Сколько автоматов ставить в двухкомнатной квартире

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка.

Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.

автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире.

Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите.

Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
• ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат.

Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями.

В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА.

Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

• ⚡недорогая
• ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО.

Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено.

Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемыПроизводитель и цена

IEK	ABB	Legrand	Schneider	КЭАЗ
Схема №1	1700р	6700р	7300р	4300р	2100р
Схема №2	1600р	6600р	7200р	4200р	2000р
Схема №3	4200р	9200р	9800р	6800р	4600р
Схема №4	2400р	6900р	8100р	5100р	2700р
Схема №5	3400р	9700р	10300р	7500р	3700р
Схема №6	5900р	12200р	12800р	10000р	6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире.

Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении.

В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Источник: https://domikelectrica.ru/sxema-elektricheskogo-kvartirnogo-shhitka-odnofaznyj-variant/

Разделение электропроводки на группы, выбор кабеля и автоматов защиты, прокладка проводов, штроба

Современный стиль жизни не возможно представить без средств коммуникации и разнообразной бытовой техники. Наши квартиры всё больше наполняются разнообразной техникой.

Такое изобилие техники предъявляет особые требования к электропроводке в наших квартирах. Большая нагрузка на электропроводку требует делать правильное разделение электропроводки на группы, грамотно выбирать кабель и подбирать автоматы защиты.

 В этой статье разделение электропроводки на группы и несколько советов по электропроводке в квартире.

Вступление

В этой статье обсудим разделение электропроводки на группы и несколько советов по электропроводке в квартире, а именно:

• о выборе электрокабеля и выборе автоматов защиты;
• разделение электропроводки на группы;
• посоветую сколько электромонтажного материала нужно купить;
• как штробить стены и вмазывать подразетники;
• дам несколько советов по слаботочной проводке.

Выбор кабеля электрического

Для новой электропроводки в квартире нужно  покупать кабель в двойной изоляции и имеющий три проводящие медные жилы.

Сами жилы лучше выбрать одно проволочные.

При использовании кабеля с многопроволочными жилами, соединять их придется методом обжима (опрессовки) гильзами специальным инструментом.

Кабель одножильный трехпроводный

Выбор марки провода

Наиболее технологичными и часто используемыми являются кабели следующих марок:

1.КАБЕЛЬ NYM(НЮМ)

Кабель НЮМ — медный однопроволочный кабель, с тройной изоляцией. Недостатки: толстый, очень жесткий, не рекомендован на воздухе и в бетоне.

2.КАБЕЛЬ ВВГ

Кабель ВВГ — кабель с одножильными медными жилами. Допустима укладка где угодно в том числе бетон, улица.

3.КАБЕЛЬ ПВС

Кабель ПВС — многожильный кабель. Достоинства этого типа кабеля : Гибкость и он не горит.

Любой из кабелей 1-2, подходит для внутренней электропроводки в квартире, но имеют разную цену. Выбор за Вами!

Выбор сечения кабеля и количество жил

По последним стандартам для электропроводки (ПУЭ: правила устройства электроустановок, изд.7 от 2001 года, количество жил должно быть три.

1. рабочая Фаза-темный или белый  цвет.
2. рабочий ноль-синий,
3. заземление-желто-зеленый цвет изоляции.

Сечение жил кабеля для электропроводки квартиры выбираются:

• для розеток 2,5 мм2;
• для освещения 1,5 мм2;
• для электроплиты 4-6 мм2.

Выбор защитной автоматики

Советую покупать для монтажа автоматы защиты трех производителей: LEGRAND, ABB и ДЕКraft.

Все автоматы монтируются по системе DIN (монтируются на DIN-рейку, простым защелкиванием) имеют предохранитель (выключатель ток нагрузки) от 10 до 63 Ампер. Есть и большие номиналы, но в квартире они не нужны. Различаются автоматы защиты временем отключения от нагрузки и покрытием зажимных контактов.

крепление автоматов на DIN рейку

• У автоматики ABB все зажимы медные, что само по себе отлично, время отключения минимально.
• У автоматики LEGRAND все зажимы обмедненные, что тоже не плохо, время отключения минимально.
• У автоматики ДЕКraft  все зажимы металлические, время отключения на несколько миллисекунд больше чем у ABB И LEGRAND.

