Сколько венцов в срубе для бани?

Издания по теме статьи

На земле Русской бани исконно ставили деревянные. И сейчас строят либо из обычного рубленого (ошкуренного) бревна, либо из оцилиндрованного, укладываемого в сруб для бани рядами (венцами). Простая русская баня, которую нередко и теперь можно встретить в сельской местности, состоит из предбанника и парной-мыльни. Печь здесь обычно размещают в срубе бани — парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери в парную.

Более комфортабельную русскую баню строят обычно с таким расчетом, чтобы ей одновременно могли пользоваться несколько человек. В этом случае сруб такой семейной бани состоит из парной площадью 6-9 м2 для парения и мытья, предбанника площадью 4-6 м2 (комнаты для раздевания) и прихожей-тамбура. Более рационально используется площадь, когда двери из парилки и из предбанника выходят в тамбур. Кроме того, благодаря этому, все три помещения можно отапливать одной печью.

Чудо-каменка

Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2-3 яруса), длина полок — 160-200 см. Печь-каменку (она не только обогревает помещение и нагревает воду, но и дает сухой пар для парильни), отапливаемую дровами, обычно устанавливают в углу у двери.

Настоящая русская баня требует приблизительно равных значений температуры и влажности — примерно, 65 на 65. Такое сочетание является оптимальным и для русского веника — он не пересыхает, и для человека — влажный воздух считается менее агрессивной средой, нежели раскаленный сухой. Секрет настоящей русской печи-каменки в том, что тепло ее направляется не во вне, а во внутрь.

Можно сказать, что печь-каменка была древним аналогом современных увлажнителей воздуха и тепловых пушек.

Рекомендуемая высота бани сруба

Высота сруба для бани, как правило, выбирается минимальной, так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы прогреть внутреннее помещение сруба бани до нужной температуры. Основная платформа или скамья (полок) делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от пола. Если потолок выше на 1,1 м самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользоваться веником в условиях полного комфорта. Таким образом, высота семейной бани средних размеров — не менее 2,1 м.

Где расположить?

Идеальное место для строительства бани – пологий берег реки, озера, пруда, защищенного от ветра деревьями. Если же баня входит в систему хозяйственных построек, расстояние между ней и другими строениями из соображений пожарной безопасности должно быть не менее 20 м. В жилых домах и дачах, расположенных вне густонаселенных территорий, баня может быть сооружена под одной крышей с основным строением. Необходимо также предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте – возможность минимального заглубления канализационного лотка.

В давние времена поселенец, приезжавший жить на новое место, начинал застройку участка со строительства бани, в которой семья жила все время, необходимое для строительства дома. Так же может поступить теперь городской житель, осваивающий садовый участок: построить временное помещение — баню и жить в ней до завершения строительства дома.

Планировка

Баня обычно состоит из 3 частей: парной (оптимальный размер 1,8 x 2 м), моечной и раздевалки (предбанника).

Рекомендуемое соотношение площадей помещений в такой бане 1:1, 5:2. При подобной планировке раздевалка используется как комната отдыха и поэтому имеет большую площадь. В более распространенном варианте баня не имеет отдельного помещения для мытья и состоит из парной, раздевалки и иногда тамбура. Площадь парной в такой бане определяется типом используемой печи, ее габаритами и возможностями для строительства.

Размеры парной меняются в пределах от 1,8 x 2 м при использовании для отопления металлической печи постоянного действия 2,5 x 3 при установке кирпичной печи периодического действия.

ФУНДАМЕНТальный вопрос

Баню строят на специальном фундаменте из камня или бетона.

Фундаменты по конструкции делятся на ленточные – в виде непрерывных стен и столбчатые – в виде отдельных столбов-опор. Глубина заложения фундаментов зависит от глубины залегания слоев грунта, принятых за естественное основание.

В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучиваться при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см.

