Штроба под кондиционер в несущей стене

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа.

Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным.

Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

• отступ от потолка и багета;
• отступ от штор или стен.

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:

• медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
• межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
• дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
• дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

• дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
• на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
• если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
• трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
• стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Источник: https://kondicionershik.ru/montazh-trassy-konditsionera/

Штробление под кондиционер

Если Вам требуется установить кондиционер и выполнить штробление стены под скрытую проводку, наша компания готова предложить Вам свои услуги по штроблению кирпичных, бетонных и железобетонных стен на вашем объекте.

Штробление стен под кондиционер не занимает много времени и проводится профессиональным штроборезом с пылисосом.

Мы сэкономим Ваше время, потому-что наши операторы знают какие именно необходимы штробы под кондиционер (50х50 или 60х40) и качественно, быстро выполнят задачу поставленную Вами.

Оперативный выезд оператора на объект заказчика в течении 24 часов.

Мы выполняем штробление с пылесосом — штробление без пыли!

Заказать услуги по штроблению под кондиционер: +7(495)991-81-26

Меню страницы:

♦ Выполнение нестандартных задач

Для узких помещений и других нестандартных задач, в арсенале компании имеется дополнительное оборудование.

♦ Соблюдение сроков работ

♦ Доступные цены

Действует система скидок для разного объема работ, а также выгодные предложения для строительных организаций.

Штробление стен под кондиционер

Штробление стен под кондиционер не простая задача, если нет специального оборудования. Наша компания выполняет штробление стен под кондиционер штроборезом специально для этого предназначенным с использованием промышленного пылисоса.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf-rXWE7wZo

Благодаря такому инструменту штробление стен под кондиционер можно выполнять быстро в бетонных, железобетонных и кирпичных стенах, а также с точностью до мм задавать параметры штробы по всему пути.

Штробление стен под кондиционер цена

Цена на услуги штробления стен под кондиционер формируется в зависимости от материала обработки (кирпич, бетон, железобетон), а также необходимой длины штробы.

Ознакомьтесь, пожалуйста с прайс-листом на услуги штробления кирпичных, железобетонных и бетонных стен ниже.

Штробление под кондиционер цена в Москве

Цены указаны в рублях РФ. за погонный метр (п.м) в стенах и перекрытиях (потолоках и полах)

Наименование работКирпичБетонЖелезобетон

Штробление стен под электропроводку 2×2 см.	250.00	350.00	400.00
Штробление в потолке под электропроводку 2×2 см.	300.00	400.00	500.00
Штробление стен под сантехническую трубу 5×5 см.	700.00	900.00	1000.00
Штробление стен под сантехническую трубу 10×10 см.	1000.00	1250.00	1500.00
Штробление гнездо (подрозетник, выключатель и т. д.) за 1 шт.	250.00	350.00	400.00

Cтоимость штробления под кондиционер может меняться. Это зависит от объема электромонтажных работ на объекте.

Для уточнения стоимости работ по штроблению стен под кондиционер, позвоните в нашу компанию.

Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах и перекрытиях (потолках и стенах)

Наименование работЦена за п.м.

Штробление гипсолитованых стен	150.00
Штробление пеноблоке под гофрошланг	200.00
Проход/отверстие через пеноблок, кирпич, гипсокортон	250.00
Проход/отверстие через бетон, железобетон	600.00
Укладка провода в штробу	100.00
Замазка штроб (без материала)	100.00
Штробление в других материалах (дерево, камень)	Договорная

Требования к Заказчику:

• Точка подключения к электросети на 220V (мощность не менее 2.5 кВт);
• Наличие источника чистой воды на объекте;
• Предоставление разметки на все виды работ.

Повышающий коэффициент при алмазном бурении, резке и штроблении:

К1-отвод воды при алмазном сверлении/бурении1,05

К2-высокая армированность стен/перекрытий	1,25
К3-горизонтальное сверление/бурение и алмазная резка	1,10
К4-алмазное сверление/бурение в труднодоступных местах	1,15
К5-сверление/бурение/резка на высоте (при высоте свыше 2,0 метров)	1,10
К6-при алмазном сверлении/бурении/резке в бетоне М400	1,15
К7-при алмазном сверлении/бурении, резке в бетоне марки М500	1,25
К8-при выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления/резки	1,10
К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости	1,10
К10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг= 50см от базовых 1м	1,05
К11-при необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 (ночное время суток)	1,10
К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни	1,25
К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте	1,10

При больших объемах индивидуальная ценовая политика.

