Смотровая яма в гараже из пеноблоков

Гаража из пеноблоков своими руками +видео

Владельцы автомобилей согласятся с тем, что для хранения железного друга лучше гаража ничего нет. Благодаря ему автомобиль не подвергается негативному влиянию атмосферных осадков. Даже если вы не являетесь обладателем машины, наличие гаража позволит организовать дополнительное место для проведения мелкого ремонта. Поэтому если у вас еще нет такого строения, то предлагаем вам ознакомиться с тем, как сделать гараж из пеноблока своими руками.

Проектирование

Для успешного строительства любого сооружения проект является важным документом. Это касается и строительства гаража из пеноблока. Благодаря проекту есть возможность произвести расчеты строительного материала, определиться с типом кровли, отделки, фундамента и тому подобное. Так, непосредственно перед тем как вы приступите к составлению проекта, определитесь со следующими нюансами:

• Для какой цели будет предназначен гараж? Будут ли в нем проводиться какие-либо работы, или его главное предназначение – хранение автомобиля?
• Необходима ли смотровая яма или подвальное помещение?
• Также следует определиться и с размерами гаража.
• Какие коммуникации будут заводиться в гараж: отопление, водопровод, канализация, вентиляция?

Ответы на эти вопросы важны. Лучше обо всем этом подумать в спокойной обстановке, чем потом в спешке додумывать на ходу или хуже всего наделать много ошибок из-за неправильной последовательности выполнения работ. Для составления проекта можно воспользоваться специальными программами, которые упростят вам эту задачу. Если такой возможности у вас нет, то сделать чертеж можно самостоятельно на листке бумаги.

Закладываем основание

Когда все подготовки по составлению проекта завершены, можно приступать к его реализации. Для этого на выбранном участке следует произвести разметку. Предварительно необходимо произвести очистку строительной площадки от мусора и всевозможной растительности. После этого изготавливается фундамент.

Что касается фундамента для гаража из пеноблока, то необходимо учитывать характер почвы в вашей местности. Если глубина залегания грунтовых вод сравнительно низкая, то можно сделать ленточный фундамент. Если грунт относится в категорию пучинистого, то сооружается плитный фундамент. Это позволит, сравнительно хрупкому пеноблоку не разрушаться при движении почвы.

В этой статье вы сможете узнать подробности изготовления ленточного фундамента — “Возведение ленточного фундамента”.

Скважины изготавливают с шагом в 1,2 м или по углам строения, в которые погружается рубероид и арматура. В завершение все заливается бетоном.

Здесь, предлагаем вам ознакомиться с тонкостями изготовления столбчатого фундамента — “Особенности возведения столбчатого фундамента”.

Смотровая яма – быть или не быть

Не во всех случаях можно сделать смотровую яму. Если уровень подземных вод выше 2 м, то сделать ее не представляется возможным. В противном случае в яме всегда будет вода. Однако при острой необходимости сделать смотровую яму можно при больших трудозатратах. В комплекс работ включается сооружение дренажной системы и выполнение гидроизоляции. Но помните, что это ответственная работа и дать гарантии того что будет абсолютно сухо в яме сложно.

Как вариант можно сделать лежачую смотровую яму. Она будет хорошей заменой полноценной яме.

Важно заранее определиться с размерами смотровой ямы. Оптимальная ширина – 1 м. Глубина может колебаться от 1,8 до 2 м (зависит от роста). В идеале глубина должна быть на 15 см больше роста человека. Что касается длины, то обычно достаточно 2 м.

Из кирпича

Предлагаем вам ознакомиться с тем, как сделать смотровую яму из кирпича:

1. Первым делом выполняются земельные работы. Определившись с размерами, выкопайте траншею с запасом на 20 см со всех сторон. Проследите за тем, чтобы стены и низ ямы были сравнительно ровные.
2. Дно ямы необходимо утрамбовать. Далее засыпаете в два слоя на дно щебень по 50 мм. Каждый слой предварительно трамбуется. После засыпается песок, который перед трамбовкой рекомендуется слегка смочить. Песок должен быть утрамбован до той степени, чтобы в нем не отпечатывались следы обуви.
3. На следующем этапе выполняется гидроизоляция. Для этого используется пленка, которая укладывается внахлест до 15 см. Каждый стык обязательно склейте скотчем. Края пленки выверните наружу, прижав их досками.
4. Далее обустраивается дно смотровой ямы. Укладываете утеплитель, например, пенополистирол, армирующую сетку.
5. Пол ямы заливается бетоном марки М200 толщиной до 5 см или сделайте его сами, с пропорцией 1 (цемент М400): 3 (речной песок): 5 (щебень средней зернистости). Предварительно установите маяки, которые помогут сделать стяжку ровной.
6. Когда стяжка приобрела достаточную прочность, можно приступать к кладке стенок из кирпича. На этом этапе вам следует решить, необходимы ли ниши для инструмента или нет. Это учитываете при кладке кирпича.
7. Выгнав стену до уровня пола, по периметру сварите каркас из металлического уголка толщиной в 5 мм и с полочкой 50 мм.
8. Уголок необходимо поставить так, чтобы в него можно было поместить доски, которые сделают передвижение по гаражу безопасным.
9. После этого можно приступать к заливке пола.

