Точка росы в строительстве деревянного дома

Утепление крыши мансарды в деревянном доме

Крыша не только предохраняет внутреннее пространство и стены дома от дождя, снега и града. Если под нею расположен жилой мансардный этаж, то утепление крыши мансарды является обязательным. Устройство утепленной кровли — один из наиболее ответственных этапов при строительстве деревянного дома. Его правильное решение стало возможным лишь около 10 лет назад с появлением так называемых диффузионных пленочных мембран.

Крыша над жилой мансардой «работает» в экстремальных условиях. Зимой разница температур внутри и снаружи может достигать 50-60°. К чему может привести, если крыша мансарды утеплена неправильно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется познакомиться с понятием «точкой росы».

Что такое «точка росы»?

Предположим, что при заданной температуре относительная влажность воздуха составляет 60%. Это значит, что в воздухе содержится 60% от того максимально возможного количества водяного пара, которое способен «вместить» воздух, когда еще не образуется туман и не выпадает роса. Если температура понизится, то относительная влажность — при том же абсолютном количестве пара — станет выше. При дальнейшем снижении температуры относительная влажность дойдет до 100%, — говорят, что достигнута «точка росы». При этом начнется выпадение конденсата.

Если в комнату, где относительная влажность воздуха при температуре 20-25° составляет 50-60%, внести зимой с улицы холодный предмет, то он немедленно запотеет, так как вблизи его поверхности воздух охладится ниже «точки росы», и выпадет конденсат.

То же самое произойдет, если теплый воздух из комнаты проникнет в толщу утеплителя (например, минеральной ваты), примыкающего к холодной кровле. По мере остывания воздуха относительная влажность будет расти, пока не достигнет 100%, и тогда образуется влага в виде капелек конденсата, который при дальнейшем охлаждении замерзнет, — и утеплитель постепенно превратится в ледышку.

Чтобы этого не происходило, нужно решить две задачи:

1. не пустить пар из теплого помещения в толщу теплоизоляционного материала;
2. если пар туда каким-то образом попал, то немедленно вывести его на улицу.

Технология утепления мансарды

Правильно утепленная крыша в разрезе представляет собой настоящий «слоеный пирог» толщиной 35–50 см, который устраивают над отапливаемым помещением мансарды. 

Паробарьерная изоляция

Сразу поверх потолка, с внутренней стороны утеплителя, идет паробарьерная изоляция. Ее задача — не допустить попадания водяного пара в толщу теплоизоляционного материала из теплого помещения. Специализированные пленки, предназначенные для пароизоляции, комплектуются специальной клеящей лентой для лучшей герметизации.

В более экономичных проектах вместо специальных пароизолирующих пленок может использоваться пергамин или полиэтиленовая пленка. Проблема дешевых паробарьерных материалов — в их небольшом сроке службы.

Утеплитель

В качестве утеплителя для крыш при строительстве деревянных домов чаще всего применяются плиты из минеральной или базальтовой ваты, обладающие высокой паропроницаемостью, огнестойкостью и не подверженные значительной деформации с течением времени. Чем длиннее и пластичнее волокна теплоизоляционного материала, тем лучше. В этом некоторым преимуществом обладает базальтовая вата.

При строительстве крыши деревянного дома утеплитель укладывают после того, как деревянные конструкции кровли просохнут до влажности 18%, иначе они будут отдавать влагу в утеплитель.

Иногда утеплителем служат плиты из экструдированного пенополистирола. В отличие от волокнистых утеплителей, главная задача которых — быстро вывести попавший внутрь пар наружу и не намокнуть, пенополистерол практически не впитывает влагу и поэтому не требует столь тщательной пароизоляции. Но достаточно сложно сделать герметичными стыки плит.

Вентиляционный зазор

Утеплитель не должен вплотную примыкать к обрешетке. Для того чтобы пар мог выйти наружу, кровля должна быть вентилируемой. Глубина вентиляционного зазора между утеплителем и обрешеткой составляет, как правило, 4-5 см. В нем должен циркулировать воздух, для чего вблизи конька делают специальные вентиляционные выходы или используют коньки особой конструкции — вентилируемые. Если применяется волнистый кровельный материал, то вентиляционные отверстия под коньком образуются «автоматически».

