Распорки для опалубки фундамента

Как сделать съемную опалубку под фундамент дома

Чтобы придать железобетонному основанию строящегося здания проектную форму и размеры, применяется специальное ограждение — опалубка для фундамента. Ее задача – удерживать бетонную смесь до отвердевания, не позволяя растекаться. В данной статье излагается подробное руководство, как правильно сделать надежную опалубочную конструкцию своими руками.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

• дерево – обрезная доска и брус;
• фанера, листы ОСБ;
• плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
• подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

• плитный пенопласт высокой плотности;
• экструдированный пенополистирол;
• те же плиты ЦСП;
• для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Мы предлагаем рассмотреть установку разборной деревянной опалубки ленточного фундамента, изображенной выше на фото. Технология сборки довольно проста и применима в случае использования других материалов – фанеры, ЦСП и так далее.

Пример использования фанеры OSB

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

• доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
• брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
• бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
• проволока вязальная;
• гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
• пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

• высота щитовой опалубки принимается на 5 см больше проектного уровня цоколя;
• распорки и укосы устанавливаются с интервалом 0,7—1 м по всей длине ленты, причем с обеих сторон;
• число кольев равно количеству боковых подпорок;
• щиты по углам скрепляются между собой горизонтальными перемычками;
• при высоте основания более 1 м укосы должны подпирать опалубочные щиты в 2—3 уровнях, как сделано на фото;
• пленкой устилается вся внутренняя часть ограждений – от верхнего края щитов до дна траншеи.

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

   Сверху пленка пристреливается скобками

7. Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
8. Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

• щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
• верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
• максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
• перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

• водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
• цементное молочко не уходит в землю;
• пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

1. Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
2. Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
3. Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
4. Количество смеси заказывайте с запасом 0,5—2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
5. Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Спустя 2—3 недели после укладки бетона опалубку можно снимать, перекусывая снаружи проволочные стяжки. Дальнейшие работы начинайте через 28 дней, когда монолит окончательно застынет. Чтобы избежать ошибок при сборке опалубочных элементов, просмотрите последнее видео:

Источник: https://qustu.com/kak-sdelat-semnuyu-opalubku-pod-fundament-doma/

Опалубка своими руками

Опалубкой называется форма в которую укладывают бетонный раствор, используется опалубка при строительстве железобетонных и бетонных конструкций домов и сооружений: фундамент, стены, меж.этажные перекрытия.

Внутри конструкции монтируется каркас из арматуры. Бетон создает большое давление на опалубку. Поэтому делать ее желательно как можно прочней, чтобы под давлением смеси короб не потерял свою форму или сломался. Опалубка собирается из разнообразных материалов: дерево, фанера, металл, пенополиэстирол и т.д.

По способу применения опалубка разделяется на съемную и несъемную. Съемная конструкция убирается сразу после того, как бетон наберет начальную прочность.

Такие формы делают из древесины или металла и являются сборными. В дальнейшем они опять могут быть  использованы. Металлическая – это комплект щитов, которые собираются вместе, как конструктор.

Съемные и несъемные опалубки используются для монтажа фундамента, стен, колонн и перекрытий. В бытовом строительстве более распространены два вида деревянных опалубок. Сегодня мы их и рассмотрим.

Стационарная опалубка

Этот вид является самым древним – применяется уже несколько столетий. Для сборки потребуются щиты различных размеров, изготовленные из досок.

Для соединения досок друг с другом, чтобы достичь требуемых размеров и формы, используется деревянный брус. Также куски бруса служат и ребрами жесткости.

Закреплять отдельные части можно деревянными стяжками, рамками или скрутками из проволоки. Стационарная опалубка эффективна, только у нее имеется один существенный недостаток.

Для фиксации их изнутри, применяются распорки. Снаружи доски закрепляются колышками. Забивать их в почву надо так, чтобы они плотно прилегали  и выполняли свою основную функцию – принимать на себя давление бетона.

При высоте фундамента 20 или 50 см, сбиваются щиты. Изнутри их фиксируют распорами, для них берется брус 5 х 5 см.

Снаружи такую опалубку закрепить не много сложней, требуются специальные приспособления, состоящие из прижимных досок, подкосов, хомутов и колышков. Эта конструкция примет на себя прямое и  боковое давление бетона.