Сделать смотровую яму можно как до возведения стен, так и после установки кровли. Особых правил здесь нет.

Строим стены

Чтобы стены были прочными, выбирайте пеноблок плотностью 600–800 кг/м3. Размер блока 200×300×600 мм. Для утепления стен, можно использовать блок больших размеров 300×400×600 мм. А чтобы увеличить ширину стены, кладите его плашмя.

Для кладки стен используется обычно клей для пеноблоков или цементно-песчаный раствор с добавлением перлита. В случае использования перлита, получается «теплый шов», пропорция равняется следующему алгоритму: 1 (перлит): 1 (цемент): 2 (песок). По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Если купить вам перлит не удалось, то можно приобрести сухую смесь «Термошов».

Приготовив раствор, можно приступать к кладке. Предварительно положите слой рубероида для гидроизоляции фундамента. Даже если вам удалось сделать фундамент ровным, первый ряд следует точно выставить по уровню. Для этого нанесите раствор слоем до 3 см. За счет этого вам получится отрегулировать его положение.

Каждые 2–3 ряда следует выполнять армирование. Для этого можно использовать арматуру или стальную сетку.

В процессе кладки стен не забудьте о воротах, а также окнах, если они предусматриваются проектом. Сразу отметьте места на фундаменте, где должны устанавливаться ворота.

Подробности о том, как сделать гаражные ворота, вы сможете найти здесь — “Особенности изготовления гаражных ворот”.

Ворота можно установить после кладки стен или в процессе их возведения. В последнем случае установленные ворота необходимо закрепить временными распорками.

Когда кладка завершена, необходимо подождать 2 дня, чтобы кладка приобрела достаточную прочность. После этого можно приступать к строительству крыши.

Крыша – защита от непогоды

В большинстве случаев крыша для гаража изготавливается односкатная. Уклон крыши можно сформировать кладкой пеноблока, срезав его под нужным углом. Далее устанавливается двутавровый швеллер с шагом в 80 см. Для большей надежности под швеллер можно приготовить дополнительные опоры. Каждый швеллер заделывается в стену. На нижнюю полочку выкладываете доски как можно плотнее толщиной 40 мм. На доски стелите рубероид. По краям рубероид загибаете по 15 см. Следующим слоем будет служить теплоизоляционный материал, который высыпается на рубероид. Например, можно высыпать керамзит или шлак.

Чтобы защитить стены от попадания дождя на стены, сделайте выпуск кровли со всех сторон на 200 мм.

Следующим слоем будет бетонирование, слоем в 3 см. После полного высыхания стяжки, обработайте ее поверхность грунтовкой, например, праймом. В завершение опять наносите слой рубероида или расплавленный битум. При наклеивании рубероида, начинайте с нижней точки, делая нахлест до 15 см.

Если же хотите использовать более простую технологию с последующим утеплением, то крышу можно сделать полностью из дерева, установив деревянные балки перекрытия и выполнив настил досок.

Стяжка пола

Учтите тот фактор, что автомобиль будет оказывать сильное давление на пол в гараже. Поэтому сделать стяжку для гаража необходимо сверхпрочной. Поэтому заливать необходимо исключительно бетон. Но предварительно выполняете подсыпку, которая состоит из щебня 15 см, песок 10 см и гравий до 10 см. Каждый из слоев тщательно утрамбуйте.

Далее необходимо выполнить армирование пола. Уложите на пол металлическую сетку, сделанную из арматуры, с сечением квадратов 10 или 15 см. Но перед этим уложите пленку. Ее заведите на стены до 20 см. Пленка будет служить в качестве гидроизоляции. После выполнения всех подготовительных работ, остается залить бетон. Достаточно залить стяжку, толщиной до 8 см. В результате основание будет иметь толщину около 40 см. Этого достаточно для того, чтобы выдерживать нагрузку от автомобиля.

Хотя пеноблок обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, лучше выполнить утепление, ведь зимой есть риск промерзания. Для утепления можно использовать пенопласт, толщиной 10 см. Перед его приклеиванием стену следует выровнять, а также погрунтовать антикоррозийным составом. Также не стоит забыть и утеплить ворота гаража, ведь через них будут приходиться большие теплопотери, особенно если в нем будет обустраиваться отопление.

Кроме всего прочего, гараж необходимо обустроить вентиляцией. Она необходима для того, чтобы выводить из помещения выхлопные газы от автомобиля, а также организовать приток свежего воздуха. В качестве вентиляции устанавливается приточно-вытяжная система с естественной циркуляцией воздуха.

Отделочные работы

Если кладка выполняется строго по уровню, то поверхность стены будет ровной. Поэтому штукатурить стены необязательно. Для отделки стен внутри гаража можно использовать гипрок или фанеру.