Гидроизоляция

Гидроизоляция, которая укладывается поверх утеплителя под кровельным материалом, должна не только надежно защищать утеплитель от влаги снаружи, но и быстро выводить пар изнутри утеплителя в вентиляционный зазор, если он, несмотря на все наши усилия, все же туда проник. Для этого служат современные пленочные материалы — диффузионные мембраны. С одной стороны они не пропускают воду, а с другой — легко пропускают пар.

Супердиффузионные мембраны обладают очень высокой паропроницаемостью, и при этом с наружной стороны они выдерживают метровый слой воды. Их укладывают вплотную к утеплителю и крепят на стропилах при помощи контрбруса, создающего вентиляционный зазор, на котором монтируется обрешетка.

Лучшей на сегодняшний день является супердиффузионная мембрана «Тайвек» концерна «Дюпон». Кстати, «Тайвек» устойчив к ультрафиолету и снеговой нагрузке, поэтому укрытую им крышу можно оставить до года, пока не будет смонтирован выбранный кровельный материал.

Более дешевые диффузионные гидроизолирующие мембраны — это пленки с воронкообразными микропорами, обращенными широкой стороной к утеплителю. Они могут работать только при наличии двух вентилируемых зазоров — нижнего и верхнего. Нижний зазор нужен для того, чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем и ее поры не забились. Через верхний — удаляется влага. Эти пленки применяются все реже, уступая место супердиффузионным мембранам.

Вместо диффузионных мембран при строительстве деревянных домов иногда используются антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы, и для них обязательно наличие двух вентиляционных зазоров — нижнего и верхнего. Та сторона пленки, которая обращена к утеплителю, имеет «ворсистую» поверхность, на которой удерживается конденсированная влага, которая затем уносится вентиляцией по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала вентилируется по верхнему воздушному каналу и полностью защищена от влаги.

Источник: http://domproject.ru/articles/uteplenie-kryshi-mansardy-v-derevyannom-dome

Некоторые рекомендации по утеплению дома из клееного, комбинированного или пакетированного бруса

Работы по утеплению дома из бруса лучше проводить в теплое время.

Для сооружения жилья в городе люди предпочитают использовать современные строительные конструкции и материалы – железобетонные сооружения, кирпичную кладку, пенобетон и газобетон.

Для возведения же загородного дома сегодня применяются более традиционные материалы, в частности деревянный сруб или сруб из клееного бруса, чтобы максимально приблизится к природе.

Однако климатические условия страны накладывают свой отпечаток на строительство подобных зданий. Низкие температуры зимой, а в некоторых регионах – и на протяжении большей части года, предусматривают наличие различных утеплительных слоев на стенах дома.

Они позволят поддержать микроклимат помещения на максимально комфортном уровне, при этом сэкономить на энергоносителе. Вопросом «Как утеплить дом из бруса?»  задаются многие владельцы деревянных конструкций.

Утепление деревянного дома изнутри

Важно понять! Наличие одного утеплительного слоя снаружи здания может быть недостаточным. Мероприятия по повышению уровня энергосбережения дома должны проводиться комплексно. Они должны касаться всей конструкции, а не отдельных ее частей.

Утеплить дом из бруса пенополиуретаном — это правильный выбор.

Высокий уровень теплопотерь характерен для пола дома из клееного или комбинированного бруса, не зависимо от того, если ли под ним подвальное помещение или нет, кровли или потолочного перекрытия, стыков бревен сруба, для мест примыкания дверей или окон к стене. Наличие здесь утеплительного слоя обязательно.

Это может быть правильно организованная стяжка пола с дополнительными слоями тепло- и гидроизоляции. Крыши кроме самого кровельного материала (шифера, черепицы) оснащают паро-, гидро- и теплоизоляцией. Чтобы утеплить стены дома из бруса, зазоры в них забивают строительным жгутом или натуральной паклей, места примыкания окон и дверей заделывают монтажной пеной. Все вышеуказанные мероприятия приводят к экономии на энергоносителе до 35%.

Утепление стен деревянного здания снаружи

Важно! Специалисты настоятельно не рекомендуют проводить утепление деревянной стены внутри здания. Это приведет к смешению «точки росы» стены. Точка росы – это та температура, при которой пар, накопленный в конструкции, переходит в жидкое состояние, то есть в конденсат.

