Сколько распределительных коробок ставить в квартире

Схема подключения проводов в распределительной коробке

Выполняем монтаж в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети.

А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности.

Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

Расположение распределительных коробок в квартире

 Итак:

• Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
• Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
• Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
• Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной.

Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств.

Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

На фото проходная распределительная коробка с подключением розетки

Итак:

• В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.

30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

• Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
• Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

 Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

Подключение розетки в распределительной коробке

• Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
• Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

• Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна.  И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

https://www.youtube.com/watch?v=IGC4YYz8K-o

Подключение двухклавишного выключателя

 Итак:

• Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
• Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
• Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
• Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
• Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

Схема подключения выключателя от розетки

• Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
• Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
• Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
• Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
• Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Вывод

Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода.

Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов.

А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.

Источник: https://Elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/shema-podklyucheniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke-204

Расчет электрики в квартире

На кухне — спаренные розетки во всех четырех углах плюс 2 колодки на 4-5 розеток в рабочей зоне для печек, соковыжималок, комбайнов, электрочайников и др. В ванной — 2 розетки (или 1 спаренная) под стиральную машину, фен, электробритву и др.

В комнатах — спаренные розетки во всех четырех углах еще 2-3 розетки для фумигаторов, ночников, подзарядки различных гаджетов.

Выключатели ставятся из расчета 1 выключатель на помещение, но если у вас квартира в двух уровнях, следовательно, с лестницей, или в помещении 2 двери и возле каждой вы хотите поставить выключатель, тогда вам понадобятся специальные выключатели и дополнительная электропроводка. Количество светильников на потолке и на стенах зависит от вашей фантазии, но как минимум по 1 на комнату (меньше не имеет смысла).

2. Длина

:

Посчитайте по плану общую длину проводов и умножьте полученный результат на 1.2. 1.

2 — это поправочный коэффициент, учитывающий дополнительный расход провода при электромонтажных работах и возможные ошибки при расчетах.

Есть более простой, но менее точный способ: площадь квартиры умножьте на 3. Например для стандартной 2комнатной квартиры площадью 50 м2 необходимо 150 метров проводов.

3. Тип провода

:

Лучше использовать медный двухжильный провод с многопроволочными витыми жилами.

Если при прокладке проводов вы будете использовать пластиковый гофрорукав, то достаточно купить провода с обычной изоляцией.

Во всех остальных случаях лучше использовать провода с двойной изоляцией, или, говоря по-научному, электрокабели.

Однако, если у вас в загашнике имеется алюминиевый двух или трехжильный провод с литыми жилами еще советского производства — можете его использовать, лишь бы крысы изоляцию не проели и сечения для ваших нужд хватило.

4. Сечение:

Тут все зависит от того, какая у вас будет максимальная нагрузка.

В стандартном варианте основные потребители энергии — стиральная машина-автомат (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер) и электрочайник (мощность до 2,2 киловатт, сила тока до 10 ампер), остальные стандартные электроприборы (кухонные комбайны, пылесосы, компьютеры, телевизоры, освещение) могут добавить до 3 киловатт, но если использовать теорию вероятности, то получится 1 киловатт. В сумме — 5.4 киловатта или 24 Ампера. Это значит, что для основной разводки вам подходит стандартный кабель с сечением жилы 2.5 мм. Для освещения (провода от комнатной распределительной коробки до светильника, между светильниками и от коробки до выключателя) достаточно кабеля сечением 0.5 — 0.75 мм2. Электроплиты с духовками потребляют до 10 киловатт. Кондиционеры добавят по 0.1 киловатт на каждый м2. Теплые полы — по 0.2 киловатта на каждый м2. Так что считайте, а определить необходимое вам сечение можно по таблице:

Сечения одной жилы двухжильного провода в зависимости от материала и способа прокладки

Ток, Амперы

Мощность, кВт220 В

Сечение, мм2Медь

Алюминий

Сечение, мм2 (в металлорукавеили железной трубе)Медь

Алюминий

6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	80
1,2	2,2	2,9	3,5	4,4	5,5	7,0	8,8	11,0	13,9	17,6
0,5	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	4,0	4,0	6,0	10,0	10,0
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	6,0	10,0	16,0	25,0
1,0;	1,0	1,0	2,0	2,5	4,0	6,0	10,0	10,0	16,0	16,0
2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0	16,0	25,0	50,0

Примечание 1. Приведены данные для температуры окружающей среды 30°С. Для более высоких температур следует принимать большее сечение.