При отделке пеноблока не стоит забывать про паропроницаемость блоков. Поэтому отделочные материалы должны быть паропроницаемы.

Хотя штукатурка на основе цемента и песка паропроницаема, но учитывая гигроскопичность пеноблока, спустя время она может отслоиться. Поэтому для внешней отделки используйте фасадную плитку, сайдинг, облицовочный кирпич и т. п.

Из этого видеоматериала вы можете узнать больше о пеноблоках.

Фото

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Источник: https://polvam.ru/garazha-iz-penoblokov-svoimi-rukami-video/

Смотровая яма в гараже своими руками

Для долгой и безопасной эксплуатации автомобиля его нужно периодически обслуживать. Поэтому смотровая яма — это приоритетное дополнение для гаража. Мы поведаем вам о том, как правильно выполнить ее обустройство, чтобы проводить ТО с комфортом и хорошим настроением.

Когда и как вести земляные работы

Основные трудности с постройкой ямы возникают при высоком уровне грунтовых вод. Это вынуждает обеспечивать доступ к тыльной стороне стен для выполнения гидроизоляции. Есть много причин начать земляные работы и устраивать смотровую яму еще на этапе заливки фундамента, хотя это, в принципе, можно сделать когда угодно, даже спустя несколько лет эксплуатации. Просто для устройства опоясывающего гидрозамка может потребоваться демонтаж значительной части пола.

Поэтому предлагаем вам вариант с двухслойной обкладкой стен и устройством гидроизоляции в промежуточном слое. В ином случае пол придется демонтировать на 25–30 см шире коробки ямы, а по завершении кладки стен свободное пространство нужно заполнить измельченной и смоченной глиной.

Если же гидроизоляция монтируется между слоями кладки, в полу вырезается внутренний профиль ямы, плюс 50 мм с каждой стороны. После котлован расширяется на 25 см в каждую сторону, таким образом, твердое покрытие пола как бы «нависает» над стенами и сохраняется. Конечно, если пол набран из штучных материалов вроде кирпича или тротуарной плитки, гораздо проще переложить участок пола вокруг ямы, но в случае с асфальтом или бетонной стяжкой рекомендуется сохранить покрытие.

Котлован под яму копается одинаково как для строящегося гаража, так и для используемого. При чистой ширине ямы 80–85 см котлован выйдет 125–135 см, длина соответствует габариту авто, плюс дополнительные полтора метра для заходной части. Глубина котлована выбирается по собственному росту плюс 35–40 см.

Крайне полезный элемент смотровой ямы — поворотная часть сбоку, где размещены ступени для спуска. Существует мнение, что именно Г-образной формы яма и должна быть изначально: более удобный вход и возможность сократить длину ямы в небольшом гараже.

Отливка дна и ступеней

Подсыпка для пола ямы включает глиняный замок толщиной 10 см и 20 см слой керамзита, который трамбуется, просыпается песком и проливается водой. По углам вдоль ямы укладываются две дюймовые трубы, сквозь которые пропущены шнуры, концы которых выведены из ямы и временно связаны. Трубы устанавливаются в нулевой плоскости пола, вымащиваются на цементном растворе.

На полу ямы отливается монолитная железобетонная плита. Армирование проводится сеткой 10 мм профильной арматуры с междурядьем в 10–12 см. Защитные слои — не менее 45 мм с каждой стороны. Состав следующий: по одной части цемента и песка, две с половиной части керамзита, воду добавлять до образования полусухой перекатывающейся массы, гранулы наполнителя должны полностью покрыться цементным молоком. Если заказываете миксер — берите марку 400, оптимально. Бетон подается небольшими порциями и выравнивается рейкой по маякам, по завершении работ маяки выдергивают наверх за шнуры.

Заливка пола: 1 — глина; 2 — керамзит с песком; 3 — арматурная сетка; 4 — бетонная стяжка; 5 — дюймовая труба 

Котлован под заходную часть откапывается с довольно крутым (45–60°) наклонным дном, покрытым двумя слоями рубероида с подворотом на боковые стены. Поверх гидроизоляции на пробках монтируются прутья 14 мм профильной арматуры с нижним защитным слоем в 40 мм, боковыми в 70 мм и шагом установки 150 мм.

Детали опалубки скрепляются общими продольными тетивами и дополнительно упрочняются прямоугольными косынками между собой.

Заливка лестницы ведется в два этапа. На первом заливается ложе: бетон медленно подается с верхней части, пока не достигнет нижней ступени. Пока состав еще «живой», в опалубку ступеней вставляются согнутые буквой Г отрезки штукатурной сетки так, чтобы наружный защитный слой составлял 15–20 мм. Заливка ступеней проводится снизу вверх спустя несколько часов после начала гидратации смеси или на следующий день.