Утеплительный слой внутри дома увеличивает толщину стены, тем самым линия, которая соединяет положительную температуру внутри здания и отрицательную на улице, сместиться в толщину стены.

https://www.youtube.com/watch?v=LE1lFVb4XjE

Точка росы, то есть точка, где образуется конденсат, будет находиться внутри конструкции. Конденсат будет образовываться внутри сруба. Избыток влаги в брусе приведет к порче последнего, что отрицательно повлияет на технические характеристики дома в целом.

Вывод: все работы лучше проводить снаружи здания.

Выбор утеплительного материала

Важно! Дома из клееного, пакетированного и комбинированного бруса являют собой живую систему. Для нее характерен парообмен с окружающей средой. Потому важно не препятствовать протеканию данного процесса. В противном случае на поверхности деревянной стены образовывается конденсат, что приводит к порче последней.

Современное строительство предусматривает в качестве теплоизоляционного слоя использование материалов, как на искусственной основе, так и на естественной:

Цены на дом из утепленного бруса соответствуют затратам растраченного материала.

• открыто ячеистый пенополиуретан – отличается порапроницаемостью, потому стены под ним не будут гнить, на их поверхности не будет размножаться грибок и плесень. Коэффициент его теплопроводности составляет 0,028 Вт/м*К, чего достаточно для качественной теплоизоляции дома. Цена на данный строительный материал более чем приемлема;
• минеральная вата – является полностью экологически чистой, так как делается на основе базальтового волокна. Ее коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт/ м2*К. Цена на естественные строительные материалы всегда была выше, по сравнению с искусственными аналогами.

Расчет толщины утеплительного слоя

Не зависимо от того, из какого бруса выполнен дом: клееного, пакетного, комбинированного, основополагающим этапом является проведение правильных расчетов относительно толщины будущего утеплительного слоя. Это не только повысит уровень комфорта в помещении, но и убережет от лишних денежных трат.

Для начала определяется величина нормируемого сопротивления стены дома для различных регионов. Она берется из территориальных норм для строительства (ТСН) 23-349-2003.

Сопротивление стены Rc здания определяется по формуле:

где Ϭ – толщина стены;

λ – коэффициент теплопроводности конструкционного материала стены.

Сопротивление теплопередаче, которое должно добавить слой утеплительного материала, будет равняться разнице между установленным государственными нормами сопротивлением и полученным результатом:

сопротивление по ТСН – Rc =Rнс., где Rнс – недостающая величина сопротивления теплопередаче стены.

Толщина утеплительного слоя рассчитывается по формуле:

Ϭх – искомая толщина утепленного слоя.

Важно! Даже если выполненные расчеты указывают на наличие одного утеплительного слоя, дома из клееного или пакетного бруса лучше утеплить несколькими слоями теплоизоляционного материала. Обшивку дома выполняют так, чтобы швы утеплителя перекрывали друг друга. Это будет препятствовать образованию мостиков холода в стене.

Обустройство утепленного слоя снаружи дома

1. подготовка поверхности стен снаружи дома. Удаляется грязь, пыль, места гниения, если такие есть, на поверхности бруса. Стену дополнительно обрабатывают антисептиком, чтобы препятствовать развитию на ее поверхности грибков;
2. выполняется обрешетка здания по всему периметру из брусьев, что необходимо для успешной укладки теплоизоляционного материала;
3. укладка непосредственно выбранного слоя утеплителя. Любой подобный материал легко режется ножом.

   Он крепится при помощи анкеров, которые монтируются в стену;

4. поверх пенополиуретана или минеральной ваты должен присутствовать слой гидроизоляции. Его функция – защитить теплоизоляцию от агрессивной внешней среды – не дать ей промокнуть от дождя и не потерять положительный технических характеристик под действием солнечных лучей; завершающий этап – декоративная отделка дома. Может применяться любой материал.

В строительстве утепление деревянного дома имеет большое значение, так как это позволяет экономить на энергоносителе и защищать сам конструкционный материал, что значительно продлевает срок его службы.

Источник: https://utepleniedoma.com/uteplenie/dom/nekotorye-rekomendacii-po-utepleniyu-doma-iz-kleenogo-kombinirovannogo-ili-paketirovannogo-brusa

Точка росы в каркасном доме – как рассчитать параметр для стен с утеплением и без?