К выбору автоматики для защиты линий нужно относиться с особой тщательностью.От этого зависит безопасность вашего дома. Поэтому советую покупать автоматы защиты в специализированных магазинах. (О монтаже Электрощика читайте статье ТУТ и ТУТ)

 Закупка материала для электромонтажа квартиры

Нарисуйте план комнат вашей  квартиры и нанесите на него все,что связано с электропитанием: розетки, выключатели, люстры, бра, телевизионная антенна, плита, стиральная машина, посудомойка и т.д.

Выбирайте места для розеток с таким расчетом,чтобы они не загораживались мебелью и для каждого электроприбора была отдельная розетка. Избавьтесь от тройников и удлинителей.

Разделение электропроводки на группы по типу «Звезда»

Всю планируемую электропроводку в квартире разбиваем на группы (линии) способом «Звезда». Например, трехкомнатная квартира.

Способ разделение электропроводки на группы «Звезда» или «Евростандарт».

 Это подводка к каждой силовой группе потребителей отдельного питающего кабеля от квартирного электрощика.

Разделение электропроводки на группы делаем следующим образом ( опять таки, для примера)

• Группа 1: розетки кухни 1,розетки кухни 2,
• Группа 2: розетки 1-ой комнаты;
• Группа 3: розетки 2-ой комнаты;
• Группа 3 а: розетки з-ей комнаты;
• Группа 4: питание ванной комнаты и санузла;
• Группа 5: освещение;

Отдельные группы:

• Группа 6: кондиционеры;
• Группа 7: водонагреватель;
• Группа 8: стиральная машина;
• Группа 9: посудомойка.
• Группа 10: плита

Разделение электропроводки на группы способом шлейфования

Объединяются в группу розетки находящиеся по разные стороны одной стены,но в разных комнатах.

Исходя из выбранной разводки проводов производим расчет необходимого количества материалов. Например:

• Розетки-100 метров: ВВГ 3×2,5 мм2. Учитывая разделение электропроводки на группы нужно добавить еще 100-150 метров;
• Электроплита-16-20 метров:3×4 мм2;
• Для 9 групп покупаем автоматику защиты: На свет-16 А;на плиту-32 А; на группы для розеток-25 А на каждую; на отдельные группы-16 А на каждую.

Примечание: Обозначение 3×2,5 ,это значит кабель с тремя жилами, сечением каждой жилы 2,5 мм 2.

• Вводной автомат: двухполюсной 50 Ампер,общее УЗО (устройство защитного отключения) 63 Ампера (ток защиты на шаг выше чем у вводного автомата) и ток утечки при котором он отключается: 30 mA.

Примечание: На каждую группу можно поставить свои УЗО. Это более дорогой вариант,но более надежный. УЗО также выбирается на шаг большей маркировки,ток утечки 30 mA,для ванной ток утечки должен быть-10mA.(Не ошибайтесь при подключении УЗО)

Слаботочная электропроводка

Для слаботочной проводки понадобиться:

• Телевизионный провод RG-6-40 метров.
• Телефонный кабель (4-х жильный, однопроволочный)-30-40 метров;
• Для компьютера нужен кабель витая пара.

Также понадобятся 

• Пластиковые подразетники -по количеству розеток и выключателей;
• Гофрированная труба-для прокладки электропроводки в стяжке или под гипсокартоном);
• Распаячные коробки-6 штук.
• Изолента-5шт.
• Алебастр-15 кг.

Расположение розеток и выключателей

• Электророзетки располагаются на высоте 30-40 см от пола;
• Выключатели на высоте 80-90 см, (хорошо смотрится расположение выключателей на уровне дверных ручек);
• Электрические розетки на «фартуке» из плитки на кухне, располагаются на высоте 1,05 метра или 1,15 метра от пола, в зависимости от высоты планируемой кухни.

Как штробить потолок и стены в бетонных и кирпичных стенах для  скрытой электропроводки

Штробление -это изготовление борозд в стенах и потолке для прокладки электро кабелей, а также  выдалбливание ниш под электрощиток и подрозетники.

 Штробы могут идти  как угодно, но более профессионально и практично делать штробы под прямыми углами. Делается это для того, чтобы в последствии понимать, как проходят скрытые провода и кабели и случайно их не повредить случайно просверлив.

 Для  штробления  нужен перфоратор, мощностью от 800 Вт и мощная «болгарка» с алмазным диском или штроборез.

Заранее размеченные штробы  прорезаются алмазным диском, размер штроб делается под количество закладываемых кабелей.