Примечание 2. При прокладке нескольких проводов жгутом (сплетенные провода) нужно также увеличивать сечение провода: для 2-9 проводов в жгуте на 80%, для 10-20 проводов на 160%.

Не забывайте, что рассчитанное вами сечение необходимо только для главного кабеля, идущего от распределительного щита к счетчику и главной распределительной коробке. Сечение проводов, проложенных от комнатных распределительных коробок к главной распределительной коробке зависит от нагрузки в каждой комнате.

Перенос (добавление) розеток и выключателей с подключением в распределительную коробку

Тут основные рекомендации те же. Но перед тем как добавлять (переносить) розетки, рассчитайте нагрузку.

Советская электропроводка выполнялась из алюминиевых двух и трехжильных проводов с литыми жилами. Такая проводка выдерживает кратковременную нагрузку до 25 ампер.

Если ваша нагрузка будет больше, лучше сразу поменяйте проводку.

Но если ваша жена не любит клеить обои (что по моему мнению маловероятно) или у вас стены гладкие и найти коробку вы не можете, то ищите здесь.

Перенос (добавление) розеток и выключателей с подключением в электромонтажную коробку (старый подрозетник)

Если вы все-таки не хотите искать распределительную коробку, или вы нашли коробку, но не можете разобраться в переплетении проводов, можете подключиться к существующей электромонтажной коробке , таким образом сделав из нее дополнительную распределительную коробку. Я обычно так и делаю. Неохота искать коробку, по-новой штробить стены, если нужно опустить выключатель на 70 см, или добавить розетку.

В этом случае расход провода, времени и количество отбитых пальцев — минимальны.

Источник: http://DoctorLom.com/item188.html

Для чего нужна распределительная коробка?

Не так уж много найдется людей, которые не знают, что такое распределительная коробка.

Тем не менее не лишним будет напомнить, что это – пластиковый контейнер круглой или прямоугольной формы с крышкой и отверстиями по бокам, предназначенный для коммутации (соединения) электрических проводов.

Чтобы обеспечить все энергопотребляющие приборы квартиры или дома (лампочки, светильники, стиральные машины, телевизоры, компьютеры и пр.) электричеством, необходимо развести провода от распределительного щитка к точкам потребления – розеткам и выключателям.

Делать это нужно таким образом, чтобы обеспечивалось равномерное распределение электроэнергии по всем помещениям.

Для этого электропроводку разделяют на отдельные магистрали. Для каждого помещения прокладываются свои питающие провода, к которым подключаются все имеющиеся в помещении энергопотребители.

В определенных узловых точках провода соединяются между собой. В таких точках и устанавливаются распределительные коробки, внутри которых располагают соединения.

Основная цель распределительных коробок – обеспечение пожарной безопасности.

Места соединения проводов – самые опасные с точки зрения возникновения пожара.

Распределительная коробка изолирует место соединения от горючих материалов стены, исключая опасность возгорания. Кроме этой главной цели есть и второстепенная. Скрутки проводов, не спрятанные в коробку, выглядят не очень эстетично.

По типу исполнения распределительные коробки бывают внутренними, предназначенными для заделки в стену (для соединения скрытой проводки), и накладными, устанавливаемыми на стену (для открытой проводки).

Можно ли обойтись вообще без распредкоробок?

Теоретически – да. Но для этого потребуется соединить распределительный щиток и каждое место потребления электроэнергии в квартире отдельным проводом.

Это приведет к большому расходу электропроводки и необходимости делать широкие и глубокие штробы, чтобы иметь возможность уложить в них несколько рядов провода.

В конечном итоге недостатки такого способа многократно перевесят недостатки использования распределительных коробок. Экономия за счет отказа от последних будет многократно обесценена повышенными расходами на электропроводку.

На это можно ответить только одно.