Кроме пожара, как страшного бедствия, не менее губительной для деревянного дома оказывается излишняя влага. Стремясь обезопасить собственное жилье от сырости и последствий, связанных с ней, владельцы гидро- и пароизолируют внутренние поверхности объекта. И если для «цельных» домов (бревенчатых и брусовых) этого оказывается достаточно, то каркасные конструкции требуют тщательного расчета и подбора защитных материалов. В противном случае точка росы окажется высокой, что как минимум грозит дискомфортом проживания семьи.

Что такое точка росы и зачем ее определять?

Роса – конденсат – образуется в результате соединения пара с холодным воздухом. Точка росы – это величина температуры, при которой влага начинает оседать на стенах дома. Провоцируя, таким образом, образование промерзших участков стен зимой и покрытых плесенью в межсезонье. Исключить губительный недостаток для древесины в частности и комфорта в целом поможет тщательный расчет вентиляционной системы каркасного дома и толщины используемого утеплителя.

Уровень, на котором находится точка росы, зависит от следующих факторов:

• Комнатная температура. Слишком душная или, наоборот холодная атмосфера приведет к тому, что конденсат начнет образовываться в утепляющих плитах, вызывая слеживание и негодность материала. Если утеплитель стоек к влаге, скопление влаги будет происходить на деревянных стенах – стойках, обшивке – вызывая гниль и разрушения.
• Уличный климат. Неправильно выбранный тонкий утеплитель для северных регионов страны или, наоборот слишком толстый материал для южных, вызовет аналогичную ситуацию.
• Влажность – внутренняя и наружная.
• Надежность защитных слоев каркасного дома – гидро- ветро-, тепло и пароизоляции.

Самостоятельно подбирая вышеперечисленные материалы, доморощенный строитель, возможно, не подозревает о важности соблюдения баланса в отношении каждого. Последствия не заставят долго ждать.

Как рассчитать точку росы?

Непреложное правило для обывателей – обратиться к профессионалам-проектировщикам, если первоначальный документ не дал ясности или был неверен в расчетах по системе вентиляции, используемому утеплителю, и другим слоям. Ошибку заметно по образованию конденсата на стенах и потолке, промерзающих углах и даже по плохому самочувствию домочадцев.

Специалисты пользуются следующими методами определения точки росы:

1. Таблицы СНиП в части проектирования тепловой защиты объектов. Используются реальные параметры жилого дома – внутренняя температура и влажность помещений.
2. Метод расчетов по формулам. Результаты ненамного отличаются от табличных показателей.
3. Использование специального прибора – термогигрометра, автоматически определяющего точку росы.

В итоге, специалист определит, как и чем утеплять, гидро- и пароизолировать стены таким образом, чтобы сместить точку росы к наружной обшивке, оставляя древесину и многослойную защиту сухими, а, следовательно, долговечными.

Зависимость точки росы от утепленных и неутепленных стен

Нестабильный климат регионов диктует условия при подходе к выбору утеплителя и других слоев. Можно ли обойтись без утепления стен, если наружная температура это позволяет? Нужно ли использовать дополнительное утепление, если запланированная толщина материала недостаточная для тепла? Разберем подробно:

• Неутепленные стены при стабильном климате остаются сухими круглый год. Тем не менее резкие похолодания способны вызывать движение точки росы внутрь дома. И если такое положение задержится минимум на неделю, это закономерно вызовет конденсат на стенах.
• Слишком толстый утеплитель ведет к образованию конденсата под обшивкой. Отчего древесина каркаса гниет, а материал слеживается, теряя свойства. При этом такой дефект нельзя заметить сразу.

Вывод: тщательный расчет точки росы – залог долговечности каркасного дома.

Древесина обладает рядом впечатляющих достоинств. Это выступает главной причиной популярности бревна как главного строительного материала при возведении частных домов, предназначенных для проживания в течение круглого года.

Читать статью полностью

Несущую основу каркасной постройки, как правило, представляет собой деревянный брус. Учитывая этот факт, становится понятным, почему соблюдению требований противопожарной безопасности при выполнении электромонтажа уделяется повышенное внимание….

Читать статью полностью

Популярность деревянного домостроения в серьезной мере объясняется не только наличием очевидных плюсов использования бруса или бревна, но и применением действенных методов и технологий, снижающих недостатки дерева. К числу главных способов нейтрализации …

Читать статью полностью

Источник: https://dom-formula.ru/stati/tochka-rosy-v-karkasnom-dome

Точка росы в строительстве деревянного дома — Все об утеплении и энергоэффективности

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е.