В непучинистых грунтах, к которым относятся песчаные и гравелистые почвы, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания и составляет не менее чем 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее чем 0, 5 м от уровня земли.

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном растворе или из бутобетона и бетона (цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) выравнивают верх.

Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида (толь — на дегтевой, а рубероид — на битумной мастике). Толщина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может меняться от 250 до 500 мм.

Столбчатые фундаменты делают обычно для деревянных бань при незначительных нагрузках в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 380 x 380 мм. Располагают столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними не превышало 2 м.

Отбор материалов

Баню следует строить из отборного материала, почти не имеющего сучков и смоляных раковин (если в бревне много смолистых сучков, то при нагреве из них обильно течет смола, которая может попасть на тело или волосы). Лучший материал для строительства бани – сухие сосновые или еловые бревна толщиной 12-20 см. От лиственницы следует отказаться из-за высокой плотности и смолистости.

Стены сруба для бани

Бревенчатые стены сруба бани строят так же, как и для избы. Основу стен бревенчатых домов составляют срубы из обработанных круглых бревен, укладываемых рядами (венцами). С нижней стороны каждого бревна вытесывают паз, которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб) с прокладкой слоя пакли из льняных и конопляных очесов или мха толщиной 1 см. Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида.

Сруб бани можно выполнить и из бруса. Брусы соединяют на круглых шипах (шкантах) диаметром 25 мм, длиной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее 2 шипов. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или «в лапу». Свободная длина стен в брусовых зданиях не должна быть более 6,5 м, при большей длине (во избежание выпучивания брусов из плоскости стены) ставят вертикальные сжимы.

Между брусьями укладывают паклю. После монтажа стен сруба пазы проконопачивают. Окончательное конопачение швов бревенчатых и Брусовых стен производят через год-полтора после возведения бани, когда стены окончательно осядут.

Крыши срубов бань

Кровля может быть дощатая, толевая, рубероидная, шиферная, черепичная, соломенная, камышитовая, стальная. Свес ее напускают на стены не менее чем на 50 см. Чердачное пространство рекомендуется делать проветриваемым.

Полы в бане

Полы в бане делают двух типов – твердые или подвесные.

Твердые полы изготовляют из бетона, заливаемого поверх основания из гравия, с наклоном в сторону сливного отверстия, через которое воду по трубе отводят в дренажную яму. Стык между полом и стенами сруба для влагонепроницаемости заделывают плинтусом из бетона. Для предохранения ног пол покрывают дощатым настилом, установленным на резиновых подкладках, обеспечивая таким образом быстрое просушивание после использования. Настил должен состоять из нескольких секций, что позволяет выносить их из бани и мыть.

Подвесной пол настилают из обрезных или шпунтованных досок толщиной 25-37 мм по деревянным лагам с применением гидроизоляции. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм, установленные на песчаном или бетонном основании. Если баня поставлена на ленточном фундаменте, пол делают из обрезных досок и закрепляют их на лагах с зазором 5-7 мм, чтобы вода свободно стекала с них. Подстилающий под полом слой покрывают бетоном или трамбуют глиной с уклоном к сливному отверстию.

Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой – главное обеспечить отток воды из бани.

В парной полы делаются или деревянные (покрывать его лаком категорически запрещено, ничто в парной не должно быть покрыто лаком.) или кафельные.

Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные «трапики» или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные «трапики» обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже.

Пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной — на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки. Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы.

Отвод сточных вод

При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2—З м.

Лучше всего воду отводить в централизованную или местную (локальную) канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется, они быстро сгнивают, а стальные – разрушаются от ржавления.

Трубы-стоки диаметром не менее 50 мм собирают в коробку-трап из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна. В трапе устанавливают наклонную металлическую пластину, не доходящую до дна на 5-6 см, и с боков и сверху герметически крепят к стенке. Сверху трап прикрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.