Лучший материал для стен

Заливка монолитного железобетонного кармана видится наиболее простым и малозатратным способом отделки ямы, но так ли это на самом деле? На многих современных станциях ремонта и техобслуживания от такого устройства давно отказались, чтобы не работать подолгу внутри сырого и холодного бетонного мешка. Вместо этого обкладка ямы ведется резанными блоками пенобетона. Преимуществ у этого материала предостаточно: он легкий, теплый, за счет большого размера блоков работа сильно ускоряется.

Кладка начинается с внешнего слоя. Он выполняется резанным пенобетоном толщиной 50 мм, при отсутствии такового в дело идет кирпич, поставленный на ребро. Кладка выполняется по шнуровке и периодически проверяется рейкой длиной в 125 см на предмет схождения стен. Зазор от грунта бутится битым кирпичом или щебнем каждые два ряда, с внутренней стороны следует удалить выступающие остатки раствора. После высыхания черновая кладка и пол покрываются тремя слоями обмазочной битумной изоляции. По еще не высохшему верхнему слою возможна оклейка ямы плитами пенополистирола, если того требует теплотехнический расчет пола.

1 — кладка из пеноблока; 2 — гидроизоляция; 3 — бутовая кладка (битый кирпич или щебень); 4 — уголок 50х50х4

Чтобы стены были ровными и возводились быстро, следует заранее изготовить рамку — каркас из стальных уголков с полкой 50 мм, повернутых внутренним углом друг к другу. Если имеется боковая заходная часть, рамка для нее собирается и монтируется отдельно с отступом в 40 см от каркаса ямы. Но пока кладка не завершена, рамка из уголков будет выполнять роль шаблона, блоки следует выравнивать по ее внутренней стороне.

Сперва кладут первый внутренний ряд: последовательно по периметру ямы, предварительно можно нацарапать на полу линии внутреннего периметра. Когда первый ряд окончен и схема дальнейшей кладки и подрезки доборов известна, стены возводятся по рамке. Сначала укладываются по два угловых камня, они выравниваются водяным уровнем. Далее на стены устанавливают сухие блоки, а на них сверху небольшие пластинки из 10 мм фанеры. Рамка опускается сверху, камни заводятся под нее и выравниваются как в горизонтальной плоскости, так и по высоте.

Не обязательно сверяться по рамке каждый ряд, по одному-два можно пропускать и ориентироваться на реечный уровень. После укладки последнего ряда рамка устанавливается и выравнивается на монтажных клиньях, чтобы верхняя полка была заподлицо с плоскостью пола. Образующиеся зазоры следует сразу заделать цементным раствором. О функциях этой рамки расскажем позже.

Обкладка заходной части

Трудности в составлении схемы раскладки возникают при устройстве боковых стен заходной части. Если имеете возможность нарезать пенобетон — режьте блоки по высоте ступеней минус 10 мм.

Если используете стандартный блок 200х200х400 мм, заранее отливайте ступени лестницы высотой в 275 мм. Начинайте обкладку от нижней ступени, здесь придется подрезать минимальное количество доборов. Каждый ряд должен выходить заподлицо со ступенью, то есть в 275 мм входят:

• сантиметровый шов раствора;
• ряд кладки в один кирпич заподлицо с внутренней плоскостью;
• снова шов раствора
• ряд в половину стандартного блока.

Мы говорили, что рамки ямы и заходной части не примыкают друг к другу плотно, отступ необходим для заливки армированной полосы заподлицо с полом, обеспечивающей возможность наезда колеса. Рамки соединяются 100 мм гладкими арматурными прутьями. К арматуре на проволоке подвязывается опалубка с сохранением нижнего защитного слоя в 50–60 мм, по бокам зашиваются борта.

Ниши под инструмент и внутреннее рабочее место

В заключение предлагаем несколько полезных дополнений для смотровой ямы. Очень важно, чтобы во время работы весь инструмент был под рукой, и за ним не приходилось наклоняться. Поэтому рекомендуется изготовить две рамки из 50-го уголка, внутренние размеры которых будут кратны размерам используемых блоков. Рамки свариваются полками наружу, таким образом каждая из них окантовывает проем. Располагайте ниши, начиная со второго ряда сверху или ниже.

Заранее проложите отрезки гофрированной трубки с кабелем внутри, чтобы разместить в яме 2–3 пары розеток. Если вы планируете использовать пневматическое оборудование или просто хотите иметь возможность ремонта и подгонки крупных деталей без выхода из ямы, запланируйте устройство крытого кармана глубиной и шириной чуть более метра. В нем можно разместить полки со всем необходимым, небольшой верстак с тисками и компрессор, но обязательно нужно организовать освещение.

Накрывать яму удобно грубо сбитыми дощатыми щитами, вложенными в рамку из уголка. Условно они должны быть квадратными, но одна сторона на 150 мм короче другой, чтобы щиты можно было снять и бросить на пол ямы как поддон, а стопку из нескольких штук использовать как табурет. Не забывайте также, что во избежание распространения плесени стены и щиты нужно сперва обработать антисептиком, а затем воднодисперсионной краской или несмываемой побелкой.

