунтах

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать. Поэтому для индивидуального водозабора следует рекомендовать несовершенный колодец с притоком воды через донный гравийный фильтр; боковые фильтры не дают значительного увеличения дебита и в то же время сложны в изготовлении.

Безнапорный водоносный пласт шахтой несовершенного колодца не следует проходить более чем на 0,7 его высоты, поскольку доказано, что нижележащая вода, как правило, не питает колодец и не увеличивает дебита. Сообразуясь с суточной потребностью в воде, закладывают колодец и на меньшую глубину.

Поперечные размеры шахты целесообразно принимать минимальными с целью экономии материалов и трудозатрат. Руководствоваться при этом следует только удобством работы в шахте, тем более что увеличение размеров поперечного сечения колодца, как уже было отмечено выше, обычно мало сказывается на повышении дебита. Так, увеличение радиуса колодца в 10 раз дает возрастание дебита лишь в 1,5 раза. Исключение составляет только тот крайне редкий случай, когда колодец питают восходящие ключи, расчистка которых на большей площади дна колодца увеличивает дебит уже значительно.

Если водоносный пласт сильно разжижен (плывун), а приток воды обильный, устраивают дощатое дно со щелями или просверленными отверстиями. Фильтр из щебня или гравия в этом, случае насыпают сверху на доски.

Оголовок колодца должен возвышаться на 0,6-0,8 м над уровнем земли. Вокруг колодца необходимо сделать глиняный замок шириной 0.5 м и глубиной 1 -1.5 м и желательно железобетонную отмостку, что предохранит колодец от стекания в него грязной воды с поверхности земли.

Крепление шахты колодца делают из дерева, бетона, железобетона, кирпича и естественного камня. Выполнить крепление можно тремя способами: возведением крепления со дна готовой шахты (при опасности обвалов грунта эту работу необходимо производить только с временным креплением стенок шахты), наращиванием крепления сверху (опускное крепление), наращиванием снизу.

Техника безопасности при рытье колодца

Если вы взялись рыть колодец, отнеситесь серьезно к технике безопасности. Вот ее основные требования.

Шахту колодца надо оградить поставленными на ребро досками на расстоянии 0,4-0,7 м от края, а площадку освободить на 2-3 м от устья шахты, чтобы в нее не могло скатиться что-нибудь тяжелое.

Перед началом работ испытанием на разрыв должна быть проверена прочность каната для подъема бадьи с грунтом.

Для рытья глубоких колодцев использовать вороты с вертикальным валом, для неглубоких (4-6 м) возможно применение горизонтальных воротов; вороты должны иметь зубчатый останов и канатный тормоз.

При использовании механических подъемников с электрическими и другими двигателями в приводе применять только червячные редукторы, обладающие эффектом самоторможения (вращение возможно только от червяка к червячному колесу). На первичный вал червячного редуктора, несмотря на его способность к самоторможению, необходимо все же установить тормоз для уменьшения инерционного выбега механизма.

Производить ежедневный осмотр всех подъемных приспособлений (лебедки, ворота, каната, крюка, бадьи и т. д.) перед началом работы, в обеденный перерыв и вечером.

Оповещать работающих внизу о подъеме из шахты и об опускании в шахту различных предметов.

https://www.youtube.com/watch?v=ISzBekjaeFg

При интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья газов осуществлять постоянное вентилирование с помощью вентилятора или горящей печки, установленной на поверхности, поддувало которой соединить трубой с низом шахты.

Каждое утро и после перерывов в работе перед спуском человека в шахту проверять в ней качество воздуха с помощью горящей свечи: если свеча гаснет — провентилировать шахту и проверить вторично качество воздуха.

При углублении колодца незащищенная креплением часть шахты должны составлять не более 1 м по высоте.

Подробнее о колодце из бетонных колец
 

Кольца, Колодец, монтаж

ПечатьE-mail

Источник: http://www.colodec.by/component/content/article?id=10:kolodets-dlya-vody