Стоимость штробления стен под кондиционер

Стоимость штробления стен под кондиционер можно рассчитать в нашем прайсе. Стоимость штробления железобетона, бетона и кирпича отличаются в связи с разной сложностью обработки материала.

Остались вопросы? Позвоните нашим менеджерам для расчета цены на штробление стен под Вашу задачу.

Особенности штробления стен под кондиционер

Кондиционеры и их обслуживание становятся доступней, а лето жарче. Поэтому, уже недостаточно одного кондиционера.

Во многих случаях в одну квартиру необходимо установить сразу несколько сплит-систем.

Чтобы не нарушать интерьер комнаты проводами, трубками и кабелями делаются штробы в стене куда скрываются все коммуникации.

Штробление стен под кондиционер популярная услуга в нашей компании.

Наши специалисты выполняют штробление стен под кондиционеры быстро и без пыли используя строительный пылесос для откачки мелких частиц бетона или кирпича во время процесса.

Таким образом, можно организовать скрытую проводку даже для помещений с готовым ремонтом.

Алмазное штробление преимущества:

• Ровные и точные края среза;
• Малошумность процесса;
• Высокая скорость работы;
• Минимум пыли;
• Безопасность процесса.

Полное отсутствие пыли ни один инструмент гарантировать не может поэтому, в любом случае необходимо накрывать мебель пленкой и подготавливать помещение.

https://www.youtube.com/watch?v=LHB5yg5ZqdA

Для установки любой сплит-системы требуется стандартная штроба 4х6 см. Для штробления несущих стен штробление выполняется строго по регламенту СНиП 3.05.06-85.

Опытные специалисты нашей компании выполняют штробление стен под кондиционеры безопасно и точно. Штробление стен под кондиционер происходит штроборезами марки MAKITA SG150, а также соответствующими пылесосами MAKITA 440.

Для каждой задачи в нашей компании индивидуальный подход. Только после тщательной проверки и подготовки осуществляется штробление стен под кондиционеры.

Дополнительные услуги:

Штробление бетонной стены

Штробление кирпичных стен

Штробление монолита

Штробление пола

Полезная информация:

Технология штробления

Правила штробления стен

Штробление стен под кондиционер цена в Москве

Источник: http://sverlenie-otverstii.ru/article/shtroblenie-pod-kondicioner

Прокладка трассы для кондиционера: размер штробы, максимальная длина, залом и стоимость

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены.

В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно.

Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

• размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
• штробят отверстия и закладывают трубы;
• проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
• электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
• пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Прокладка трассы для кондиционера методом штробления стоит дороже – это нужно иметь ввиду, если бюджет ограничен.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему.

Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены.

Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

• передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
• место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
• если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы нужно просчитать длину фреоновой магистрали и выбрать оптимальное место для внутреннего блока.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали.

В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров.

Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

https://www.youtube.com/watch?v=hCPqe_ZZq3U

Несколько советов по расчету:

1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.
4. В одной комнате желательно ставить одно устройство для охлаждения. Если ставить один мощный кондиционер на две комнаты, в одной будет всегда теплее.
5. Предусмотреть расположение мебели важно на этапе установки оборудования, потому что поток воздуха не должен быть направлен на людей во избежание простуды.
6. В спальне не следует располагать устройство над кроватью, чтобы звуки работающего оборудования не мешали спокойно спать.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину.

Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Раскатка труб и укладка в штробу

Трубы должны лежать без заломов и острых углов

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию.

В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается.

Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения.

Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя.

Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью.

Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном.

После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

https://www.youtube.com/watch?v=9Xjyehwp5U0

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли.

Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью.

Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

• Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
• Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
• При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.

Проблемы монтажников:

• Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
• Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
• Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Источник: https://StrojDvor.ru/kondicionirovanie/ustanovka/kak-pravilno-prolozhit-trassu-dlya-kondicionera-po-stenam-ili-potolku/

Штробление стен: под трубы, проводку, кондиционер. Штробление стен для укладки электропроводки и труб

Проведение капитального ремонта внутри дома зачастую предполагает замену электропроводки с переносом розеток и выключателей, а также прокладку прочих коммуникаций в стене. Чтобы качественно выполнить все эти работы, потребуется осуществить своими руками штробление стен.

Выбор инструмента

Очень важно для штробления стен подобрать оптимальный инструмент. Для создания штроб можно воспользоваться:

• молотком и зубилом;
• перфоратором, оснащенным специальной насадкой;
• болгаркой с алмазным диском;
• штроборезом.

Самый давний способ — использование молотка и зубила.

Эти инструменты стоит применять при создании коротких канавок в стене, сделанной из мягкого материала.