Потолок

Потолок бани изготовляют из строганных досок, плотно подогнанных друг к другу. Для сохранения тепла поверх досок устраивают паровую и тепловую изоляцию. Наиболее просто сделать пароизоляцию – поверх досок нанести обмазку из глины толщиной 1,5 – 2 см. Для утепления используют минеральную вату или засыпку древесной щепой, смоченной раствором цемента в отношении 8:1, толщиной 15-17 см. Поверх утепляющей засыпки устраивают известково-песчаную стяжку или засыпку песком (землей) толщиной не менее 20 см. Тепловой режим парной в значительной степени зависит от качества теплоизоляции потолка.

Двери

Двери выполняют на шпонках из толстых шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами (четвертями). Если двери будут плотно входить в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, их может заклинить. В парилке и моечной их ширина не должна превышать 70-75 см. Высота дверей, как правило, составляет 160-170 см. Порог рекомендуется делать высоким — 25-30 см от пола. Это несколько неудобно, но зато лучше удерживается тепло, особенно на уровне пола.

Печь

Для отопления бани и подогрева воды используют печи-каменики. В таких печах накопителями тепла служат достаточно крупные природные камни (валуны, голыши, гранит), которые нагреваются горячими газами, выходящими из топливника. Камней берут из расчета 60 кг на 1 м³ парильни, иногда добавляя до 20% чугунных чушек. Печь располагают так, чтобы одновременно (но, разумеется, в разном режиме) отапливались парильня, моечная и предбанник.

Печь-каменку делают из огнеупорного или обыкновенного красного кирпича на глиняном растворе с добавлением шамотного песка или толченого огнеупорного кирпича. На изготовление топливника расходуется примерно 150-200 кирпичей, 20-27 кг глины, 20-27 кг шамотного песка.

Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 50 см, чтобы можно было положить нужное количество топлива.

Выполняя печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство в 4-5 см, тогда горячие газы омывают котел со всех сторон и быстрее нагревают воду. Тяга в печах зависит от высоты трубы и других данных. Труба у чердачного перекрытия должна иметь разделку или распушку толщиной 38 см, считая от дыма. Обрешетка кровли и стропила не должны доходить до трубы на 15 см (этот разрыв можно закрыть кровельной сталью, шифером, черепицей).

© 2007, Добросруб

Просмотров статьи: 25994 с 28.10.2008

Ознакомиться с изданиями из категории «Строительство дома»

Источник: http://www.steps.ru/article/osobennosti_sruba_bani

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

• Владимир
• Распечатать

Источник: https://stroy-banya.com/steni/zamena-nizhnix-vencov-sruba.html

Самые страшные ошибки деревянного строительства

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

руководитель компании «Урал СРС» Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

директор компании «Bankoff» Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

руководитель компании «АМстрой» Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

руководитель предприятия «Домострой-СК» Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

руководитель компании «Урал СРС» Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

директор компании «Bankoff» Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

руководитель компании «Урал СРС» Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

руководитель компании «Урал СРС» ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

руководитель предприятия «Домострой-СК» Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

директор компании «Bankoff» Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

специалист компании «ВИРА Групп» Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Андрей Губанов

Ссылки по теме:

by HyperComments

Диванди: размещение и реклама в разделе «Мебель и товары для дома», размещение в разделе «Ремонт и стройка», пользовательское соглашение, политика в отношении обработки персональных данных, контактная информация.

Вы выбрали 0 подрядчиков: удалить всех

Источник: https://remont.divandi.ru/statyi/68

Баня своими руками. Сруб бани

eeni2008

Сруб бани своими руками может быть сделан как из бревен, так и из бруса. Почему я решил построить баню именно из бруса, написано в первой статье по данной теме Из чего строить баню. В данной статье я опишу технологию строительства сруба бани из бруса своими руками. 