Щиты в ширину сбиваются таким образом, чтобы соответствовала высоте фундамента. Для ленточного основания внутренние и наружные щиты расставляются так, чтобы расстояние между ними соответствовало ширине.

Если планируется заливка более мощного фундамента под большой дом, и его высота составляет около 75 см, тогда съемная опалубка устанавливается своими руками с использованием направляющих досок, которые закрепляют при помощи колышков.

После фиксации, проверяйте правильность установки направляющих. Затем на доски устанавливаются щиты так образом, чтобы их плоскость совпала с кромками вспомогательных элементов. Щиты закрепляются вертикально раскосами.

После чего, такая же операция проделывается и с внутренней стороны, выдерживая необходимую ширину. Между собой ряды скрепляются распорками. Чтобы исключить деформацию, на опалубку фундамента устанавливают дополнительные распорки и хомуты.

Смачивать щиты надо перед заливкой бетона. Если ширина зазоров 5-10 мм, их можно заделать паклей.

При размере щелей от 10 мм, их следует забить рейкой. Иногда опалубкой, при изготовлении фундамента, могут выступать стенки вырытой траншеи.

А в качестве горизонтальной поверхности, кромка грунта или подготовки. Для бутобетонных фундаментов, в качестве опалубки можно использовать каменную или кирпичную кладку.

Разборно — переставная опалубка

Этот тип состоит из готовых элементов. Используется для монтажа бетонных конструкций и практически всех видов железобетонных работ.

После начального схватывания бетона, опалубку разбирают и используют повторно. Состоит из коробов, крупногабаритных и мелких щитов, а также инвентарных щитов, изготавливаемых стандартизировано.

Для мелких частей используется доска толщиной 2,5 — 3,2 см, иногда можно взять материал толщиной 1,9 см. Фиксируют доски планками, крепятся саморезами или гвоздями.

Изготовление опалубки

В землю вбиваем опоры (бруски), на которые закрепляем листы фанеры или доски. Крепеж производим гвоздями с внутренней стороны.

Для дополнительной прочности закрепляем опалубку с внешней стороны распорками с шагом не более 1 метр. После чего переходим к заливке бетонной смеси. При установке опалубки следует учитывать вертикальность и горизонтальность ее сторон.

Для этого во время установки проверяем уровнем, чтобы вся опалубка находились в одной горизонтальной плоскости, а также, чтобы не было отклонений по вертикали.

От правильности установки зависит ровность положения стен дома. В принципе сделать опалубку своими руками не сложно, не много усилий и готово. Однако, если вы по какой то причине не можете сделать ее самостоятельно, то можно воспользоваться довольно популярной услугой — аренда опалубки.

Посмотрите видео: Деревянная опалубка своими руками

Источник: https://alina-sharapova.ru/stroitelstvo/opalubka-svoimi-rukami.html

Опалубка для фундамента своими руками

• Март 15, 2018
• Строительство и Ремонт
• 0 Комментариев
• Дмитрий Бабаевский

Что является самым основным при строительстве загородного дома или дачи? Конечно же, это фундамент. Если вы решили строить дом своими руками, следует знать, как сделать опалубку для фундамента самостоятельно. Как же выбрать подходящий для вас вариант опалубки?

Основная цель опалубки— придать фундаменту форму и прочность. Поэтому она должна выполнять несколько задач:

• выдерживать давление бетона,
• не менять форму, когда формируется фундамент для сруба,
• быть герметичной, чтобы бетон не вытекал на землю.

Опалубочную конструкцию можно выполнить из разнообразных материалов и использовать многократно, например, металлический или деревянный каркас, который убирают после застывания бетона. Но встречается также несъемные опалубочные конструкции, служащие основой фундамента, такие, как столбчатый фундамент, состоящий из металлических труб.

Какие же существуют виды опалубок фундамента?

Несъемная опалубка делается быстро и легко, и после того, как заливается бетонная смесь, остается составляющей частью фундамента. Для этого сооружения применяют практически любой подручный материал: ДСП, ДВП, пенополистирол, или сооружают каркас из металла. Также можно сделать несъемную опалубку из асбестовых или металлических труб диаметром около 20 см. Несомненный плюс этого вида опалубки в том, что за счет этих труб фундамент будет более крепким (особенно столбчатый, или с применением плит из железобетона).