Для кирпичной или бетонной поверхности молоток с зубилом не подойдут. Данная технология обладает существенными недостатками:

• высокой трудоемкостью;
• длительным сроком проведения работ;
• получением низкокачественных штроб.

Штробление стен перфоратором с насадкой может осуществляться в кирпичной и армированной бетонной поверхности. Канавки получаются лучшего качества.

Хотя и требуют дополнительной обработки. В некоторых местах приходится выравнивать крайнюю часть штроб.

Основным недостатком является шумная работа перфоратора.

Отличным вариантом, обеспечивающим получение канавок высокого качества, является применение болгарки с алмазным диском. Данная технология отличается:

• простотой использования инструмента;
• быстрым штроблением;
• небольшими расходами.

Единственный недостаток — слишком большое количество пыли.

https://www.youtube.com/watch?v=PXb5VXer-ww

Наилучшим инструментом для штробления стен под проводку является штроборез. Данный инструмент оснащается пылеуловителем и сменными дисками. Его единственный «минус» — высокая цена. Поэтому наиболее выгодным решением станет взятие штробореза в аренду.

Технология создания штроб

Прежде чем прокладывать канавки в стене, из комнаты нужно вынести максимально возможное количество мебели и прочих предметов.

Если мебель слишком тяжелая, ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Обязательно нужно приготовить строительный пылесос, поскольку пыли будет много.

Обязательно отключается подача электроэнергии в комнату.

Штробление с помощью молотока и зубила

Данная технология прокладки штроб предусматривает следующие действия:

• с помощью зубила размечаются края канавки;
• обычно ширина штробы немного больше ширины острого конца зубила;
• зубило устанавливается в поперечном положении к канавке;
• посредством ударов молотком по зубилу инструмент вклинивается в стену;
• после снятия верхнего слоя штроба углубляется на 2-2,5 см по всей длине.

Окончательное углубление штробы можно осуществлять и во время ее создания.

Штробление с помощью перфоратора

Для штробления стен перфоратором используются две насадки: лопатка и короткий бур. После разметки поверхности по линии, где будет располагаться канавка, на глубину до 2,5 см сверлятся отверстия.

Параллельно им на расстоянии 1-1,5 см просверливается еще два ряда отверстий. После чего к крайним отверстиям приставляется лопатка и создается штроба. Лопатку нельзя ставить в поперечном положении, поскольку со стены будут откалываться лишние кусочки.

Болгарка с алмазным диском

Единственным отличием данного способа от двух предыдущих технологий является применение болгарки, с помощью которой облегчается и ускоряется создание надрезов для канавок. На стену наносятся две параллельные линии, которые являются границами штробы.

Диск болгарки проводится по этим линиям. Далее используется перфоратор или молоток с зубилом. Канавку выбивают до нужной глубины. Работа болгаркой является очень пыльной. Поэтому необходимо заранее обзавестись респиратором.

Штробление с помощью штробореза

По сути, штроборез является усовершенствованной моделью болгарки. Данный инструмент обладает двумя разъемами, которые предназначены для вставки двух дисков с алмазным напылением.

Преимущество инструмента состоит в том, что существует возможность регулировать:

• расстояние между вставленными дисками (устанавливается необходимая ширина канавки);
• расположение кожуха штробореза (фиксируется глубина надреза).

Данные характеристики инструмента позволяют качественно осуществить штробление стен под трубы в ванной комнате.

При использовании инструмента отвод для пыли, который находится на кожухе, соединяется с трубой пылесоса.

По этой причине при штроблении стен не выделяется много пыли, а сам процесс не вызовет особых затруднений.

Независимо от технологии создания штроб после завершения работы их следует пропылесосить и покрыть грунтовкой. Электропроводка фиксируется в канавке и заделывается шпаклевкой или штукатуркой.

Особенности штробления бетонных стен и отверстий под кондиционер

Большинство внутренних перегородок и стен делаются из бетона.  Их штробление можно осуществлять с помощью всех вышеуказанных инструментов, за исключением молотка с зубилом. При работе с бетонной поверхностью следует учесть ряд нюансов.

Не рекомендуется пользоваться штроборезом. В бетонной поверхности останется значительная часть материала, который придется удалять другим инструментом.

Остается сделать выбор между перфоратором и болгаркой. Предпочтение отдается первому инструменту.

Благодаря более высокой мощности перфораторы являются наиболее подходящим вариантом при штроблении бетонной стены.

Уменьшить количество пыли можно путем увлажнения рабочей поверхности.

https://www.youtube.com/watch?v=8QvgUWMURkU

При создании штроб в несущей конструкции особое внимание уделяется арматуре, расположенной в стене. Ее нельзя повредить.