Источник: https://dvamolotka.ru/post/13452-smotrovaya-yama-vgarazhe-svoimi-rukami

Яма в гараже из пеноблоков

Гараж из пеноблоков с наружной отделкой декоративным кирпичом.

Гараж – необходимое функциональное строение как для имеющих автомобиль, так и для «безлошадных».

Одни ставят в нем машину, проводят мелкий ремонт в комфортных условиях, а другие используют его  для хранения заготовок на зиму и лишних, ненужных в доме вещей.

Построить гараж из пеноблоков своими руками гораздо выгодней, чем покупать или заказывать строительство в специализированной фирме, но для этого нужно иметь некоторые знания и хоть какой-то опыт каменных работ. В статье мы пошагово расскажем о технологии постройки гаража, осветим основные этапы работы.

Первый и самый важный этап строительства

Чертеж на гараж.

Ни одна стройка не начинается без проекта и чертежей, в которых указаны все необходимые параметры и технические характеристики строения:

• Привязка гаража на местности (расстояние до забора, дома, других строений).
• Размеры постройки (длина, ширина, высота).
• Этажность (если у вас будет гараж из пеноблоков с мансардой).
• Наличие смотровой ямы или подвала с размерами и высотными отметками.
• Схема коммуникаций (свет, отопление, водопровод, канализация).

В чертежах обязательно указывается расчетное количество необходимых материалов (строительных, отделочных), подробно разрабатываются узлы различных конструктивов, указываются места устройства гидроизоляции и прочих сопутствующих работ.

Фирма должна предоставить полный пакет документов на строительство гаража.

Кроме того, обязательно должно указываться расположение грунтовых вод, состав почвы на участке, места подходов и проездов к месту строительства.

Всю эту документацию предоставляет строительная фирма, с которой вы заключите договор.

Но если вы решили построить гараж самостоятельно, то вполне возможно нарисовать эскиз или чертеж гаража из пеноблоков самому.

В противном случае вместо подвала в гараже может получиться бассейн, так как при выемке грунта существует риск затопления котлована близлежащими водами.

Особенно это актуально при устройстве подвала или смотровой ямы.

Основа прочности – фундамент

Для строительства гаража чаще всего применяют ленточный фундамент («ленту»), это самый устойчивый и надежный конструктив (см. Устройство фундамента под дом из пеноблоков: как сделать правильно).

Рассмотрим основные строительные этапы устройства фундамента под гараж со смотровой ямой:

По чертежу делают разметку под рытье «ленты» на участке. Натягивают осевые нити, вымеряют углы и диагонали.Выравнивают основание под фундамент.Обноску, на которую крепят осевку, отодвигают не менее, чем на 1 метр от края фундамента.	Разметка под фундамент для гаража.
Копают котлован под смотровую яму. Его делают немного шире и длиннее, чем фактический, для устройства стенок.Важно! Если стенки планируется делать из кирпича или пеноблоков, то яму временно можно закрыть до окончания строительства коробки гаража, и обустраивать ее уже под крышей.Оптимальная ширина ямы – 1 м, глубина – на 15 см больше человеческого роста.	Выборка грунта под смотровую яму.
Выбирают землю под бетонирование «ленты» на нужную глубину.Дно траншеи выравнивают и укладывают песчаную подушку толщиной 15–20 см.	Траншея под фундамент для гаража.
Монтируют опалубку под заливку бетона, тщательно выдерживая проектную ширину фундамента.Низ щитов в траншее распирают камнями или досками, верх фиксируют хомутами из дерева или металла.	Опалубка для заливки бетона.
«Ленту» армируют вязаными или сварными каркасами, а также отдельными прутами арматуры диаметром 12–16 мм. Особое внимание уделяют углам конструктива.Свободные концы каркасов на угловых стыках должны пересекаться минимум на 15 см. Защитный слой бетона по бокам и верху арматуры делается не менее 3 см. Перехлест отдельных прутов на углах с заходом на смежную сторону – 30 см.Перед укладкой арматуры рекомендуется в опалубку проложить слой гидроизоляционного материала для защиты бетона от проникновения влаги извне. Такой метод избавит от необходимости устройства влагозащиты после снятия опалубки.	Армирование «ленты» каркасами с устройством гидроизоляции.
Заливают «ленту» бетоном не ниже марки М200. Чем прочнее фундамент, тем ниже вероятность подвижек и растрескивания пеноблоков. Поверхность бетона заглаживают и закрывают пленкой до полного схватывания, периодически смачивая водой во избежание пересыхания и образования трещин.Гидроизоляцию фундамента поверху выполняют рубероидом, технониколью или другими рулонными материалами, или же несколькими слоями битума.Делать это обязательно во избежание капельного проникновения влаги в тело пенобетона.После снятия опалубки пазухи засыпают сухим грунтом и трамбуют.	Бетонирование фундамента.
Дно и стенки смотровой ямы выравниваются, на основание насыпается мелкий щебень толщиной 10–15 см, трамбуется. По нему укладывается примерно такой же слой песка, который желательно пролить водой и тщательно утрамбовать. Затем дно и стены гидроизолируются пленкой с перехлестом краев на 15 см.По пленке кладется армо сетка и заливается бетоном. Стены возводятся из кирпича или других материалов. По периметру ямы устанавливается защитный уголок (колесоотбойник), на который наваривают усы для заделки их в бетон полового покрытия.	Смотровая яма с кирпичными стенками.