на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.Максимально возможное содержаниепара в воздухе в зависимости оттемпературы.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены. 

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Рис.2. Пример распределения температуры в толще наружной стены. малом теплосопротивлении материала стены;

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены.

Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности.

Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением  паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Например.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды.  Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Рис.3. Результат расчета влажностного режиматрехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплительминераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм.жилой дом в г. С.-Петербург.Накопления влаги в годичном цикле нет.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены  или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России. 

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления.

Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий.

Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью.

Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены.

Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.

Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.

https://www..com/watch?v=SN7dOrToAD8

Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики.

Источник: https://myecoteplo.com/tochka-rosy-v-stroitelstve-derevyannogo-doma/

Точка росы в строительстве деревянного дома — Все о брусе и деревообработке

При строительстве здания или отдельных его частей часто перед застройщиком возникает понятие точка росы.

Этот термин слышали все кто хоть раз менял окна, утеплял стены или менял систему отопления в своем жилье.

Итак, рассмотрим, что такое точка росы, зачем надо знать её расположение в стене и как её можно определить с помощью доступных подручных средств.

Определяем суть термина

При высокой температуре и влажности холодные стены покрываются росой

Если выражаться простым языком, то точка росы – это момент, когда внутренняя температура помещения и влажность значительно превышают температуру поверхности перекрытия. При этом на поверхности стены неизбежно конденсируется влага из воздуха. Влияние на этот момент оказывают:

• влажность воздуха в помещении;
• температура стен или перекрытий;
• температура внутри здания.

Если в помещении влажно и жарко, то на холодном стакане сразу образуются капли росы.

Для чего данный термин используется при строительстве?Любые ограждения: стена или окно – это граница с внешним миром, а значит температура их поверхности отличается от средней в помещении.

Значит, в том месте, где на стене расположена точка росы, будет регулярно скапливаться влага. На нахождение точки росы оказывают влияние:

• характеристики используемых при строительстве материалов и их толщина;
• место монтажа, количество слоев и качество утеплителя.

Важно, чтобы точка росы находилась с внешней стороны стены здания. В противном случае мы получаем постоянно влажную поверхность и как следствие образование плесени, грибка, разрушение декоративного слоя и несущих характеристик конструкции.

Расчет точки росы

Многих владельцев квадратных метров интересует вопрос, как самостоятельно рассчитать точку росы в стене. Чисто теоретически в этом нет ничего сложного, особенно, если вы математик, физик или просто хорошо помните школьную программу.

Для этого необходимо воспользоваться формулой:

ТР = (b * λ(Т,RH))  / (a * λ(Т,RH)), где:

• ТР – искомая точка;
• а –константа равная значению 17,27;
• b – константа равная значению 237,7;
• λ(Т,RH) – коэффициент, который рассчитывается следующим образом:

λ(Т,RH) = (а*Т) / (b*T+ lnRH), где:

• Т – внутренняя температура помещения;
• RH – влажность в помещении, значение берется в долях, а не в процентах: от 0,01 до 1;
• ln – натуральный логарифм.

Если в школе вы увлекались игрой в баскетбол или чтением Достоевского больше, чем логарифмами, не расстраивайтесь. Все уже посчитано в таблице данных тепловой защиты за номером СП 23-101-2004, составленной на основании замеров и расчетов научно-проектными организациями.

Наиболее вероятные значения в средних российских условиях указаны в таблице ниже:

Если вы решите рассчитать значение, то получите данные, сходные с указанными в таблице. Кроме всего прочего, для расчета можно воспользоваться онлайн – калькулятором.

Практическое применение

Знание величины значения точки росы важно при планировании утепления здания

На практике значение термина точки росы важно при утеплении стен здания. Для обеспечения оптимальных теплоизоляционных характеристик ограждающих частей здания необходимо знать не только величину значения точки росы, но и ее положение на поверхности или в теле стены.

