Сквозная розетка между комнатами

Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Почувствуйте, что называется разницу.

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-ustanovit-rozetku-v-podrozetnik/

Звукоизоляция розеток

В этой статье речь пойдет о звукоизоляции электрических розеток в том числе и шумоизоляции.

Многие знают о практически нулевой звукоизоляции в большинстве многоквартирных панельных домах старой постройки. Одним из источников посторонних звуков в квартире являются электроточки. В этом вы можете убедиться, приблизив ухо к розетке.

Производство железобетонных плит предусматривает создание сквозных отверстий для облегчения работы электромонтажников.

Строители подводят к ним пару силовых кабелей и подсоединяют две розетки скрытой установки в смежных квартирах, порой не утруждаясь даже минимальной звукоизоляционной прокладкой.

Жильцам надо самостоятельно устранить недостаток, характерный для типового строительства. Иначе их комфорт будет постоянно нарушаться. И не только шумом от соседей. Через сквозной канал поток воздуха постоянно затягивает в квартиру табачный дым, неприятные запахи, аллергены, микробы. Это можно сделать обратившись к специалистам или своими силами. Рассмотрим более подробно как делается звукоизоляция розеток.

Методы звукоизоляции розеток

Задача решается одним из  трёх способов:

1. Перенос встроенной розетки на другое место.
2. Замена встроенной розетки на накладную.
3. Укладка звукоизоляционного материала под имеющуюся розетку.

Первый вариант сам собой реализуется, когда в квартире производится ремонт. Зонируя и оптимизируя пространство, владельцы переносят электроточки со стандартных в более удобные для подключения бытовой техники места.

Встраиваемой, внутренней или скрытой называют заглубленную в стену розетку. На поверхности остаётся только накладная декоративно-защитная панель. Встраиваемые розетки используются при монтаже скрытой проводки. Они выглядят аккуратнее, но их установка трудоёмкая. Можно перенести встроенную розетку, высверлив рядом со старым новое отверстие и пробив канавку под провод.

Накладная или внешняя розетка крепится поверх стены под открытую проводку. Её корпус возвышается на 5 см, что не всегда приемлемо в современном интерьере.

Если ремонт не предвидится, практичнее и дешевле выполнить звукоизоляцию уже имеющейся в наличии внутренней розетки. Операция не отнимает много времени и трудозатрат. Розетка и коробка вынимаются из гнезда, в отверстие укладывается звукоизоляционный материал, всё возвращается на место.

 Если вы слабо разбираетесь в электромеханике, не занимайтесь монтажными работами самостоятельно! Вызовите профессионального электрика из ЖЭКа или специализированной фирмы.

Для начала необходимо снять розетку.

Демонтаж встроенной розетки

1.  Согласуйте с соседями свои намерения. Если они не очень аккуратные хозяева, вы можете по неосторожности вывалить их розетку, спровоцировать короткое замыкание, пострадать от напряжения их сети.
2. Отключите электропитание квартиры на распределительном щите или счётчике.
3. Индикаторной отвёрткой или мультимером проверьте напряжение в сети. Теоретически его быть не должно.

   Но никто не гарантирует, что строители правильно запитали силовой кабель на квартиру.

4. Снимите накладную панель.
5. Ослабьте два винта, зажимающие разводные лапки.
6. Выньте механизм розетки. Вы увидите две или три пары проводов с зажатыми в клеммы концами. Силовой кабель обычно выходит из верхней части стены.
7. Ослабьте винты на клеммах и снимите колодку розетки. Концы заизолируйте.

8. Перед вами откроется электромонтажная или установочная коробка в форме стакана. Старые коробки изготавливались из металла 0,4 мм, современные – из пластика. Извлеките коробку.
9. Посветив фонариком, вы увидите коробку соседской розетки. Если обнаружите наплывы строительного раствора, зачистите их, удалите весь мусор и пыль.

Подготовительная работа закончена.

Приступаем к звукоизоляции отверстия.

Звукоизоляция встроенной розетки

Железобетонные плиты для панельных домов имеют толщину 12-16 см. Ваша законная глубина погружения в розеточное отверстие – 6-8 см, 4-5 см из которых займёт установочная коробка. Если ваш сосед признаёт за вами право заполнить изоляцией и его половину, вам предоставится лишнее пространство 2-8 см глубиной.