Поскольку это приведет к возникновению коррозии и ослаблению несущей конструкции.

Чтобы этого не допустить, следует воспользоваться металлоискателем.

Штробление стен под кондиционер начинается с определения расположения старой электропроводки. Если сохранилась старая схема прокладки кабеля, то руководствуются ним.

Наиболее оптимальный размер штробы составляет: в ширину — более 6 см, в глубину — 5 см.

Полезные советы

При штроблении стен следует придерживаться ряда рекомендаций, которые облегчат процесс и не приведут к ухудшению состояния поверхности. К ним относятся:

• электрический кабель проводится по самому краткому пути в строго вертикальном или горизонтальном положении;
• проводка не укладывается в углах и в непосредственной близости к дверным и оконным проемам (минимальное расстояние до них должно составлять в пределах 10 см);
• не рекомендуется укладывать кабель в плитах перекрытия и горизонтальных швах;
• электропроводка, расположенная горизонтально, должна находиться от плит перекрытия на расстоянии более 15 см.

о штроблении стен:

Источник: http://gid-str.ru/shtroblenie-sten-pod-truby-provodku-kondicioner

Штробление Стен Бетонных, Кирпичных и Несущих Под Проводку, Трубы Или Кондиционер Своими Руками, Правила и Способы

Строительные работы, капитальный ремонт или реконструкция помещений предусматривают прокладку электропроводки, которая имеет определенное направление к розеткам и выключателям, внутренних коммуникационных сетей. Технология прокладки магистрали выполняется двумя вариантами — открытым и скрытым, из которых второй является наиболее распространенным. При его использовании в стене создаются глубокие канавки, так называемые штробы, в которые укладывается и полностью прячется кабель разного диаметра. Штробление стен под проводку проводится в несколько этапов, первый из которых начинается с разработки плана разводки.

Инструменты и приспособления для выполнения штробов

Чтобы штробление стен осуществлялось быстро и на должном уровне следует правильно подбирать инструмент с учетом рабочей поверхности, в которой будут проделываться борозды. Основными электроинструментами и приспособлениями являются:

• Болгарка;
• Перфоратор;
• Штроборез;
• Строительный пылесос;
• Зубило и молоток.

О каждом электроинструменте стоит поговорить отдельно, что даст возможность определиться с вариантом для конкретного случая.

В основном приходится выполнять штробление кирпичной стены, бетонной, панельной. На рынке представлено огромное разнообразие моделей машин от разных производителей.

С их помощью можно быстро и качественно осуществить штробление стен под проводку, кабель и трубы под канализацию.

Ручная угловая шлифовальная машина

Болгаркой называется ручная угловая шлифмашина. Это самый простой и доступный инструмент для штробления стен под проводку, который чаще всего применяют непрофессионалы.

Вместо обычного диска на болгарку устанавливаются специальные режущие элементы, отличающиеся высокой прочностью.

Для таких работ лучше всего подходят алмазные диски, толщина которых соответствует параметрам штробы.

Штробление бетонных стен проводится мощными машинами, поэтому показатель мощности должен превышать 500 В.

В обязательном порядке используются качественные диски.

Очень важно соблюдать технику безопасности, так как ручной болгаркой не предусмотрено выполнять данный вид работ.

https://www.youtube.com/watch?v=sfZfkhl8drE

Главным недостатком ручной угловой шлифмашины является большое количество пыли, которая создает определенные неудобства в процессе работы.

Перфоратор

Перфоратором можно выполнять штробление стен из бетона, но в этом случае предусмотрена установка дополнительных насадок:

• «Лопатка». С помощью такой насадки можно выдалбливать узкую и вытянутую канавку идентичную форме штробы.
• «Штык», которым производится разметка канавки, а «лопаткой» делается увеличение до нужной ширины.
• Бур диаметром от 6 до 10 мм. Работа инструмента выполняется в режиме ударной дрели.

Недостатками пользования перфоратором являются большое количество пыли и шума. Таким инструментом очень сложно сделать аккуратные края, и глубина штробы получается неодинаковой, что влечет за собой дополнительную обработку канала и временные затраты.

Штроборез

Специализированный инструмент позволяет производить штробление стен своими руками.

Благодаря наличию отвода на корпусе машины, к которому подсоединяется строительный пылесос или просто мешок, пыль в процессе работы практически отсутствует, что создает максимальные удобства пользования. Штроборез является лучшим строительным инструментом, так как с его помощью облегчается пробивание канавок для кабеля, электрической проводки, канализационных сетей, систем водоснабжения и отопления. Им удобно выполнять штробление стен в ванной комнате.