Пропилы делаться по линии прокладки кабелей и короткие пропилы поперек.

Все не нужное выдалбливаем перфоратором, с насадками в виде пики или лопатки.

Углубления для подразетников, в кирпичных и блочных стенах, вырезаем специальной коронкой. В бетонных стенах технология изготовления ниш для подразетников немного другая.

Отметьте на стене размеры подразетников. По периметру просверлите буром диаметром 14 мм ряд отверстий на глубину чуть больше размеров подразетника.

Все ненужное выдолбите перфоратором.

Прокладка  силовых электрических и слаботочных проводов

Электропровода прокладываются от электрощитка до места установки подразетников и распаячных коробок. Слаботочные провода ведутся от лестничного электрощита до места назначения без разрывов.

Силовая электропровода и слаботочные провода прокладывайте в отдельных штробах или отдельных гофрах.(Более подробно об способах электропроводки в квартире я рассказывал в статье: Способы электропроводки в квартире.

Вмазывние («приморозка») электрокабелей

Смачиваем углубления для подразетников водой, подготавливаем подразетники для установки (выламываем перфорации для кабелей), разводим алебастр,по уровню выставляем подразетники «приморозив» их разведенным алебастром. Кабель также закрепляем алебастром через 30-50 см. После застывания алебастры (2-3 минуты) штробы и подразетники  можно заделывать гипсовой штукатуркой.

Несколько дополнений

1. Соединение старых аллюминиевых проводов с новыми медными делайте через  соединительные  электро клемники.
2. Концы многопроволочных  жил обжимаются гильзой при помощи специальных  клещей.

   Возможна скрутка многопроволочных жил с последующей пропайкой скрутки.

3. При установке подразетников под «фартук» из плитки на кухне, следите, чтобы подразетники торчали из стены на толщину плитки с раствором (8-10 мм).

4. Перед укладкой электрокабелей, а также после их «приморозки» алебастром замерьте сопротивление изоляции электрокабеля. Они должны совпадать и быть в пределах указанных в таблице ниже.

УСТРОЙСТВА	Напряжение,вольт	Сопротивление,мОм
Электро изделия и аппараты на номинальное напряжение, В:- до 50- свыше 50 до 100- свыше 100 до 380- свыше 380	100250500-10001000-2500	0,5
Распределительные устройства, щиты и токопроводы	1000-2500	1,0
Электропроводки, в том числе осветительные сети	1000	0,5
Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т. п.	1000-2500	1,0
Краны и лифты	1000	0,5
Стационарные электроплиты	1000	1,0
Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления	500-1000	10
Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500-1000 В, присоединенных к главным цепям	500-1000	1,0
Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на напряжение, В:- до 60- выше 60	100500	0,5
Силовые кабельные линии	2500	0,5
Обмотки статора синхронных электродвигателей	1000	1,0
Вторичные обмотки измерительных трансформаторов	1000	1,0

Измеряется сопротивление изоляции для квартирной электропроводки, Омметром с выходным  Напряжением 500 Вольт, при температуре не ниже +5°. И как видно из таблицы не должно быть меньше 0,5 МОм.

На этом про разделение электропроводки на группы всё! Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи сайта близкие по теме

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/09/17/razdelenie-ehlektroprovodki-na-gruppy-vy-bor-kabelya-i-avtomatov-zashhity-prokladka-provodov-shtroba/

Электропроводка квартиры, с чего начать?

Проектирование квартирной проводки – не такая простая задача, как видится на первый взгляд. Казалось бы, чего проще – рассчитать количество розеток и выключателей.

Но, даже в небольшой квартире это трудно сделать правильно.

Сколько нужно кабеля и проводов? Как подобрать сечение кабеля? Как выбрать автоматы? Как подобрать УЗО и нужно ли оно вообще? Множество вопросов, каждый из которых требует ответа.

Но подобные работы стоят дорого, да и так ли велика квалификация «специалистов».  В любом случае, если возник вопрос проектирования электроснабжения квартиры, есть смысл глубже вникнуть в эту тему.  Хотя бы для того, чтобы в общих чертах понять и адекватно оценить их работу.

Шаг первый.  Рассчитываем уровень энергопотребления для всех помещений

Составляем список всех помещений, с подробным описанием всех потребителей, например:

Спальня:  

• Верхний свет.
• Бра.
• Кондиционер.
• Теплый пол.
• Подсветка потолка.
• Подсветка трюмо.
• Подсветка шкафа.