Когда заходит речь о материале для звукоизоляции розетки, многим домашним мастерам первой приходит в мысль о монтажной пене. Использовать её категорически нельзя, потому что:

• Задутая с вашей стороны она проникнет в розетку соседям. Вряд ли их это обрадует.
• Она горючая. Если контакты в вашей или соседской розетке заискрят, сухой пенополиуретан выгорит. Даже красная огнеупорная пена рассчитана на температуру до +90°C.
• Пена хорошо защищает от сквозняков, но обладает низкими звукоизоляционными свойствами.

В продаже имеется множество других, более подходящих и менее опасных материалов для звукоизоляции, которые можно использовать в электрических точках:

• строительный раствор;
• гофрокартон;
• базальтовая вата;
• базальтовый картон;
• гипсокартон;
• звукоизоляционная мембрана.

Шумоизоляция розетки с применением раствора

Плотность строительного раствора близка бетону. Можно взять пригоршню готовой смеси, развести в воде и в несколько приёмов создать надёжную цементную перемычку между коробками. Но сначала в глубину отверстия нужно установить какую либо тонкую жёсткую подкладку из картона или пластика, иначе вода спровоцирует замыкание в сети соседей.

Решение дешёвое и эффективное, но долгосрочное. Даже алебастровому раствору необходимо несколько часов на застывание.

Гофрокартон – материал, который всегда есть под рукой в виде упаковочных ящиков. Толщина трёхслойного гофрокартона 1,1 – 3,4 мм, пятислойного – 5,5 – 7,0 мм. Гофрокартон достаточно пожаробезопасен: температура его горения 258°C. Это самое лёгкое и бесплатное решение проблемы.

1. Циркульным ножом или ножницами вырежьте 3-4 кружка диаметром на 1 мм меньше отверстия в стене. Общая толщина картонных/пластиковых прокладок должна быть как минимум на 5 мм меньше зазора между розетками.
2. Вставьте круги в глубину розеточной ниши. Можно зафиксировать их по краю силиконовым высокотемпературным (до +300°C) герметиком.
3. Приготовьте раствор в объеме примерно 1/2 стакана, замажьте шайбу и стенки отверстия.
4. Проденьте концы провода в монтажный стакан.
5. Стакан поместите в отверстие.
6. После высыхания раствора вставьте и зажмите концы проводов в клеммах розетки.
7. Подогните провода, чтобы колодка ровно разместилась в коробке.
8. Закрепите розетку в подрозетнике винтами, отрегулируйте по уровню.
9. Установите накладную панель.

Звукоизоляция розеток базальтовой ватой и базальтовым картоном

Если выполнять шумоизоляцию розетки не из подручных, а профессиональных материалов, лучше всего использовать минеральную вату. Она применяется для изоляции стен, перекрытий, кровель, и абсолютно безопасна, ведь камень не горит.

Круг из жёсткой плиты каменной ваты толщиной 50 мм подойдёт, если промежуток между розетками большой. Вырежьте шайбу на 2-3 мм шире отверстия в стене. Сожмите его с боков пальцами, вставьте в глубину отверстия.

Если промежуток между вашей и соседской розеткой менее 5 см, используйте 5-ти или 10ти миллиметровый базальтовый картон. Вырежьте из него несколько кругов по аналогии с гофрокартоном.

Изоляционные материалы из базальта – эффективное решение. Но есть проблема. Если никто из знакомых не утепляет стены или крышу, взять маленький кусочек каменной ваты попросту негде. Таких маленьких кусочков нет в продаже, поэтому приходится покупать листами.

Звукоизоляция розеток картоном

Почти в каждом доме после ремонта остаются обрезки гипсокартона. Их можно использовать, если нет базальтовых утеплителей. Он не горючий, но звукоизоляция у него хуже. Из листа 10-12 мм толщиной вырезать круг чуть меньшего диаметра и поместить в глубину розеточной ниши. Зафиксировать по краю можно высокотемпературным герметиком, затем замазать раствором.

Звукоизолирующие мембраны

Отличным звукоизолирующим материалом строители считают мембраны. Это полимерный рулонный материал толщиной 2-13 мм. У такого слоя индекс звукоизоляции Rw равен 28 Дб. На нескольких слоях показатель повышается. Для сравнения, у минеральной ваты 50 мм Rw=52Дб, у пенобетона 200 мм Rw=43Дб.