Для одноэтажного гаража глубина фундамента делается 40–50 см, если гараж с мансардой из пеноблоков, то рекомендуется увеличить глубину траншеи до 1 метра.

Возведение стен

Для того чтобы построить своими руками гараж из пеноблоков, достаточно обладать хотя бы некоторыми знаниями по проведению кладочных работ (см. Как выполняется кладка пеноблока по всем правилам).

Пенобетон –  легкий в работе материал, большие размеры блоков ускоряют рабочий процесс, он отлично режется и сверлится.

Есть несколько обязательных правил, которые необходимо выполнять при кладке пеноблоков.

Расскажем о них подробней:

Для наружных стен одноэтажных гаражей нужно брать пеноблок плотностью  600–800 кг/м3, если гараж с мансардой, то выше.Кладка ведется с перевязкой швов – каждый последующий ряд смещается на 1/3 или полкирпича по отношению к предыдущему.	Кладка стен с перевязкой швов.
Для кладки применяют цементно-песчаную смесь или специальный клей. С клеем шов получается ровный и тонкий (до 3 мм), соответственно, снижается теплопроводность стен, увеличивается звукоизоляция.Клеевая смесь легко готовится, инструкция прилагается на упаковке.	Приготовление клея для кладки своими руками.
Первый ряд кладется на слой гидроизоляции, и выравнивается по уровню, от его вертикальности зависит качество кладки последующих рядов.Блоки кладутся плашмя или на бок, смотря, какая толщина стен заложена в проекте. Обычно из пеноблоков гараж делают с толщиной стены 200–300 мм.	Первый ряд кладки.
Каждые 2–3 ряда кладку нужно армировать. Для этого применяют отдельные стержни диаметром 12–16 мм, для которых по верху ряда болгаркой выпиливают две параллельные штрабы. Соединение прутов в штрабах делается в шахматном порядке и не должно находиться на одном уровне.Можно использовать армосетку, ее нужно полностью утопить в растворе с перехлестом не менее 15 см, оставив по длинным сторонам защитный слой до 3 см.Особое внимание уделяют углам строения: на них не должны попадать стыки арматуры.	Армирование пеноблоков отдельными стержнями.
Проемы ворот и окон перекрывают бетонными перемычками или двумя рядами металлического уголка.По желанию ворота можно установить сразу и раскрепить их временными распорками, а потом уже к ним подводить кладку.	Ворота можно установить перед кладкой стен.
Для односкатной кровли уклон выводят блоками, укладывая последние ряды лесенкой и срезая углы.Для двухскатной крыши фронтон можно сделать из пеноблоков или выполнить его потом из дерева, во втором случае последний ряд выравнивают по уровню.	Гараж из пеноблоков 5х7 с фронтоном.

Через неделю после возведения стен гараж из пеноблока своими руками можно нагружать кровлей.

Устройство кровли

При кровельных работах можно выделить основные этапы, рассмотрим их на примере двухскатной деревянной крыши.

Монтаж балок перекрытия Настил досок потолка Установка мауэрлата. Схема крепления мауэрлата к пеноблокам
Установка стропильной системы Устройство обрешетки по стропилам и укладка кровельного материала Утепление потолка

Заливка пола

Основание выравнивают, подсыпают слоем песка и трамбуют, затем прокладывают слой гидроизоляции.

Источник: https://stroypodskazka.com/yama-v-garazhe-iz-penoblokov/

Пеноблоки и их характеристика

В настоящее время возвести гараж намного проще, чем лет двадцать назад. Новейшие технологии дали толчок для выпуска усовершенствованных строительных материалов. Это касается и пеноблоков, а также универсальных комплектов к ним, благодаря которым монтировать такого рода сооружения стало возможным и своими руками.

Рассмотрим основные моменты строительства гаража из пеноблоков и их преимущество.

К положительным моментам можно отнести:

• незначительную стоимость пенобетона;
• отсутствует необходимость в обустройстве фундамента из-за небольшого веса этого материала;
• конструкция будет крепкой и долговечной;
• нет необходимости в дополнительном утеплении;
• гараж будет выглядеть респектабельно.

Гаражи не относятся к жилым строениям, но при их строительстве необходимо все тщательно распланировать, чтобы помещение было безопасным и практичным.  Еще до начала строительства составляется проект будущей постройки, где определено все до мельчайших подробностей.

Наличие проекта поможет сделать правильные расчеты необходимого строительного материала, а также подобрать правильный тип основания. Четко разработанный проект поможет не только правильно и качественно построить гараж, но и не платить больше положенного.