Правильное, профессионально выполненное соединение проводов в распределительной коробке абсолютно безопасно.

При том что каждый имеет право на свою точку зрения, вариант с использование распредкоробок является все же более предпочтительным, чем без них.

Где и как устанавливать распределительные коробки?

Распределительные коробки устанавливают на расстоянии 10-30 см от потолка – в зависимости от высоты последнего.

При скрытой проводке коробки заделываются в стену, – таким образом, чтобы верх их крышек был заподлицо с поверхностью стены. При открытой проводке коробки устанавливаются без заделки в стену на ее поверхность.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) требуют, чтобы был обеспечен доступ к крышке коробки – для проведения ревизии при необходимости. При накладном способе установки это требование выполняется автоматически.

Во-первых, необходимо, чтобы место расположения коробки было известно, и был обеспечен доступ к ней, а во-вторых – чтобы не страдала эстетичность помещения. Первое требование важнее, его необходимо соблюсти в любом случае.

Второе – субъективное, зависящее от вкуса хозяина. Эстетичность можно обеспечить разными способами.

При наклейке обоев аккуратно обрезать их вокруг крышки, оставив на месте.

Это даст возможность видеть место расположения коробки и одновременно сделать его практически не отличающимся от соседних мест.

При ином способе оформления стен нужно позаботиться о том, чтоб поверхность крышки была одного цвета со стеной, и чтобы можно было снять крышку, не разрушая стену в этом месте.

При устройстве натяжных потолков для доступа к коробкам (если они оказываются скрытыми за поверхностью потолка) необходимо установить маленькие люки.

Как соединять провода в распределительной коробке?

В ПЭУ сообщается, что соединение проводов должно производиться методом сварки, пайки, опрессовки или с помощью винтовых и болтовых зажимов.

Если из всех способов выбирать тот, который является лучшим по критерию технологичность + надежность, то таким можно считать скручивание проводов с последующей пайкой (сваркой). Применение зажимов тоже технологичен, но оно не обеспечивает той контактной площади, которую обеспечивает скручивание с пайкой.

Некоторые ограничиваются вообще одной скруткой. Если она выполнена качественно, то обеспечивает площадь контакта не меньше, чем опрессовка или использование зажимов, Но все же скрутку без пайки нельзя считать абсолютно надежной.

Когда работа будет завершена, можно проверить ее качество, включив на некоторое время какой-то энергоемкий прибор и проверив все распредкоробки на наличие нагрева мест соединений.

Если обнаружится, что какое-то соединение греется, значит, площадь контакта в нем недостаточна, и его нужно переделать.

Источник: https://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/naruzhnaya-raspredelitelnaya-korobka.html

Сколько розеток нужно на кухне: считаем по приборам

В процессе ремонта перед владельцами квартиры непременновстает вопрос о том, сколько розеток нужно установить на кухне.

Решать этузадачу также приходится в случае покупки очередного электроприбора, в этомслучае исправить ситуацию помогут дополнительные розетки.

Чтобы наслаждатьсякомфортом в полной мере, лучше с самого начала рассчитать примерное количествоприборов и их расположение на кухне.

Назначение розеток на кухне

На каждой кухне есть хотя бы один электроприбор. Даже вквартире закоренелого холостяка присутствует чайник, холодильник и телевизор.

Что уж говорить о семьях с детьми – здесь кухня буквально напичканавсевозможной бытовой техникой, ведь малыши требуют больше внимания и заботы.

Рассчитать количество розеток на кухне не так сложно, нужнолишь внимательно вспомнить уже имеющиеся приборы, а также потенциальнуютехнику, покупка которой уже запланирована. Лучше выписать все на листокбумаги, чтобы ничего не упустить. Начинаем считать:

• Холодильник/морозильник
• Электроплита
• Духовой (жаровой шкаф)
• Стиральная/посудомоечная машина
• Чайник
• СВЧ
• Вытяжка для плиты

Также на кухне могут присутствовать дополнительныеэлектроприборы: кофеварка, стерилизатор для детской посуды, телевизор, мелкаятехника (миксеры, блендеры, комбайны), хлебопечка, мясорубка, тостер и т.д.Данный список можно продолжать бесконечно, ведь сегодня любому покупателюдоступен широкий выбор техники. Также нужно накинуть розетки для ноутбука,зарядки мобильных или планшетов. Если речь идет о кухне в частном доме, скореевсего, потребуется дополнительная розетка для насоса, обеспечивающегобеспрерывную подачу воды, и водонагреватель.