Детская:

• Верхний свет.
• Бра.
• Теплый пол… ну и так далее.

В данном списке, хотя бы примерно, нужно указать энергопотребление всех перечисленных потребителей .

Зачем нужен такой список? В первую очередь, он нужен для того, чтобы ничего  не забыть.

Например, в пункте «Кухня» — следует указать не только «холодильник» или «чайник», но и «кухонный комбайн», «миксер» и т.п.

Понятно, что вы не будете подключать все и сразу, тем не менее, список должен быть как можно более подробным.  Лучше, в дальнейшем, уберете лишнее.

Шаг второй. Определяемся с количеством розеток. 

После того, как список составлен, чертим план каждого помещения с расположением розеток. Почему начинаем с розеток? Потому,  что от них запитываются основные потребители.  И здесь, важно ничего не забыть. 

Кроме розеток, в которые постоянно будут подключены электроприборы (кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина) следует указать те розетки , которые будут использоваться время от времени . Работа кропотливая, но оно того стоит. Общие рекомендации здесь такие:

1.   По европейским стандартам в помещении розетки располагают через  каждые два-три метра. Т.е.

Любой удлинитель или тройник  – это потенциальная угроза пожара.

2.    Если в одну розетку планируется подключать электроприборы разной мощности: например миксер 500Вт или электромясорубку 1000Вт,  то на схеме указываем мощность того прибора, энергопотребление которого выше, т.е. 1000Вт.  

Шаг  третий. Мощность автоматов, количество линий

Разобравшись с розетками, приступаем к определению количества и номинальной мощности автоматических выключателей, узо и дифавтоматов. Тут важно избегать крайностей.

Помните, что каждый автоматический выключатель – это отдельная линия потребителей. Следовательно, отдельный провод, протянутый по периметру помещения.

Кроме того, что качественный медный провод стоит довольно дорого, нужно понимать, каким образом этот провод прокладывать. Т.е.

если у вас для каждого помещения по пять линий, – то как вы будете тянуть для них кабель? Большой пучок проводов невозможно протянуть в кабельном плинтусе, его сложно спрятать в стену, единственный вариант – прятать в напольную стяжку если высота потолка позволяет (штробы в полу делать нельзя! ). Кроме того, какого размера потребуется щит? Ведь каждая линия – это один автоматический выключатель, то есть, минимум, один монтажный модуль (УЗО – это еще два модуля, дифавтомат — два модуля).

Чрезмерная экономия также не лучший вариант. В любом случае, стоит предусмотреть отдельные линии на розетки в ванной комнате, на розетки в кухне, на стиральную машину и электроплиту.

  По возможности  – отдельно вывести линию для кондиционера, для теплого пола. В небольшой квартире освещение комнат можно запитать от одного автомата, а вот розетки желательно разделить.

  Впрочем, тут стоит  учитывать еще и планировку квартиры. Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, а нагрузка на розетки будет небольшая, можно запитать розетки обеих комнат от одной линии.

В общем – нюансов много.  

Тут стоит вспомнить, что автоматический выключатель предназначен для  защиты не только от коротких замыканий, но и от перегрузки.

И именно перегрузка линий, вследствие которой перегреваются провода и контакты розеток, основная причина пожара.

Потому, непонятно маниакальное стремление некоторых «мастеров» поставить автомат большей мощности, чем необходимо. Так сказать – с запасом.

С запасом на что? Если  кабель взят с расчетом на силу тока  в  20А, какой смысл ставить автомат на 25А? В общем, помните! Автомат защищает провод от перегрева, и номинал автомата не должен превышать ту силу тока, которую способен выдержать провод. Меньше – можно, больше – нет.

Как подобрать УЗО. Для начала стоит определиться, сколько их нужно. Хорошее УЗО стоит недешево. Есть ли возможность сэкономить ? Конечно — есть.

Лучше — меньше хороших УЗО, чем много – плохих.  Оптимальный вариант:  поставить одно общее УЗО для защиты от пожара, плюс два – три на потребителей.

Линии на которые узо ставится в первую очередь:

• Общее узо – ток утечки 100 или 300мА
• Стиральная машина – ток утечки 10мА.
• Розетки ванной комнаты – ток утечки 10мА.
• Розетки в кухне – ток утечки 30мА
• Детская комната- ток утечки 30мА

Все остальное – на ваше усмотрение. Кстати – последний пункт, тоже на ваше усмотрение.