Этот вид опалубки без особых трудов может выполнить даже человек, не являющийся специалистом, и занимает меньше времени (так как не требуется убирать опалубку после застывания бетона).

Можно выделить несколько типов несъемной опалубки, в зависимости от материала.

Металлическая опалубка отличается самой высокой стоимостью, она выполняется из листов стали до 2 мм толщиной. Положительные свойства:

• Стальные листы легко принимают нужную вам форму, и можно сформировать тот фундамент, какой необходим.
• Второй несомненный плюс- гидроизоляция фундамента.
• Арматурный каркас монолитного и ленточного фундамента можно приварить к металлической опалубке
• Возможность просто обработать внешнюю сторону фундамента.

Из отрицательных моментов этого типа опалубки можно назвать только стоимость.

Железобетонная опалубка — также вариант не из дешевых. Плюсом ее является то, что толстые плиты помогают сократить расход бетона и увеличить прочность. Минусом можно считать тяжесть железобетонных плит, а если они к тому же не монолитны, то для их соединения необходимы дополнительные распорки.

Опалубка из пенополистирола — достаточно практичный вариант. Ее собирают из блоков, которые потом скрепляются друг с другом. Положительные стороны:

• Легкость изготовления
• Можно легко придать любую желаемую форму.
• Хорошая гидроизоляция

Минусы- опять же, цена, и может понадобиться помощь специалиста при подборе сложных форм фундамента (углов и закруглений).

Довольно часто опалубку выполняют из дерева- досок, или фанерных листов. Этот вид опалубки достаточно недорогой, смонтировать опалубочную конструкцию не составит труда, и дополнительное оборудование для монтажа не потребуется. Минусом может считаться то, что материал часто имеет различные габариты, и приходится дополнительно скреплять и усиливать соединения опалубки.

Можно соорудить опалубку из подручных материалов. Как правило, используются шифер, профнастил, трубы или любой другой материал, который будет отвечать главным требованиям к опалубке— держать форму и препятствовать протеканию цемента. Из плюсов можно назвать доступность и низкую цену. Отрицательных моментов больше: сложность сборки, возможная слабость конструкции и протечка бетона, кроме того, могут понадобиться дополнительные опоры. Не стоит возводить из подручных материалов высокую и сложную конструкцию, но для небольшого строения этот вид вполне подходит.

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

1. Земельные работы. После расчета необходимой мощности опалубки (ниже вы рассмотрим этот вопрос более подробно) нужно копать траншею. Между грунтом и опалубкой лучше оставить зазор в пару сантиметров— монтировать опалубку будет проще. На дно траншеи нужно насыпать слой песка или щебня, утрамбовать или скрепить бетонной стяжкой. Это необходимо, чтобы уменьшить потерю бетона при заливке фундамента.

   Если вы решили укрепить фундамент армированными прутьями, то их нужно укрепить в земле.

2. Второй этап заключается в возведении конструкции опалубки. Для этого ее элементы подгоняют и сооружают конструкцию. При необходимости формируют каркас фундамента из арматуры. После того как опалубка готова, ее заливают бетонной смесью.

   Если вы все выполнили правильно, через 20–30 дней фундамент будет готов, и можно продолжать дальнейшее строительство.

Съемная деревянная опалубка

Этот вид опалубки— один из самых дешевых, практичных и легких в изготовлении. Несмотря на то что существует множество новых современных строительных материалов, многие при возведении фундамента предпочитают именно деревянную опалубку.

Плюсы деревянной опалубки:

• Доски стоят порой недешево, но изготовленную из них опалубку можно применять неоднократно, либо использовать этот материал для укладки пола, например. Чтобы сэкономить средства, можно взять деревянную опалубку в аренду.
• Применяя для изготовления опалубки однотипный материал (доска, или фанера), можно без труда подогнать размеры.
• Все инструменты, необходимые для возведения деревянной опалубки, имеются в наличии у любого хозяина ( часто можно обойтись только молотком, гвоздями и пилой).

Отрицательные моменты:

• Закругления из деревянных досок выполнить не так просто.
• Если фундамент достаточно высокий, и объем бетонного раствора большой, нужно будет усиливать опалубку с помощью специальных распорок.
• Следует точно и ровно сколачивать доски, иначе могут возникнуть проблемы, когда опалубку расположат вертикально.

Как же самостоятельно сделать деревянную опалубку, и не допустить ошибок?