Для изоляции вырежьте из мембраны несколько кругов. Их можно не скреплять, а укладывать по одному. Эластичный полужёсткий материал сам удерживается в распор.

Звукоизоляция с переносом розетки

Если меняете встроенную розетку на накладную, запаситесь терпением. Чтобы всё сделать правильно, понадобится несколько дней. Вам придётся в несколько приёмов заполнить раствором освободившуюся нишу, дождаться пока участок высохнет, и лишь затем привинчивать новую розетку.

Если хотите, чтобы перенесённая розетка тоже была скрытой, вам придётся пробивать в бетоне штробу под проводку и высверливать нишу под розетку.

Какие методы и материалы использовать для звукоизоляции межквартирных розеток, зависит от обстоятельств и возможностей владельца. Решение проблемы требует минимальных денежных и временных расходов. Но без знаний и навыков электромонтажа обойтись трудно.

По аналогии с внутренними розетками можно сделать звукоизоляцию монтажной коробки с разводкой проводов по квартире. Обычно она находится под самым потолком посередине общей с соседями стены. Но здесь необходимо участие профессионального электрика. Без него легко перепутать провода и соединить не те концы.

Вряд ли отечественная строительная промышленность в ближайшем будущем изменит технологию производства стеновых панелей. И не смотря на то, что качество монтажных работ с каждым годом растет, жильцам стоит по возможности сразу после вселения выполнить звукоизоляцию розеточных отверстий в рамках мероприятий по благоустройству и подгонке квартиры под свои потребности.

В представленном ниже ролике Вы можете увидеть процесс звукоизоляции розетки с помощью звукоизоляционной мембраны Тексаунд:

Шумоизоляционные короба для розеток

В продаже встречаются специальные шумоизоляционные короба для розеток и выключателей, которые предназначены в первую очередь для полых стен.

Шумоизоляционные короба для розеток и выключателей.

Из-за своих габаритов они не получили широкого распространения в строительной сфере.

Шумоизоляцию розеток удобно совмещать с их установкой и перемещением. Подробные инструкции по установке, ремонту и замене розеток и выключателей приведены в отдельной статье: установка розеток.

Если шум проникает не только через розетки и выключатели, то защитить помещение можно, уложив изоляцию на стены, пол и потолок. О том как правильно это сделать и какие использовать для этого материалы можно узнать в статье: Как сделать шумоизоляцию квартиру. Звукоизоляционные материалы.

Источник: https://dompodrobno.ru/zvukoizolyatsiya_rozetok/

Подключение розетки от розетки — как сделать правильно

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току.

Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены.

Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены.

Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой.

Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/podklyuchenie-rozetki-ot-rozetki

Как сделать звукоизоляцию розеток?

Качественная и надежная звукоизоляция – важная составляющая уюта и комфорта для проживания людей, как в частных, так и в многоквартирных домах. На этапе строительства специалисты закладывают в стены специальные материалы, способные поглотить шумы, но в 95% случаев дискомфорт остается. Причина этого – некачественная звукоизоляция, проведенная в электроточках.

Типовая розетка, устанавливаемая в домах

Особенности монтажа звукоизоляции

Источник шумов в современных или старых домах – отверстия, сделанные при монтаже розеток. В этом можно убедиться, поднеся к ним ухо. Причина подобного явления – способ разведения проводки в домах и монтаже розеток. По утвержденным нормам, в многоквартирных строениях предусмотрено создание сквозных отверстий в стенах для последующего монтажа розеток сразу в двух соседних квартирах. Звукоизолирующие прокладки в этом случае применяются в 5% случаев.

Именно поэтому собственник жилья в будущем сталкивается с повышенной слышимостью в квартире. Исправить недостаток поможет проведение шумоизоляционных работ, осуществить которые можно самостоятельно, следуя советам.

Накладная розетка – стандартный вариант для многоквартирных домов

Для чего нужна звукоизоляция розеток?

Провести звукоизоляцию розеток необходимо для того, чтобы:

• уменьшить звуки и шумы;
• избежать проникновения в помещение табачного дыма;
• наладить циркуляцию воздуха;
• не допустить попадания неприятного запаха;
• уменьшить концентрацию аллергенов в помещении.