Если дети маленькие – то целесообразнее использовать защитные накладки на розетки, чем УЗО. Ну а если большие – у них хватит ума пальцы в розетку не засовывать.

Впрочем, если есть возможность, то лучше перестраховаться. Дети – они такие непредсказуемые.

Номинал УЗО подбирается также, в зависимости от нагрузки. Но тут принцип другой.

В данном случае под словом «номинал» подразумевается та мощность, на которую рассчитаны контакты УЗО. Т.е. эта величина не связана непосредственно с выполнением прибором собственных функций.

  Потому, можно выбрать УЗО большей мощности,  «с запасом».  Помните, номинальный ток, на который рассчитано УЗО не должен быть ниже, чем ток на который рассчитан автоматический выключатель.

Если автомат в линии рассчитан на ток 16А, то УЗО также должно быть на 16А, а лучше больше.

Подробнее о том, как подобрать УЗО читайте тут: Как выбрать УЗО.

Вместо связки Автомат+УЗО (Только в связке!  От коротких замыканий и перегрузки УЗО не защищает! ) можно использовать дифференциальный автомат.

Этот комбинированный прибор, выполняющий функции обоих устройств.

При выборе номинала дифавтомата, руководствуются теми же принципами, что и при выборе автоматического выключателя.

Переходим к следующему этапу.

Шаг 4. Размер электрощита

Определившись с количеством автоматики, нужно подобрать квартирный щит. Счетчики электроэнергии обычно располагаются на лестничной площадке, там же следует поставить вводной автомат выполняющий функцию выключателя.

Лучше даже поставить не автомат, а модульный рубильник.  Прочие модульные устройства лучше разместить в квартирном щите.  Размер щита определяется количеством устройств.

Как говорилось выше, однополюсный автоматический выключатель занимает 1 стандартный модуль. УЗО – это два модуля (речь идет об однофазной сети).

  Обычно щиты покупают такого размера, чтобы при монтаже всех устройств несколько модулей осталось не занятыми, на случай добавления дополнительного оборудования.

  Если вас беспокоит, что пластиковый щит испортит вид помещения – то можно купить щит  с декоративной накладкой на дверцу. Такой щит стоит дороже, но смотреться будет гораздо лучше.  Накладка может быть одноцветная, или иметь вид рамки. В рамку можно поместить подходящую по стилю картину или фотографию.

Шаг 5. Электрическая схема квартиры

Теперь нужна подробная, масштабная схема вашей квартиры. Можно поискать ее в интернете (зная серию дома, наверняка найдете), а можно начертить самостоятельно.

В плане нужно учесть толщину стен и обозначить все подсобные и вспомогательные помещения. Такой план нужен не в одном, а в нескольких экземплярах. На него вы будете аккуратно наносить схему вашей электропроводки.

На нем нужно отобразить все розетки и выключатели, их точное расположение (с указанием  высоты от уровня пола), а также указать точное расположение щита.

  По тому же принципу составляется схема слаботочных сетей : телефония, интернет. Сюда же добавляем телевизионные кабели и телевизионные розетки. Словом – всё.  Это и есть общий план , который станет вашим незаменимым помощником.

Понятно, что весь этот объем информации не поместиться на одном чертеже. Потому, чертежей будет несколько. И на каждом из них будет размещена своя информация.

На одном – схема освещения, на другом – схема электрических розеток, на третьем – разводка информационной сети и т.д. И наконец, отдельно – подробная схема щита, с обозначением всех модульных устройств и соединений. Думаю, будет не лишним объяснять, что линии должны быть пронумерованы для их безошибочной идентификации на схемах.

Конечная цель составления подобного плана – точно рассчитать количество кабеля и провода различных сечений, количество и типы розеток, выключателей, светорегуляторов, светильников. Также, этот план понадобиться тому, кто будет заниматься электромонтажом и сборкой щита.

Заключение:

Приведенные выше советы не являются руководством к действию. Это даже не рекомендации, а всего лишь информация к размышлению.

Чтобы примерно представить объем работы, понять основные принципы и прикинуть, насколько реально проделать всю эту работу самостоятельно.

Если уверены, что справитесь, ваш следующий шаг – сбор информации. Поищите в интернете,  посмотрите сайты проектирующих компаний, почитайте форумы.

Главное помнить, что проектирование электропроводки в квартире – ответственное дело. От правильности решения этого вопроса зависит безопасность ваших близких и вашего имущества. И только вам решать, взять ответственность на себя или довериться кому-то другому.  