Для начала следует точно разметить и подготовить весь необходимый материал для опалубки. Потом к углам будущей опалубки нужно прибить бруски, к которым и будет прикрепляться вся конструкция. В процессе строительства опалубки они должны остаться на внешней стороне. Далее, выпиливаются деревянные щиты, которые и крепятся к брускам, формируя каркас.

Чтобы опалубка могла удерживать большое количество раствора, следует укрепить конструкцию, вбив с внешней стороны дополнительные распорки или скрепить стенки опалубки с помощью шпилек. Но в последнем случае в досках останутся отверстия.

С внутренней стороны опалубку можно обить целлофаном или клеенкой— это выровняет ее изнутри и сделает более гигроскопичной.

Опалубка из полистирола

Это более современный и удобный вид опалубки.

Основные достоинства пенополистирольной опалубки заключаются в следующем:

• Этот материал гигроскопичен и отличается хорошей термоизоляцией
• Можно заказать любую форму блоков, и заливать самый сложный фундамент
• Эту опалубку очень легко собирать: блоки достаточно прикрепить к арматуре, а после соединить их между собой специальными скобами или предназначенной для этого пеной .
• Эта опалубка позволяет выстроить все здание: на нижние блоки постепенно накладываются новые и заливаются бетонной смесью
• Если опалубка из пенополистирола собрана правильно, то утечек бетона не будет,и фундамент выйдет идеально ровным.

Но и у этого вида опалубки имеются недостатки:

• Достаточно высокая цена
• Одному человеку соединять конструкцию будет достаточно сложно, и займет много времени.
• Если объем заливаемой смеси больной, то понадобится дополнительно усилить опалубку распорками.
• Чтобы правильно установить арматуру, потребуется помощь специалиста.

Этот вид опалубки относится к несъемным.

Округлая опалубка

Многие задаются вопросом: а можно ли самостоятельно, без помощи специалиста, сделать опалубку округлой формы? Это вполне возможно, но для нее потребуется больше времени, и к изготовлению следует подойти со всей серьезностью.

Круглую опалубку можно выполнить из различных материалов:

• Пластик. Этот материал подойдет для небольших конструкций. Он достаточно гибкий, и опалубке легко можно придать округлую форму, он такая опалубка будет непрочной.
• Доски. По своей конструкции опалубка из досок похожа на обыкновенную бочку. Если нужно, ее можно усилить распорками, расположенными на расстоянии 10-20 см друг от друга. Если опалубка будет несъемной, ее можно сделать в несколько приемов- соорудить часть опалубки, закрепить стяжкой, далее продолжать таким же образом. Чтобы дощатая опалубка вышла более ровной, можно вкопать доски ниже подушки фундамента. А зазор, оставшийся между грунтом и опалубкой, засыпать песком. Опалубка, сделанная таким образом, может выдержать большой объем раствора.
• Фанера. Опалубка из этого материала не выдержит больших нагрузок, кроме того, из фанеры будет трудно сделать закругления.
• Пенополистирол. Из этого материала можно заказать опалубку любой формы, но стоимость ее будет довольно высокой.
• Металл. Можно сделать опалубку из листового металла толщиной в 1 мм, но без помощи специалиста и инструментов придать листам желаемую форму будет непросто.

Как сделать самостоятельно опалубку для ленточного фундамента?

Одним из наиболее часто применяемых методов заливки основания является ленточный фундамент: сначала формируется песчаная подушка, потом она бетонируется, формируется каркас из арматуры и все это вновь заливается бетонной смесью.

Какой же вид опалубки будет удобен для ленточного фундамента?

Иногда можно и вовсе обойтись без опалубки: если грунт прочный, а фундамент будет уходить в землю, просто выкапывается траншея и заливается бетонной смесью.

Несмотря на разнообразие видов, многие при строительстве предпочитают привычную деревянную опалубку: наверное, привлекает дешевизна и простота конструкции. Но может быть, прочитав эту статью, вы выберете иной тип опалубки, который поможет вам возвести прочный и красивый фундамент.