Сразу хочу добавить, что сруб из бруса можно делать сразу на месте (на фундаменте), а вот сруб из бревен, лучше всего собрать первоначально на земле, так как осуществлять подгонку венцов на фундаменте будет трудно.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом и разбраковка бруса

Прежде чем приступить к возведению сруба и устройству первого венца, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

• сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента;

• произвести сортировку бруса.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция между фундаментом и брусом

• на поверхность цоколя фундамента нужно нанести слой расплавленного битума и поверх него уложить полосу рубероида;
• после того, как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида;

• закладной брус после того, как будут сделаны врубы для соединения брусьев между собой, необходимо обработать антисептиком или же сделать пропитку из отработки машинного масла со стороны, которой брус будет прилегать на поверхность фундамента.

Разбраковка бруса

Разбраковка бруса после его длительного хранения, необходима для того, чтобы сруб состоял только из качественного материала. На что следует обратить внимание при разбраковке бруса, какой брус не должен попасть ни в один из венцов сруба:

Трещина в брусе для сруба

• в брусе не должно быть глубоких трещин, могут попадаться трещины, которые равняются половине толщины бруса, такой брус не рекомендуется брать в работу;

Грибок в древесине

• на торцах и поверхности бруса не должно быть явных признаков поражения структуры древесины гнилостными грибками (такие проявления могут выявляться в виде темно-синего цвета);

Червоточина в древесине

• следует обратить внимание на поверхность бруса – если видны следы присутствия жучков (червоточины) в брусе, в виде отверстий, которые углубляются к сердцевине бруса, то такой брус также не желателен в срубе;
• брус не должен быть «винтом», стороны бруса должны иметь как можно более ровную поверхность, в противном случае попадание такого бруса в один из венцов усложнит работу по возведению сруба, потребуется дополнительная работа по подгонке.

Но не стоит спешить пилить брус на дрова для будущей бани. Куда можно использовать такой брус и как:

• можно распустить брус на циркуляре на бруски для обрешетки;

• из такого бруса можно сделать рейки для забора или доску, например, для изготовления крыльца перед баней;

• такой брус можно использовать для строительства деревянной беседки (напилить брусков, реек, досок) или же для строительства теплицы.

Но тут следует обратить внимание на то, что если на материале (брусках, досках, рейках) полученных из данного бруса присутствуют червоточины, следы гнилостных образований, то такой материал необходимо отложить в сторону и использовать только на дрова. Для строительства такой материал лучше не использовать, чтобы не распространить жучков, гниль на строительный материал который не имеет подобных дефектов.

Примечание: чтобы избежать потерь строительных материалов следует еще при их заготовке обращать внимание на их состояние, так как в основном всех перечисленных дефектов, которые выявляются в процессе разбраковки, можно избежать и не переплачивать лишние деньги за покупку дополнительных материалов взамен тем, которые были отброшены при их разбраковке.

Виды торцевых врубок

Как уже говорилось в этом разделе, обрабатываем брусья первого венца антисептиками или отработкой машинного масла.

Для первого венца берется брус сечением 200х200 мм, в нем делаем торцевые врубки для соединения бруса между собой. Врубки могут иметь различную конфигурацию:

Торцевые соединения (врубки) брусьев – с остатком

А – простая чаша в полдерева, Б — в «курдюк», В — в «охряп».

Торцевые соединения (врубки) брусьев – без остатка

 А – на коренном шипе, В – на вставном шипе, Б – в полдерева на вставном шипе, Г – в лапу.

И это только небольшая часть примеров врубки брусьев. Я остановил свой выбор на варианте «Г – в лапу» врубки брусьев, он более прост, и такие врубки можно легко осуществить при помощи бензопилы.

Разметка бруса и готовая торцевая врубка

•  для того чтобы сделать разметку на брусе быстро и при этом, чтобы все врубки были одинаковыми, нужно сделать шаблоны, как показано на рисунке;
• по шаблонам сделать разметку на всех брусьях и после этого приступить к их выпиливанию при помощи бензопилы;
• в начале сделать поперечные ровные пропилы на половину толщины бруса, после того как поперечные пропилы сделаны, изменить угол установки шины и выпилить скосы.