 Если вы решили строить пеноблочный гараж в два этажа, то не забудьте соорудить там также смотровую яму, подвал и оставить свободное место для мастерской. А вот второй этаж (мансарду) можно использовать под комфортное жилье для всех членов семьи.

Рассчитываем количество необходимого материала

Стандартные блоки имеют параметры 600х300х200мм, поэтому толщина стен может быть как 200мм, так и 300мм, смотря как их уложить. Толщина стен напрямую будет зависеть от наличия отопления в помещении.  Если нет необходимости отапливать гараж, то толщина его стен может быть 200мм. Если в этом помещении должно быть тепло, то сделайте стены толщиной в 300мм. Когда проект будет полностью готов и утвержден, можно приступить к окончательным расчетам необходимого количества блоков.

Приведем пример строительства гаража шириной 4м, длиной 5м, высотой 3м.

1. Рассчитываем длину стены и количество одного ряда пеноблоков: (5+4)х2/0,6, где 0,6 – длина блока. Получилось 30 штук.
2. При высоте строения в 3 метра и высоте блока 0,3м получаем: 3/0,3=10 рядов.
3. Принимая во внимание вышеизложенное, на весь гараж нам понадобится 300 блоков (30х10). Если учесть дверные и оконные проемы, то блоков необходимо приобрести меньше.
4. Замеряем площадь дверных и оконных проемов. Как правило, на таком гараже экономия составит 50 блоков. Поэтому окончательно необходимо купить 250 пеноблоков (300-50).

Используя вышеуказанную схему можно рассчитать необходимое количество материала на гаражи любых объемов. Но стоит иметь в виду, что при транспортировке некоторые блоки могут повредиться, поэтому чтобы вам не было необходимости дополнительно приобретать недостающий товар, прибавьте к нужному результату еще пять процентов.

Перечень необходимых инструментов

Невозможно возвести гараж без таких материалов и инструментов:

1. Пеноблоков – представляет собой раствор из песка, цемента, бетона и щебня.
2. Расходного дополнительного материала – рубероид в рулонах, доска для кровли и опалубки.
3. Металлический уголок и арматуру.
4. Емкости для того, чтобы вымесить раствор, а также ведра.
5. Инструментов для кладки – кельма, шпателя, лопаты для выкапывания рва под основание.
6. Сварочного аппарата.
7. Добротного инвентаря – молотков, шуруповерта, ножовки.

Делаем фундамент

Пеноблок имеет небольшой вес, поэтому строить заглубленный тяжелый фундамент необходимости нет. Но на тип фундамента оказывает влияние не только вес. Необходимо учитывать и тип грунта.

Если на вашем участке грунтовые воды находятся ниже уровня в 2,5м,  а грунт плотного и однородного вида, то достаточным будет наличие легкого ленточного фундамента 50см  глубины. Но если грунт пучинистый, то без монолитного фундамента никак не обойтись. Это важно еще и потому, что такие блоки лопаются, получая нагрузку на изгиб.

При этом сооружение может рухнуть. Чтобы этого не произошло, стены необходимо выкладывать на монолитную плиту, которая сможет двигаться вместе с грунтом, не разрушая постройку.

Изготавливаем ленточный фундамент 80 см глубиной. Порядок выполнения работ:

• выкапывается траншея глубиной 80см и шириной 350мм, равной пеноблоку (200мм) плюс 150мм;
• хорошо утрамбовываем днище траншеи;
• засыпаем песчаную подушку из песка и щебня высотой 20-25см. Тщательно утрамбовываем каждый слой;
• устанавливаем опалубку;
• помещаем в траншею металлическую арматуру. Результатом будет изготовление каркаса для будущего фундамента ленточного типа;
• фундамент заливается бетоном.

Только после полного застывания бетона возможно на него возводить стены. Ну а  пока монтируем смотровую яму, если вы в ней нуждаетесь.

Пошаговая инструкция для монтажа смотровой ямы

Напоминаем, как важно провести анализ грунта прежде, чем начинать какие-либо строительные работы, в том числе и смотровой ямы.  Если глубина грунтовых вод  ниже отметки в 2,5 метра, то в необходимость в дренаже отсутствует.

Если грунтовые воды выше, то дренаж изготавливаем.  Сейчас мы рассмотрим строительство смотровой ямы с дренажом и определим ее параметры.  По длине она должна быть 2  метра. Глубину выбираем такую, чтобы в ней было комфортно находиться.

Учитывается рост человека плюс 30см и клиренс машины до 180мм.

Приступаем непосредственно к монтажу.