Расчет количества

В большинстве случаев люди самостоятельно решают, сколькорозеток должно быть на кухне – тратить деньги на дорогостоящих дизайнеровготовы далеко не все.

Часто уже после завершения ремонта обнаруживаетсянехватка розеток, и приходится немного подпортить ремонт, чтобы установитьдополнительную розетку.

Вот почему так важно рассчитать количество розеток насамом начальном этапе.

Сколько нужно отдельных линий на кухне

Чтобы не путать вас пространными объяснениями о том, чтотакое отдельная линия, просто приведем примеры: это водонагреватель,электроплита и прочие мощные электроприборы, которые лучше всего подключать котдельной розетке, чтобы не перегружать ее.

Итак, начнем с электроплиты. Наиболее часто она имеетотдельный автоматический выключатель на 32 А. Остальная, даже очень мощнаятехника, не требует выделенного автомата, но лучше всего сделать для нееотдельную розетку.

Многие советуют на каждый мощный прибор делать свой автомат,но по факту это вовсе необязательно. Представьте только – в вашем щитке будетболее 10 автоматов! Обычно их не более 5, а иногда и того меньше.

Не нужнопутать отдельную линию и отдельную группу розеток – последняя означаетнесколько розеток, подсоединенных к одному автомату.

На практике возможны такиеварианты: все розетки в квартире идут на один автомат, выключатели на второй,электроплита на третий.

Вопрос безопасности при подключении большого количестватехники можно решить с помощью УЗО. Устройством защитного отключения многиепроизводители оснащают свою продукцию – бойлеры, стиральные машины и пр.

Раньше было гораздо меньше техники, и в квартире было всегодве-три группы розеток, однако современная кухня разительно отличается отсоветской предшественницы.

Самым оптимальным вариантом будет воспользоватьсяпомощью специалистов, которые с помощью специализированных знаний смогутрассчитать точное количество линий, групп и розеток.

Расположение розеток 

Правильное расположение розеток на кухне – залог комфорта иприятной работы.

Четких определений по расположению розеток существующие нормыне дают, есть лишь рекомендации по установке согласно ПУЭ (правила устройстваэлектроустановок).

Согласно им, минимальное расстояние от выключателей,штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть неменее 0,5 м. Собственно и все, поэтому мучаться с определением высоты придетсясамостоятельно.

Для начала нужно определить, где будут находитьсяэлектроприборы. Если взять для примера рабочую зону на кухне, то розетки здесьрасполагаются выше уровня столешницы на 10-20 см.

Не лишним будет напомнить, что в непосредственной близости от нагреваемыхповерхностей розетку лучше не ставить.

Прятать розетки за мебель не самый удачный вариант, уж еслиона там жизненно необходима, лучше использоваться встраиваемые розетки встолешницы, они безопасны и удобны.

Использование удлинителей и сетевых фильтров не самоеудачное решение – помимо сомнительной степени безопасности данные приборыпортят весь вид кухни.

Такая розетка обязательно должна иметь шторки для защиты от детей иживотных.

Если у вас есть вытяжка над плитой, то для нее розетку нужноделать сверху – провода не будут болтаться.

Для самой электроплиты можноустановить силовую розетку, а можно соединить провода напрямую таким образом,чтобы полностью выключить плиту можно было лишь с помощью автомата.

Остальные розетки нужно располагать там, где находится техника– рядом с мультиваркой, чайником, духовкой и т.д.

Установка розеток

Сложность работ по установке розеток напрямую зависит оттипа проводки, поэтому нужно поподробнее остановиться на описании существующихспособов.

Выбор типа проводки

Итак, электрическая проводка бывает скрытой и наружной.

Вквартире чаще всего именно скрытая проводка – проводов не видно, они утоплены вбетонные стены.