Источник: https://www.prestig.ru/articles/view/Elektroprovodka_kvartiri_s_chego_nachat

Сколько автоматов ставить в двухкомнатной квартире — Все об электричестве

Практически в каждом жилом многоэтажном строении либо частном доме неизменными атрибутами являются автоматические выключатели.

Они стали отличной заменой электрическим пробкам, которые были в ходу еще в советское время. Однако такие изделия давно канули в Лету.

По этой причине многих жильцов одолевает вопрос о том, какие автоматы ставить в квартире.

Чтобы решить эту, казалось бы, непростую задачу, следует разобраться, что вообще представляет собой этот автоматический выключатель, какие функции выполняет и насколько важна его роль.

Функциональное назначение

В понимании многих людей задача автомата заключается в защите электроприборов, подключенных к сети, от возникающей иногда перегрузки. В действительности все так и есть, однако это лишь малая часть и является скорее следствием работы устройства.

Основная задача лежит гораздо глубже – это защитить проводку от критических значений тока.

Если по сути, то в случае превышения значения тока от нормы автомат обесточивает именно те провода, которые соединены с выходными клеммами.

К примеру, если превышение незначительное, то обесточивание произойдет через определенный промежуток времени.

Но при резком скачке напряжения, что обычно бывает в случае короткого замыкания, автомат срабатывает практически мгновенно.

Это позволяет уберечь проводку от чрезмерного нагрева и возгорания.

По внешнему виду такое устройство не отличается сложной конструкцией – пластиковый корпус с клеммами, на котором есть небольших размеров тумблер для включения или обесточивания.

Конструктивные особенности

Как выше было упомянуто, по внешнему виду автоматы представляются простыми устройствами. Однако внутри у них не такая простая начинка, как можно подумать.

Чтобы понять, какие автоматы лучше ставить в квартире, стоит копнуть чуть глубже и увидеть, что именно скрывается в корпусе. Практически все автоматы состоят из:

• Механизма взвода.
• Дугогасительного устройства.
• Коммутирующего устройства.
• Расцепителей.

Благодаря механизму взвода можно вручную включать или выключать автомат.

Дугогасительное устройство представляет собой камеру, которая выполняет важную функцию. Когда срабатывает один из расцепителей, неизбежно образуется электродуга, и чем выше ток, тем сильнее дуга.

А чтобы она не нанесла серьезные повреждения элементам автомата, и существует камера, которая гасит дугу.

Образующиеся газы с высокой температурой отводятся из дугогасительного устройства посредством специального канала.

Коммутирующий механизм представлен набором подвижных и неподвижных контактов.

Чтобы понять, какой автомат ставить на входе в квартиру, необходимо хорошо разбираться в типах расцепителя. Как правило, у большинства устройств их два – биметаллический и электромагнитный.

Первый – это пластина, которая при слишком большом нагреве изгибается и тем самым разъединяет контакты. Он актуален при небольшом превышении тока. Второй – соленоид с подпружиненным сердечником и штырьком, который упирается в подвижный контакт.

Здесь уже речь идет о гораздо большем токе и срабатывает электромагнитный расцепитель очень быстро.

Распространенные ошибки

Нередко многие люди допускают ошибки в ходе выбора устройства для своей квартиры.

К примеру, некоторые в качестве главного критерия придерживаются такого параметра, как суммарная мощность всех имеющихся электроприборов.

А это неверно, поскольку автоматы выполняют лишь защитную функцию, менять какие-либо характеристики в их задачу не входит.

При решении вопроса о том, какие автоматы надо ставить в квартире, не стоит пытаться ставить сильный автомат на слабую проводку, поскольку при включении мощного электроприбора провода не выдержат, а само устройство не будет работать. Также нередки случаи, когда на все линии электросети ставятся одинаковые автоматические выключатели. При этом одна из линий принимает основную нагрузку.

Другая самая распространенная ошибка или даже оплошность связана с экономией. Многие покупатели вообще стараются приобретать какой-либо товар по более низкой стоимости. Однако ценить надо свою безопасность!

Чтобы выбор автомата оказался верным, стоит придерживаться простых правил. Их не так сложно выполнить. Вдобавок за собственную безопасность можно будет не волноваться.

Не брать где попало!

Какие автоматы нужно ставить в квартире? Только те, которые реализуются в проверенных торговых точках.