Основным достоинством машины является наличие нескольких алмазных дисков, расстояние между которыми регулируется. Такие приспособления сокращают время создания борозд для проводки нужной ширины.

Желательно нарезать борозды шириной от 3 до 5 мм, в которые поместится один кабель.

Если предусмотрено несколько кабелей в одной штробе, то ее ширина должна соответствовать общему диаметру прокладываемых кабелей.

Приступая к работе необходимо с поверхности стен удалить старые обои, краску или плакаты, чтобы не забить электроинструмент.

Ручные приспособления актуальны только при создании каналов небольшой длины и в оштукатуренной поверхности. При прокладке проводки в бетонных и кирпичных стенах, такая работа является трудоемкой и занимает много времени.

Особенности и правила штробления

Существуют определенные правила штробления стен, которые выполняются в совокупности. Начинать работы следует с составления плана прокладки борозд. При необходимости осуществляется поиск ранее уложенной проводки.

Для поиска могут использоваться специальные инструменты — отвертка-индикатор, металлоискатель или детектор, определяющий место расположения электропроводки, арматуры, полостей.

В плане должны точно указываться размеры привязки к полу, потолочной поверхности или углу стены.

Следующий этап предусматривает разметку, которая выполняется двумя способами:

1. магистраль прокладывается от распределительного щита в каждую комнату и к месту установки электротехнических устройств (выключателей, розеток) или осветительных приборов;
2. от места монтажа электрофурнитуры на общую магистраль с выводом к распределительному щиту.

В обязательном порядке определяются места расположения крупной бытовой техники (холодильника, стиральной машины), светильников независимо от того, какой будет применен способ разметки.

Такая процедура позволяет подключать бытовую технику непосредственно в розетку, а не через удлинитель. Подобные работы могут проводиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Пользуясь режущим электроинструментом, нужно соблюдать меры безопасности.

Особенно аккуратно следует обращаться с болгаркой, из-под дисков которой кроме пыли могут вылетать осколки кирпича или бетона, поэтому в целях предосторожности необходимо пользоваться перчатками, спецодеждой, респиратором и защитными очками.

Как должны располагаться каналы?

Расположение штробов не должно осуществляться под произвольным углом.

Все способы штробления стен под электропроводку выполняются исключительно в вертикальном и горизонтальном направлениях, но для штробления стен в панельном доме и в несущих стеновых конструкциях не выполняется горизонтальная укладка проводки.

https://www.youtube.com/watch?v=HjqzdcutUVc

Необходимо соблюдать следующие параметры:

• Минимальное расстояние борозд горизонтальных от потолка должно составлять не более 150 мм и максимальное — не более 400 мм.
• Расстояние между вертикальными штробами и дверными и оконными проемами, углами помещения не должно быть меньше 100 мм.
• Расстояние от труб газоснабжения составляет не менее 500 мм.
• Максимальная глубина борозд 25 мм.

При прокладке магистрали от распределительной коробки до выключателя или розетки предусматривается минимальное количество поворотов.

Нюансы при создании штроб в несущих стенах

Штробление несущих стен имеет следующие особенности:

• В монолитных конструкциях борозды рекомендуется углублять не более чем на 1/3 стены.
• В бетонных и панельных поверхностях глубина канала не должна превышать толщину защитного слоя, которым покрыт арматурный каркас. Если на пути прокладки магистрали находится арматура, то следует изменить направление трассы штробы. Затрагивая каркас, нарушается целостность панелей, что влечет за собой снижение несущей способности здания и коррозию металла.

Штробление стен под трубы водоснабжения или отопления зачастую проводится в несущих конструкциях, но неправильные действия могут привести к нежелательным последствиям, поэтому, выполняя подобные работы, следует соблюдать правила безопасности. Стена из кирпича подходит лучше всего для прокладки труб. В ней отсутствует арматура, в результате чего толщина каналов не регламентирована.

Штробление стен под кондиционер является обязательной процедурой, которую могут выполнять только специалисты. Установка климатического оборудования влечет за собой создание отверстий в несущей стене.

Сложности могут возникнуть в бетонных и панельных домах, где главным требованием является отсутствие каркаса при выполнении сквозного отверстия, которое после монтажа остается замазать соответствующим стене раствором.

Штробление несущих стен имеет свои особенности, которыми не следует пренебрегать. После окончания всех работ, проложенные борозды замазываем раствором.

Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/shtroblenie-sten-betonnyih-kirpichnyih-i.html