А вот в частных домах более популярен открытый способ проводки,или, наружный. Это связано с повышенной пожароопасностью в деревянных домах.

Если ремонт производится в квартире, придется штробитьстены. Для этого рабочие используют специальный инструмент штроборез или другиеинструменты.

Минусы такого метода:трудоемкость работ, сильные загрязнения (мелкие частицы бетона летят во все стороны),сложность доступа к отдельным элементам цепи в перспективе.

При проведении работ в частном доме наиболее предпочтителеннаружный монтаж проводки.

По дому поверх стен разводится кабель, затемподключаются розетки и выключатели, а провода прячутся в кабель-каналы.

Существенный плюс такого способа – отсутствие грязи, быстрый доступ к любомуучастку цепи, отсутствие каких-либо следов на ремонте (при скрытой проводкепридется убирать дорогие обои или плитку). 

Итак, вопрос о том, сколько нужно розеток на кухню, каждый  должен решать самостоятельно. Отдавайтепредпочтение многомодульным розеткам, двух- и трехместным, а в некоторыхслучаях придутся впору блоки на несколько розеток.

Соблюдайте правила установки(розетки с заземлением для трехфазной сети, розетки с крышкой или шторками длявлажных мест) и не жалейте средств на качественные приборы, ведь дешевыекитайские модели придется скоро менять, а это опять все с самого начала. 

Источник: https://electropara.ru/articles/skolko-rozetok-nuzhno-na-kuhne-schitaem-po-priboram/

Электрика в квартире или доме. Как соединить провода в распределительной коробке

Приветствую уважаемых читателей сайта!

Осуществляя электрические работы в квартире или в частном доме, не обойтись без соединений проводов. При использовании скрытой проводки (прокладываемой в стенах) коммутация проводов также осуществляется скрыто.

В одном случае соединения проводов производятся в распределительных коробках, которые затем подвергаются внешней отделке.

В другом варианте возможно соединять провода в подрозетниках непосредственно за механизмами розеток и выключателей. Это два одновременно похожих и разных подхода к ведению электромонтажных работ.

В этой статье речь пойдет о дозовом электромонтаже. Лично я только такой метод и практикую.

Статья будет полезна электрикам и электромонтажникам, которые являются новичками в монтаже проводки, но желающих развиваться в этом направлении. Бывалые электрики также почерпнут что-то новое для себя.

Дозовый электромонтаж

Дозовый электромонтаж предполагает использование распределительных коробок (их еще называют “дозами”).

Дозу располагают под потолком на высоте 15…30 см от уровня плиты перекрытия.

Как правило, дозы устанавливают на одной вертикальной линии с розетками и выключателями.

Для чего нужна распределительная коробка?

Распределительная коробка, исходя из своего названия, выполняет функцию распределения электроэнергии по проводам.

Например, от квартирного электрощита в комнату обычно заходят две линии электропитания (два кабеля): питание розеток и питание освещения.

Поскольку в комнате не одна розетка, а больше, то необходимо этот самый розеточный кабель распределить по всем розеткам.

Для этого и служит доза, в которую заходит кабель от электрощита, и выходят уже несколько кабелей к розеткам. Количество отходящих кабелей определяется количеством розеток (или блоков розеток).

Сколько нужно устанавливать распределительных коробок?

Перед тем, как определять необходимые количества доз, давайте условимся, что сети освещения и розеток коммутируются в разных распределительных коробках. Это удобно, практично, и правильно.

 Отсюда следует, что дозы делятся на две категории: розеточные и освещения.

Поэтому количество применяемых в квартире или частном доме распределительных коробок будем определять отдельно для для розеток и освещения.

Вопрос количества доз определяется самостоятельно электриком на этапе чернового электромонтажа после разметки. Однако, если нужно предварительно рассчитать, можно вывести следующие формулы.

 Формула для расчета количества розеточных доз

В практике электромонтажа у меня сложились определенные маркировки доз: ДО – доза освещения; ДР – доза розеточная. Данные обозначения будут попадаться далее в статье.

где  Кдр – количество доз розеточных;

        Кгр – количество групп розеток.