Как рассчитать опалубку для фундамента

Расчет зависит от материала:

• Деревянная опалубка. Предположим, доски имеют стандартные размеры: длина- 6 м, ширина- 1-1,5 см, толщина- 2,5 см. Периметр фундамента нужно разделить на длину доски, высоту доски разделить на ширину, полученные результаты перемножить- получится количество досок, необходимое для опалубки.
• Расчет металлической опалубки производится по той же схеме, что и деревянной, но в пересчете на размеры листа- 1*1500*2500.
• Расчет опалубки из пенополистирола должен проводить специалист, в зависимости от плана фундамента. Цена ее будет чуть ниже стоимости опалубки из металла.

При расчете стоимости опалубки следует учитывать цену дополнительных материалов- арматуры, гвоздей, инструментов.

Чтобы сэкономить время и средства, лучше не изготавливать опалубку самостоятельно, а взять ее в аренду. Это поможет избежать возможных ошибок, и ваш фундамент получится прочным и ровным.

Опалубка для фундамента своими руками видео

Источник: https://megamasterok.ru/opalubka-fundament.html

Распорки для опалубки фундамента

Строительство — сложный процесс, но если Вы твердо приняли решение осуществлять все собственноручно, то стоит «семь раз отмерить, один раз построить».

Человечество с давних пор занимается возведением различных объектов, накопленные опыт и знания позволяют получить лучший результат без «работы над ошибками». Важно перед началом строительства понять: «Что? Как? Для чего?».

Реализация задумки не гарантирует качества, если не соблюсти технологию, но если действуя по инструкции и подходя к делу с головой мы увидим, что это вполне выполнимая задача.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента?

Поскольку всем известно, что ленточный фундамент состоит из бетона и арматуры, то нужно принимать во внимание, что бетон изначально жидкий, поэтому он заливается в определенную форму и находится в ней до застывания. Такая конструкция и называется опалубкой. Существуют разные варианты опалубки. Для наглядности и ясности давайте кратко ознакомимся.

Самый дорогой вариант. Его удобство заключается в том, что используемые сталь толщиной 1-2 мм можно загнуть под любую форму фундамента. Отлично подходит для реализации различных идей и форм.

Сравнительно дорогой вариант. Однако он позволяет сэкономить на толщине заливаемого слоя смеси, не теряя прочности и эксплуатационных характеристик, так как сам изготавливается их бетонных плит. Главным недостатком является большая масса, требующая использования спецтехники.

Относительно высокая цена, но удобство и практичность доказывают актуальность такого варианта. Собирается из отдельных блоков полистирола, просто монтируется и обрабатывается.

Подручные материалы

Для реализации можно использовать различные материалы: фанеру, двери, профлисты и т. д., — любой материал, который сможет удержать бетон внутри конструкции. Главным и, по сути, единственным положительным качеством способа является низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

• сложность установки;
• большая вероятность протечки бетона;
• малая несущая способность;
• использование большого количества дополнительных креплений;

Факт: такого рода конструкция подойдет только для легких строений.

Древесина

Самый популярный способ реализации из всех рассмотренных. Чаще всего используются листы фанеры или доски. Основные преимущества — легкодоступность и малая цена материала, простота монтажа, поскольку все работы выполняются без использования особенных инструментов.

Необходимость использования дополнительных элементов для укрепления конструкции при реализации сложных проектов строительства фундамента — главный недостаток деревянной опалубки. Благодаря простоте сборки и монтажа древесина является идеальным вариантом для первого опыта.

Принимая во внимание, что интерес представляет вопрос: «как сделать опалубку для ленточного фундамента», древесина будет лучшим вариантом для собственноручного строительства.

Возвращаясь к пословице «семь раз отмерь, один раз построй», нужно не забывать грамотно продумывать каждый шаг.

Поэтому следующим пунктом будет подсчет количества материала, необходимого для запланированного фундамента.

Расчет материала для опалубочной конструкции из древесины

Перед началом нужно учесть, что фабричные доски могут иметь различную длину , толщину и ширину. Малая толщина может не справиться с возложенными на нее нагрузками.

Чтобы рассчитать необходимое количества досок нам потребуется:

1. Сосчитать длину ленты фундамента. Для этого по проекту или плану сложите длины всех стен.
2. Разделите длину ленты на длину используемой доски.
3. Планируемую высоту фундамента разделите на ширину доски.
4. Перемножить значения 2-го и 3-го вычисления. Это и будет необходимое количество досок для опалубки.

Необходимо учесть, что к стоимости прибавятся расходы на материал, который будет использоваться для фиксации основных элементов подпорок и распорок.