А это, как правило, специализированные магазины, где есть гарантия того, что товар не подделка.

Ни в коем случае не стоит покупать автоматы на каком-либо рынке, где невозможно установить качество товара. Вдруг его сделал мастер-самоучка?!

Как известно, китайские товары не отличаются высоким качеством, а в отношении автоматических выключателей их использование и вовсе может поставить под угрозу человеческую жизнь.

Качество, проверенное временем

Не стоит доверять малоизвестным компаниям, предпочтение лучше отдать известным производителям. В этом случае это может говорить о высоком качестве, которое проверялось годами.

Конечно, такие изделия и стоят дороже многих аналогов, однако их надежность также на высоте. Для каждой уважающей себя компании репутация превыше всего, чтобы ее поддерживать, следует наполнять мировой рынок только высококачественной продукцией и никак иначе!

Если по ходу решения проблемы, какие автоматы ставить в квартире, выбор все-таки остановили на какой-нибудь модели сомнительного содержания, стоит предварительно ознакомиться с отзывами бывалых потребителей. Возможно, они смогут отговорить от опасной затеи и посоветовать хорошее решение по оптимальной цене.

Внешность не главное

В ходе выбора автомата, помимо внешнего вида, стоит немного углубиться. На современном рынке представлены самые разнообразные модели.

Среди них можно обнаружить однополюсные либо трехполюсные автоматические выключатели. Как можно догадаться, первые устройства включены в однофазную электросеть.

В то время как вторые – для трехфазной сети.

Не менее важен такой параметр, как ток перегрузки автомата. Здесь следует провести один несложный расчет касательно однофазной электросети.

При округлении в меньшую сторону получаем искомое значение – 40 А.

В случае с трехфазной сетью работает другая формула для определения того, какой мощности автоматы ставить в квартире: I=P/U*1.7, где:

• 1,7 – это квадратный корень из числа 3;
• P – мощность, равная 30 кВт (30000 Вт);
• U – напряжения (для трехфазной сети это 380 В);
• I – ток.

В результате простого вычисления, с учетом округления, приходим к тому же результату – 40 А. только устройство на этот раз должно быть трехполюсным.

Категории выключателей

Если учитывать характеристику срабатывания автомата, то подойти может одна из разновидностей такого устройства:

• В 3-5 – подходят для проводки, которая используется для освещения и розеток.
• С 5-10 – такие автоматы защищают проводку, по которой течет импульсный ток. Как правило, это жилые и офисные помещения.
• D 10-20 – эти устройства необходимы при использовании потребителей повышенного тока высокой импульсивности, к которым можно отнести насосы, трансформаторы и подъемники.
• К 8-15 – эти автоматы будут надежной защитой электродвигателям и мощным трансформаторам.
• Z 2-3 – подходит для разного рода электроники.

Если возникла путаница по поводу того, какие автоматы ставить в квартире, то следует опираться на общеизвестный факт. Из этих категорий широкое распространение получили автоматы B, C и D. Более подробно об этом ниже.

Еще один важный параметр

Еще одна важная характеристика, на которую следует обращать внимание, – это отключающая способность.

То есть после какого тока автомат еще сохраняет работоспособность.

Стоит учесть, что ток при коротком замыкании может достигать значения в несколько тысяч ампер.

Согласно ГОСТу, на ввод в квартиру следует ставить автомат с 6 кА и более. На линии, по которой питаются розетки и освещение, должен ставиться выключатель как минимум 4,5 кА.

Расчет количества устройств

Помимо главных характеристик устройств, необходимо выяснить, сколько их необходимо приобретать. Любой профессиональный электрик посоветует следующее расположение автоматов в электрическом щитке:

• на ввод в квартиру – 1 шт.;
• на линию освещения – 1 шт.;
• на потребители – по 1 шт. на каждый мощный электроприбор (стиральная машина, калорифер, бойлер и прочие).

После этого вопроса о том, какой вводной автомат ставить в квартиру, уже не должно возникать.

Помимо этого, смотря какой производитель и качество продукции, каждый автомат рассчитан на определенное количество срабатываний. То есть при покупке это тоже следует учесть.

А уже после приобретения нужно стараться, чтобы устройство как можно реже обесточивало проводку в случае необходимости. А для этого не стоит лишний раз нагружать всю электросеть.

Источник: https://contur-sb.com/skolko-avtomatov-stavit-v-dvuhkomnatnoy-kvartire/