Группа розеток – это объединенные одной общей рамкой розетки в количестве от двух до шести. Одна розетка также относится к группе, если она располагается на расстоянии от других розеточных групп

Данная формула звучит так: количество розеточных доз равно количеству розеточных групп минус один.

Однако, на усмотрения электрика, в комнате может быть и одна доза, которая располагается у входа в комнату. С этой дозы выходят кабели на все розетки в комнате.

Однако, лично мне, такой подход неприемлем по следующим причинам:

• увеличивается расход кабелей, поскольку к одной дозе нужно прокладывать кабели от всех групп розеток
• увеличивается вероятность снижения качества соединений в такой дозе, потому что больше проводов качественно соединить  сложнее.

 Формула для расчета количества доз освещения

Что касается освещения, количество доз в общем случае определяется по количеству выключателей. Однако, здесь есть свои особенности.

Например, при использовании проходных переключателей в количестве 2 шт.

– распределительных коробок будет 1 шт, поскольку к второму проходному переключателю провода подключаются напрямую из дозы первого проходного переключателя.

В случае применения более, чем двух точек (например, пяти) для управления одним источником освещения применяются перекрестные переключатели.

Здесь над каждым переключателем планировать распределительную коробку избыточно с точки зрения функциональности и нерационально.

Поэтому, в таком случае, лучше обойтись одной распределительной коробкой (увеличенного размера для вместимости всех соединений), а из нее вывести провода к каждому из таких переключателей.

При отсутствии других групп освещения, можно обойтись без распределительной коробки, а коммутацию выполнить в подрозетнике самого выключателя.

При этом нет нужды выбирать подрозетник с увеличенной глубиной, там будет всего лишь одно соединение нулевых проводников, которое легко вмещается в стандартный подрозетник глубиной 45мм.

Проводка в этом случае будет поступать от распределительного щита (или от распределительной коробки другой группы освещения), проходить через подрозетник нашего одноклавишного выключателя, и, не прерываясь, направляться к месторасположению будущего светильника.

При этом, как я выше писал, для второго проходного переключателя, доза не нужна.

Но, поскольку, указанный в данном примере переключатель управляет не одним, а двумя источниками освещения (двумя разными группами освещения), то здесь есть несколько вариантов: устанавливать дозу над переключателем, либо коммутировать провода для второй (не проходной клавиши) в самом подрозетнике.

Исходя из вышеизложенного единую формулу для расчета количества доз освещения для всех случаев вывести, скорей всего, не удастся.

Выключатели и переключатели могут устанавливаться в разных комбинациях.Поэтому, по моему мнению, формула для расчета количества доз здесь не уместна.

В данном случае количество распределительных коробок определяется на усмотрение электрика.

Примеры поэтапной коммутации проводов в распределительных коробках

Каждый электрик знает, что соединение проводов должно быть на качественном уровне. Как говорят, электрика – наука о контактах.

И это правда, сопротивление хорошего контакта может и не отличаться от сопротивления самого провода; ток, протекая через контакт, не вызывает нагрев проводов в месте соединений.

Поэтому важно отнестись осознанно к созданию качественного и долговечного соединения электрических проводов.

Процесс соединения проводов в распределительных коробках можно условно разделить на 5 стадий:

1. Подготовка проводов
2. Выполнение скруток
3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка
4. Изоляция проводов
5. Укладка проводов в коробку, закрытие крышкой.

Между 2-м и з-м пунктом я обычно выполняю проверку участка сети, который коммутирую.

Для этого подается питание от распределительного щита (если он собран до коммутации доз) и проверяется наличие питания на соответствующих выводах проводов от коммутируемой дозы: розеточных, освещения, или других выводов.

Рассмотрим детальней каждую из стадий.

1. Подготовка проводов

Допустим, имеется вот такая распределительная коробка, в которую сходятся три кабеля. Эти кабели будут подавать питание на розетки.

Их нужно соединить простым способом – фазные, нулевые и заземляющие проводники – каждый вид проводов между собой.

Таким образом, будет всего три скрутки.

Разрезаем внешнюю изоляцию.

Отрезаем внешнюю изоляцию проводов.Необходимо, чтобы провода из всех кабелей имели одинаковую длину.