Через сквозные отверстия в квартиру или смежные помещения в частных домах проникают также микробы. Проведение работ по установке звукоизоляционных материалов позволит сократить негативные проявления.

Методы проведения работ

Провести работы по звукоизоляции можно тремя способами:

• перенести встроенную розетку (потребуется найти оптимальное место);
• провести монтаж накладной розетки (или заменить ранее встроенную на накладную);
• смонтировать звукоизоляционный слой под имеющейся розеткой без ее замены или переноса.

Перенос розетки осуществляется также во время проведения ремонтных работ – этот метод оптимален для новостроек. Его применяют при изменении имеющегося пространства – зонировании помещения или его перепланировке. Перенос розеток позволяет повысить эргономичность вместе с увеличением показателей комфорта.

Как производится монтаж накладного элемента

Монтаж накладной розетки позволяет скрыть основную ее часть, включая провода, в глубине стены. На поверхности будет видна лишь декоративная накладка, в которой не будет отверстий. Необходимые работы требуют наличия определенных знаний в электрике, но позволяют достичь уменьшения шумов и других негативных явлений на 70%.

Для того чтобы создать накладную розетку, достаточно просверлить отверстия рядом с уже имеющейся, создать углубление в стене, подходящее по размеру, проложить провод и закрыть накладкой. Внешняя розетка монтируется в домах с открытой проводкой, часто используется на дачах и в коттеджах.

Корпус такой розетки немного выделяется (накладка находится не на одном уровне со стеной), поэтому этот метод не подходит к современным интерьерам.

В том случае, если ремонтные работы не входят в число запланированных, или необходимо сохранить бюджет, оптимальным решением будет применение метода прокладки звукоизоляционного слоя под уже имеющиеся розетки. Для проведения работ потребуется:

• обесточить розетку;
• вынуть коробку из гнезда;
• проложить в отверстие слой звукоизоляционного материала;
• произвести установку коробки и розетки на прежнее место.

В том случае, если человек не имеет знаний в электрике, лучше поручить подобную работу профессионалам.

Такой внешний вид имеет коробка розеточная

Демонтаж розеток

Качественная звукоизоляция имеющихся розеток требует провести демонтаж установленных, какой бы способ ни был выбран.

Для этого потребуется сделать несколько шагов:

• убедиться в том, что соседи не используют смежную розетку в момент проведения работ по демонтажу;
• обесточить розетку, которую необходимо звукоизолировать;
• проверить имеющееся на момент начала работ напряжение в розетке (рекомендуется использовать специальные устройства – мультиметр или индикаторную отвертку). Если все в норме, то напряжения после обесточивания быть не должно;
• после этого можно снимать накладную панель.

Для проведения работы необходимо:

• ослабить винты, зажимающие разводные лапки накладки (2 штуки);
• вынуть механизм, состоящий из 2-3 пар проводков с клеммами на концах;
• ослабить силу винтов на клеммах;
• снять колодку;
• концы проводов необходимо заизолировать.

Силовой кабель выходит из верхней части стены.

Силовой кабель в стене

После этих действий можно увидеть на месте розетки углубление – установочную коробку. Они могут быть изготовлены из металла или пластика (соответственно, старая и новая технология). Ее потребуется извлечь. Далее потребуется очистить образовавшееся пространство от пыли и других загрязнений.

В результате должна быть видна коробка смежной розетки (для многоквартирных домов) или пустое пространство (для частных строений). После этого можно переходить к непосредственной звукоизоляции розетки.

Нюансы звукоизоляции

Необходимость проведения подобных работ заставляет задуматься о том, какие материалы следует применять, чтобы достичь максимально качественного результата. В домашних условиях в 55% случаев  люди используют для этой цели обычную монтажную пену. Специалисты призывают отказаться от этой идеи по ряду причин. Среди них:

• возможность проникновения частиц пены в соседнюю розетку через отверстия (это приводит к поломкам в 50% случаев);
• высокая вероятность возникновения возгорания (монтажная пена сухая, если в процессе работы пройдет искра, то материал вспыхнет);
• пена – низкокачественный звукоизоляционный материал.

Даже специальная монтажная пена не сможет выдержать нагревания свыше 90 градусов. Для предотвращения пожароопасных ситуаций от использования этого материала следует отказаться.