Современные методы строительства допускают 3 варианта проведения работ и в каждом случае точка выпадения конденсата может быть разной:

1. Здание, построенное из единого материала без дополнительной теплоизоляции. Если тело стены состоит из кирпича, камня или монолитного бетона, то при соблюдении технологии строительства в таких зданиях точка росы находится внутри стены. Её расположение тяготеет к внешнему краю поверхности. При условии снижения внешних температур точка росы будет смещаться внутрь стены. Если разница температур окажется значительной, то может наступить момент, когда точка росы окажется внутри помещения, и на стене выступит влага. Всем нам знакомая ситуация: запотевание окон зимой.

   При правильном утеплении снаружи точка росы будет располагаться внутри утеплителя

2. Здание построено с укладкой слоя внешней теплоизоляции. При правильном расчете данная теплоизоляция является оптимальной. Правильно подобранные толщины материала позволят утеплить строение, при этом точка росы будет располагаться внутри слоя утеплителя.
3. Строение с внутренним утепляющим слоем. В данном случае точка росы будет находиться близко к внутренней поверхности стены, а в случае похолодания сместится непосредственно к поверхности.

Исключение в случае с однотипной стеной составят, пожалуй, деревянные срубы. Дерево – природный материал, обладающий прекрасными качественными характеристиками низкой теплопроводности и высокой паропроницаемости. В таких зданиях точка росы всегда будет расположена ближе к внешней поверхности. Деревянные срубы почти никогда не требуют проведения работ по дополнительной теплоизоляции.

Последний вариант крайне нежелателен и производится только тогда, когда нет другого выхода. О том, как правильно утеплять стены дома, смотрите в этом видео:

Если всё же утеплитель укладывается внутри здания, то следует провести дополнительные мероприятия:

• оставить воздушный карман между слоем теплоизоляции и облицовкой;
• предусмотреть устройство вентиляционных отверстий и обогрев помещения с дополнительным уменьшением уровня влажности.

Что делать, чтобы вывести точку росы из дома наружу?

Как правильно поступать, когда дом уже построен и эксплуатируется, а стены начали сыреть? Всё выше сказанное говорит нам о том, что необходимо изменить факторы, влияющие на точку росы. А значит, можно либо усилить отопление, чтобы снизить уровень влажности, либо снизить разницу в температуре покрытий, а именно проложить слой внешней теплоизоляции.

Варианты утепления стен

Почему утепляем стены именно снаружи? Во-первых, это удобно. Во-вторых, в таком случае температуру внешней среды будет иметь не стена дома, а слой теплоизоляции. Кривая снижения температуры станет более пологой, и точка росы фактически сдвинется к краю теплоизоляционного слоя. Важные советы по данному вопросу смотрите в этом видео:

Чем толще покрытие, тем вероятнее смещение точки росы в тело теплоизоляции за пределы стены дома. Как результат, дома, хорошо утепленные снаружи, служат дольше и не требуют больших затрат на отопление.

Материал теплоизоляции

Пеноплекс рекомендуется для наружного утепления стен

Как мы уже разобрались, лучше использовать теплоизоляционный материал, который можно монтировать с наружной стороны здания. Как правило, речь идет о пеноплексе, пенопласте или минеральной вате.

Материал на основе минеральной ваты обладает хорошей паропроницаемостью. При этом частично влага задерживается в утеплителе и стекает вниз под действием силы тяжести. Утеплителю данное обстоятельство ничем не грозит, поскольку базальтовое или стеклянное волокно устойчиво к действию влаги.

Нелишним не будет устроить слой гидроизоляции в нижней части строения, чтобы предотвратить разрушение фундамента.

Материалы типа пеноплекса паронепроницаемы, поэтому при их монтаже следует оставить воздушный карман, чтобы отвести влагу с внутренней поверхности материала.

При соблюдении данных условий можно говорить о сохранности стен и эффективности утепления.

Источник: http://MoyaStena.ru/raznoe/kak-rasschitat-tochku-rosy-v-stene

Точка росы в каркасном доме – как рассчитать параметр для стен с утеплением и без?

Кроме пожара, как страшного бедствия, не менее губительной для деревянного дома оказывается излишняя влага. Стремясь обезопасить собственное жилье от сырости и последствий, связанных с ней, владельцы гидро- и пароизолируют внутренние поверхности объекта.

И если для «цельных» домов (бревенчатых и брусовых) этого оказывается достаточно, то каркасные конструкции требуют тщательного расчета и подбора защитных материалов.

В противном случае точка росы окажется высокой, что как минимум грозит дискомфортом проживания семьи.