Для этого вытягиваем их по направлению от распределительной коробки и равняем все провода к одной, подрезая их. Теперь провода у нас равны по длине.

Это повышает удобство последующих операций по коммутации проводов.

2.  Выполнение скруток

Для начала снимаем изоляцию с проводов на длину примерно 5…7 см.

Вот какая длина получается:

Следующий шаг – это развести жилы проводов в разные стороны. Это придаст скрутке еще лучший контакт, т.к. жилы одного проводника будут контактировать с жилами другого проводника.

Напомню, что проводник кабеля марки ВВП-2 состоит из семи жил. Диаметр одной жилы равен приблизительно 0,6 мм:

Далее выполняем непосредственно скрутку. Для этого воспользуемся двумя плоскогубцами. Одними фиксируем начало скрутки, а вторыми начинаем закручивать предварительно стянутые друг к другу жилы проводов. Вот, что из этого получается:

В итоге получились вот такие скрутки жил проводов:

Длина скрутки составляет 4см. Именно поэтому необходимо было снимать изоляцию на длину 6см.

Если посмотреть в торец скрутки, видно что жилы максимально контактируют между собой. Это является основой качественного соединения.

Для последующей сварки опускаем поворачиваем скрутки кончиками вниз:

3. Работа со скрутками: сварка, пайка или опрессовка

Как я уже выше обозначил, на практике одно из самых лучших решений (если не лучшее) по завершению коммутации жил проводов – это сварка.

У каждого электрика есть свой метод, к которому он привык, и который, по его мнению, обеспечивает качественный контакт. Главное правило: скрутку ни в коем случае нельзя оставлять так в дозе.

Об этом гласит первый нормативный документ, нормами которого руководствуются электрики. Этот документ именуется ПУЭ (правила устройства электроустановок).

п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Сварку я выполняю при помощи специального сварочного аппарата, предназначенного именно для сварки скруток проводов:

Сваренные провода имеют следующий вид:

На концах скруток после сварки образуется капля. Это слой раскаленного металла,который образовывается при нагревании жил в процессе сварки.

Если передержать сварку, то капля не успевает задержаться и падает вниз.

Необходимым условиям является наличие такой капли – распределение тока происходит именно в этом месте. Это и есть контакт:

4. Изоляция проводов

Для изоляции сваренных оголенных скруток можно применить обычную изоленту. А еще лучше – термоусадочную трубку, или как в народе называют “термокембрик”.

В своей практике для изоляции проводов я применяю оба варианта. Как изолента, так и термоусадочная трубка должны быть надлежащего качества.

В этом смысле я не иду на компромиссы и применяю материалы известной фирмы “3M“.:

Процесс сжатия термотрубки я провожу при помощи газовой горелки с регулируемым пламенем. После изоляции провода выглядят так:

5. Укладка проводов в коробку, закрытие дозы

И вот настал финальный этап коммутации проводов в распределительной коробке. Нужно уложить провода в коробку и…подписать дозы. Подписывание доз помогает в выполнении исполнительной схемы проводки.

Также распределительные коробки подписываю и с внутренней стороны крышки.

На мой взгляд, это может пригодится нашим потомкам через много лет, которые, возможно, будут делать ремонт и менять проводку.

 Современная проводка надежная, но не вечная – когда-то и ее нужно будет менять.

А схема проводки помогает понять и сохранить в электронной или бумажной памяти, как смонтирована система электрики. Вот пример исполнительной схемы электропроводки с листом, на котором обозначены места расположения всех доз:

______________________________________________________________________________________________

В статье излагалось определение необходимого количества распределительных коробок в зависимости от количества розеток. А вот формулу для определения количества доз освещения вывести не удалось ввиду разнообразия комбинаций установки выключателей.

Также приводились реальные примеры коммутации проводов в дозах на каждом из пяти условно выделенных этапах данного процесса.

Напомню, что одним из завершающих этапов чернового электромонтажа в квартире или частном доме является коммутация проводов в дозах.

Источник: https://www.smartmaster.od.ua/jelektrika-v-kvartire-ili-dome-kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoj-korobke/