1. Выполняем земляные работы. Не забудьте учесть финишную стяжку, подушку, гидроизоляционный слой и дренаж и произвести дополнительное углубление.
2. На дно ямы насыпаем гравий толщиной в 10см и песок в 5см, все тщательно утрамбовываем.
3. По сторонам котлована выкапываются траншеи для обустройства дренажной системы в глубину на 50см.
4. Застилаем на дно траншеи геотекстиль. Он заворачивается на стены траншеи на 800мм.
5. Затем насыпается гравий 50мм слоем, сверху устанавливается труба дренажного типа. Некоторые используют трубы перфорированные пластиковые, асбестоцементные или керамические. Когда вы укладываете трубы, делайте это под небольшим уклоном.
6. В последующем труба засыпается 2см слоем гравия и заворачивается геотекстилем. Изготовление дренажа закончено.
7. Предполагаемый пол в яме засыпаем глиной тонким слоем, при этом хорошо утрамбовываем.
8. Расстилаем рулонную гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.
9. Далее изготавливаем опалубку пола, укладываем армирующий каркас, заливаем бетоном. В бетонную смесь добавляется «Дегидрол» или «Бетоноправ» для того,  чтобы придать бетону водонепроницаемости.
10. После полного высыхания стяжки пола, проводим повторную гидроизоляцию.
11. Если грунтовая вода находится недалеко от  поверхности земли,  то необходимо стены смотровой ямы замазать глиной.
12. Стены можно построить из кирпича либо монолитного бетона, первоначально соорудив гидроизоляцию и армированную опалубку.
13. Стены обрабатываем гидроизоляционным слоем, соединенным с напольной гидроизоляцией. Хорошо заделываем края, щели, стыки. Впоследствии заливаем бетон.
14. После полного высыхания стен, осуществляем финишную отделку ее и пола.
15. Штукатурим стену и обкладываем плиткой либо стекловолокнистой плитой.
16. Поверх ямы устанавливаем рейку страховочную. Она предотвратит падение автомашины вниз. Рейка изготавливается посредством металлического уголка 6см. Занимаемся сваркой каркаса соразмерной яме. После его укладки на яму, бетонируем каркас. Потом на уголок укладываются доски толщиной в 4см, которыми яма закрывается. Такая работа выполняется либо после того, как будут залиты стены гаража, так и после монтажа стен.

Устанавливаем ворота

Прежде, чем возводятся стены, устанавливаются ворота, в связи с их частичным вмуровыванием. Сначала, посредством рубероида в 2-3 слоя, проводим работы по гидроизоляции фундамента со всех сторон, чтобы водой не пропитывались стены. В воротную раму привариваются прутья 40-сатиметровой длиной из арматуры 10мм диаметра.

Они располагаются на каждой стороне и их количество должно быть не менее 4. Рассчитывайте так, чтобы местонахождение прутов совпадало с местом стыков двух пеноблоков. Предварительно ворота грунтуются и красятся. Ворота устанавливаются в проем исключительно вертикально. Контроль проводим при помощи уровня и отвеса.

Окончательное положение можно зафиксировать посредством деревянных раскосов с разных сторон.

Приступаем к строительству гаража

Стена всегда возводятся с углов. Стену гаража можно сделать толщиной в 20см.  Подбираем соответствующие пеноблоки. Количество денег, потраченных на строительство гаража, будет зависеть от марки используемых пеноблоков, их размеров и способа укладывания. Чтобы облегчить монтаж,  можно пользоваться специальными угловыми пеноблоками. Пеноблоки крепятся посредством цементно-песчаного раствора либо специального клея. Их количество минимальное, но теплоизоляционные характеристики они улучшают.

Сначала выставляются углы, затем они соединяются шнуром, служащим ориентиром для кладки стен. Поочередно укладываем углы и стены. На каждый третий ряд  кладка армируется при помощи специальной сетки. Между пеноблоками вмуровываются прутья, которые были приварены к раме ворот. Делаем перемычку.

Берем 50мм уголок, свариваем каркас по размеру ворот. Он устанавливается с внутренней стороны гаража в непосредственной близости к внутренней стенке из пеноблоков. Крепим посредством цементного раствора.  Поверх ворот и каркаса укладываем двутавр, чьи края заходят в кладку стены на 200мм.

Сверху продолжаем класть пеноблоки.

Источник: https://oborudovanie1.ru/garazh/kak-postroit-garazh-iz-penoblokov

Строительство гаража из пеноблоков своими руками

Здравствуйте дорогие читатели StroyVopros.net. В этом уроке мы разберем, как построить гараж из пеноблоков своими руками не прибегая к помощи наемных рабочих. В прошлых уроках мы уже рассмотрели такие темы как:

Теперь давайте рассмотрим преимущества возведения постройки из пеноблоков. Пеноблоки — это современный материал, который обладает высокими стандартами качества — он долговечен, не поддается воздействию излишних солнечных лучей, а также не промерзает в зимнее время года.

Главное преимущество — это способность сохранять тепло. Таким образом, если вы паркуете машину в металлическом гаража — есть риск, что на утро ваш автомобиль просто-напросто не заведется, т.к температура в гараже будет незначительно выше чем на улице.

Источник: https://probetonstroy.com/yama-v-garazhe-iz-penoblokov/