Примечание: при таком способе подготовки брусьев к устройству сруба, важно чтобы все брусья были строго одной длины, чтобы в последствии не было затруднений при сборке.

Укладка брусьев первого венца (закладного бруса)

Укладку брусьев первого венца можно сделать так:

Укладка брусьев первого венца

• через 25-30 см разложить тонкие рейки (толщиной не более 15 мм и обработанные антисептиком) на поверхность фундамента, на них и положить первый венец;

Примечание: предназначение реек – рейки нужны для того, чтобы закладной брус не касался поверхности фундамента. Это увеличит срок службы брусьев закладного венца, потому что пространство между брусьями и поверхностью фундамент можно заполнить монтажной пеной, которая будет служить дополнительной гидроизоляцией, предохраняя брус от загнивания, а так как пена имеет пористую структуру (в застывшем виде), то брус получит своеобразную вентиляцию.

Проверка горизонтальности поверхности первого венца

• уложив брусья на фундамент необходимо, перед тем как их соединить, проверить горизонтальность поверхности первого венца при помощи строительного уровня;
• когда горизонтальность достигнута, то пространство между фундаментом и первым венцом можно заполнить монтажной пеной.

Укладка второго и последующих брусьев

После того как закладной (первый) венец готов можно приступать к возведению сруба из брусьев с сечением 150х150 мм, с подготовленными торцевыми врубками.

Примечание: закладной венец закреплять не нужно, когда баня будет полностью построена, то вес бани послужит гарантом устойчивости бани на фундаменте. Так что лишняя работа по креплению закладного венца не потребуется, да и при необходимости замены нижних венцов эту работу проще сделать, если закладной венец сруба не закреплен.

Схема укладки межвенцового утеплителя и соединение венцов сруба

• на поверхность бруса готового венца необходимо положить межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох), укладку уплотнителя провести по всей поверхности брусьев готового венца;

Межвенцовый утеплитель — мох

Примечание: если в качестве межвенцового утеплителя применяется пакля или мох, то такой уплотнитель нужно равномерно разложить по поверхности брусьев с выпуском за край брусьев примерно по 10 см с каждого края, это нужно для последующей конопатки, которая уплотнит паклю или мох и между венцов.

Соединение брусьев при помощи нагелей и штырей

• после того как брусья уложены, получен второй венец, его необходимо скрепить при помощи деревянных нагелей или же с помощью металлических штырей через разгрузочные отверстия (диаметр отверстий должен равняться диаметру штыря, для того, чтобы обеспечить прочное соединение). По такому же принципу делаем третий венец и последующие венцы.

Примечание: разгрузочные отверстия, лучше всего просверлить заранее, это позволит избежать наматывания на сверло межвенцового утеплителя.

Важно! Верхние два венца сруба скреплять не нужно, так как после того, как сруб устоится и даст усадку, потребуется выполнить укладку потолочных балок, для этого потребуется снять два верхних венца.

Устройство дверных и оконных проемов в срубе

При возведении сруба нужно учесть то, что потребуется установить еще окна и двери и для этого необходимо оставить проемы. Можно выбрать один из вариантов:

• первый вариант: установить дверную и оконную коробку после окончания работы по возведению сруба;

• второй вариант: установить дверную и оконную коробки одновременно с возведением сруба.

Установка дверной и оконной коробки после возведения сруба

Для того чтобы сделать проемы под дверную и оконную коробку, после того как сруб будет готов, необходимо оставить небольшой промежуток между брусьями в месте, где в последствии будет сделан проем. Это можно сделать так:

Устройство дверного проема после возведения сруба

Если взять в расчет, что высота дверной коробки будет 195 см, то значит в 13-том венце сруба (отсчет берется от второго венца) необходимо оставить проем в венце требуемого размера (при ширине дверной коробки 90 см, ширина проема составит – 95 см).