Звукоизоляция монтажной пеной в процессе работы

Рекомендуемые материалы

Для того чтобы работы были полностью безопасны, эксплуатация не становилась причиной возгораний, а качество поглощения шумов было высоким, рекомендуется использовать специально разработанные для этой цели материалы.

Основные из них, показавшие хорошие результаты в 95% случаев применения:

• гофрированный картон;
• специальный строительный раствор;
• базальтовый картон или вата;
• мембрана;
• гипсокартон.

Каждый из этих материалов позволяет достичь хороших показателей поглощения звуков. Шумы, запахи и аллергены исчезнут мгновенно. Бюджетными являются – раствор, гипсо,- и гафрокартон.

Базальтовый картон – разнообразие выбора

Использование шумоизоляционных материалов

Использование специального раствора отмечается в 70% случаев. Этот материал доступен по стоимости, легок в монтаже и показывает хорошие результаты в деле избавления от плохой звукоизоляции.  После проведения работ по демонтажу розетки в отверстие рекомендуется вставить прокладку из пластика (можно использовать жесткий картон). Это предотвратит замыкание, так как в состав раствора входит вода.

Необходимо помнить, что залитый раствор должен сохнуть от 3 до 12 часов.

Применение раствора

Если человек хочет использовать строительный раствор в качестве основного материала шумоизоляции, то ему необходимо сделать несколько основных шагов:

• Подготовить пластиковые/картонные прокладки (они должны быть на 1 мм меньше имеющегося в стене отверстия. Толщина прокладок должна быть на 5 мм меньше имеющегося зазора между розетками, поэтому рекомендуется создать и установить несколько прокладок);
• Вставленные прокладки потребуется зафиксировать. Можно использовать для этой цели герметик (высокотемпературный);
• Раствором замазываются шайбы и стенки имеющегося отверстия.

Строительная пена обеспечивает качество крепления

Далее необходимо произвести работы по продеванию проводов в монтажный стакан. После того, как раствор полностью застынет, необходимо зажать концы проводов в клеммах. В конце следует провести работы по установке розетки на прежнее место. После провода необходимо аккуратно подогнуть, для того чтобы колодка вошла в коробку. Розетку нужно закрепить винтами, отрегулировав по высоте, затем закрыть ее накладкой.

Базальтовые материалы

Минеральные вата и картон относятся к профессиональным материалам, поэтому качество звукоизоляции будет высоким. Высокая стоимость компенсируется полной пожаробезопасностью. Круг из базальтового материала (ваты или картона) должен быть на пару мм шире, чем имеющееся отверстие. Материал потребуется слегка сжать с краев, а затем вставить в отверстие розетки.

Если отверстия больше, лучше использовать базальтовую вату, для стандартных стен в многоквартирных домах следует использовать базальтовый картон – 4-5 кружков.

Другие материалы для звукоизоляции

Если раствор или базальт не подходят, то можно воспользоваться специальный рулонным материалом – мембраной. Его толщина от 2 до 13 мм, поэтому человек сможет выбрать оптимальный для себя вариант. Круги мембраны можно специально не закреплять, а просто вставлять в отверстие. Для лучших показателей избавления от шумов рекомендовано использовать 3-4 круга

Рулонный материал для звукоизоляции

Использование обычного гофрированного картона – самый экономичный вариант, которым может быть произведена шумоизоляция установленной розетки. Для осуществления работ потребуется вырезать несколько кругов, соответствующих диаметру отверстия, закрепить их и установить розетку на прежнее место. Материал устойчив к нагреванию, что сводит к минимуму возникновение возгораний во время эксплуатации.

Перенос розетки на новое место требует значительных затрат по времени. Самостоятельно осуществить подобные работы сможет не каждый – требуются специальные знания и умения в области электрики. Именно поэтому в большинстве случаев применяются специальные материалы для уменьшения шума.

: замена розетки своими руками

Таким образом, современные дома или здания старой постройки нуждаются в дополнительных работах по улучшению показателей шумо,- и звукоизоляции. Прежде чем приступать к капитальному ремонту, следует провести мероприятия, связанные с розетками, так как через них в соседние помещения проникают не только звуки, но и запахи, дым и аллергены. Разнообразные материалы позволят повысить комфорт и сохранить бюджет.

Источник: https://teplota.guru/shumoizolyatsiya/zvukoizolyatsiya-rozetok.html