Устройство оконного према в готовом срубе

Для окна можно взять такие размеры (оконная коробка 80х100 см) – если окно будет установлено на высоте 100 см от пола и его высота будет 100 см, то отсчет ведется от 7 венца сруба, то в 13 венце делается проем.

После того как потребуется сделать дверной или оконный проем, то его можно выпилить при помощи бензопилы, сделав разметку относительно оставленного проема в одном из венцов сруба (разметка на рисунках выделена красными линиями).

Установка дверной коробки и оконного одновременно с возведением сруба

Торцевые врубки на брусьях

Этот вариант более трудоемкий по сравнению с первым, потому что необходимо сделать торцевые врубки на брусьях, со стороны торцов которыми они будут устанавливаться в паз дверной и оконной коробок.

Я выбрал первый вариант. Почему?

• сруб должен выстояться («перезимовать» — сруб из бруса, как минимум 6-7 месяцев), так как под тяжестью межвенцевой утеплитель — уплотнится, а сам брус еще даст усушку. При этих двух факторах сруб даст усадку на 6-10 см, а если вставлены окна и двери, то тогда усадка сруба будет неравномерной, а оконный или дверной блок может перекосить;

• если оконная коробка или дверная придут в негодность, то во втором варианте ремонт будет более трудоемкий по сравнению с первым вариантом установки оконных и дверных коробок.

Подробнее про установку окон и дверей можно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Обшивка стен и утепление каркасного дома.

И так, сруб готов. Настилаем поверх сруба доски толщиной 40-50 мм, сверху можно укрыть рубероидом или шифером, и оставляем сруб «зимовать».

Примечание: паклю или мох, если они использовались в качестве межвенцевого утеплителя, оставляем на период усадки бруса свисать из-под венцов – конопатку производить лучше всего после того, как сруб устоится в течении 6-7 месяцев минимум.

Конопатка сруба бани

Когда сруб дал усадку, можно приступать к конопатке. Для этого потребуется:

• конопатка (деревянная или металлическая).

Металлическая конопатка

Если нет готовой конопатки, то ее можно сделать самому, эта работа займет буквально 15-20 минут.

Необходимый инструмент:

Доска для конопатки

• для изготовления конопатки берется доска толщиной 25 мм и длиной 35-40 см и шириной около 18 см (можно использовать обрезок доски, желательно обстроганной с двух сторон);

Деревянная конопатка

• на поверхности подготовленной доски необходимо нарисовать эскиз конопатки и по его контуру вырезать конопатку с помощь электрического лобзика (рабочая часть конопатки должна быть в виде конуса);
• рабочую часть конопатки нужно сделать в виде клина (при помощи топора), это необходимо для того, чтобы было легче проталкивать паклю между венцами бруса.

Конопатка сруба бани проводится, только после того, как пакля или мох обсохли. Конопатка производится следующим образом:

 
Устройство конопатки паклей

• паклю или мох нужно скрутить жгутом (но не сильно) и с помощью конопатки и молотка проталкивать паклю или мох между венцами, это уплотнит межвенцевой утеплитель и обеспечит хорошую теплоизоляцию стыков между венцами;

Готовая конопатка из пакли

• после конопатки получается ровный шов межвенцевого утеплителя;

Устройство межвенцового утеплителя из джута

Так же в качестве межвенцевого утеплителя можно использовать джут – ленточный утеплитель.

• рулон нужно раскатать по поверхности венца, обрезать до нужной длины и зафиксировать гвоздями или строительным степлером;

• после усадки сруба, волокна джута уплотняются, это повышает его устойчивость к воздействию ветра и влаги.

Примечание: при использовании такого вида межвенцового утеплителя конопатка не потребуется.

Первая статья цикла Баня своими руками. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/banya-svoimi-rukami-srub-bani