Правильная опалубка для ленточного фундамента

Процесс подготовки опалубки для заливки бетоном — очень трудоемкое занятие, и необходимо запастись изрядным терпением, чтобы реализовать свою задумку. Начать нужно с изготовления щитов.

Технология предусматривает предварительное скрепление досок между собой для того, чтобы получилась стенка, сдерживающая бетон. Не должно быть больших щелей между досками, иначе высока вероятность утечки раствора.

В данном случае щели 4-5 мм будут критичными.

Учтите, что скреплять доски между собой брусом нужно снаружи щита, а вбивать гвозди или вкручивать саморезы с внутренней стороны.

Щиты устанавливаем вертикально. Для этого используем строительный уровень.
Далее переходим к монтажу распорок для щитов опалубки. Установленные стенки не выдержат распирающей силы заливаемого бетона, поэтому их необходимо правильно укрепить. Для этого, если вы готовите заглубленный фундамент, необходимо установить распорки между щитом и стенкой траншеи.

В случае мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента: Вбейте в углы, а также по периметру всей опалубки, бруски с наружной стороны щита (частота шага прямо пропорциональна надежности всей конструкции). Начинайте соединять щиты с вбитыми брусками посредством досок.

Если высота заливки бетоном большая, стоит осуществить скрепление противоположных щитов специальными стяжками.

Обратите внимание: выполнение крепежа может занять очень большое количество времени.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

Демонтаж следует осуществлять, когда раствор примет твердое состояние. Обычно, на это уходит 3-5 недель, в зависимости от толщины бетона. Неровности, после удаления щитов, затираются цементным или бетонным раствором.

Надеемся, данная статья ответила на все интересующие Вас вопросы, связанные с собственноручным возведением опалубки.

Они точно знают технологический процесс и смогут грамотно рассчитать необходимый материал, а также оптимизировать все затраты.

Источник: https://mir-fundamentov.ru/lentochnyy-fundament/opalubka-svoimi-rukami.html

Опалубка из 25 доски для ленточного фундамента какой шаг стоек

Поделюсь опытом. В прошлом году самомесом отливал подвальчик с перекрытием и «дном». Квадрат 6*6 толщина стены 350. Общий объем бетона около 30 м3. Высота этого бетонного кубика 2,3м.

Пользовался переставной опалубкой на весь периметр, высота заливки одного слоя около 0,7м. Опалубка из доски 25*150, в качестве ребер жесткости те же 25-ки плашмя, с шагом 600. Стягивал шпильками.

Особо ничего не прогнулось.

Хотя доски на самом деле были 22-23мм.

В этом году залил фундамент (полуподвал) под дом вместе с перекрытием (уже без дна). Учитывая воздействие прошлогоднего самомеса на суставы, и что объем больше в 1,5 раза — заливал с насосом.

Толщина стен 300-400. Высота 0,9 (под гаражную часть) и 1,4м (под сам дом). Сделал опалубку из доски 30мм (26-32мм). Усилены старыми досками 25*150 с шагом 600. Стягивал проволокой 2мм в четыре пруточка.

на высокой стене кое-где в нижней части заметен прогиб 30-ки (подозреваю, что не 30-ки, а, скорее, 26-ки) на 1-3мм.

Так что, если аккуратно заливать — все держит.

Один косяк вышел. В одной промежуточной стенке проволока не выдержала и лопнула от удара струи бетона (напарник не уследил и направил прямо в опалубку).

Уровень бетона в том месте был уже около 0,8м.
В итоге разошлась почти вся эта стенка (длина 3,5м) и выбило две стойки под перекрытием. В итоге не удалось залить эту стену и примыкающую к ней часть перекрытия. Потеряли где-то куб бетона, ну, и отказались от доставки 2-х кубов.

Прошлый год

В этом году

На втором снимке видна лопнувшая стенка (ближняя часть)

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Источник: https://betonzavod-info.com/rasporki-dlya-opalubki-fundamenta/

Характеристики комплектующих для опалубки

Опалубка — это съемная либо постоянная конструктивная система, позволяющая создавать бетонные монолитные конструкции. Комплектующие для опалубки должны обладать качеством, гарантирующим надежность всей конструкции. От опалубки зависит прочность фундамента и долговечность возводимого строения.

Балочно-стоечная система конструкции

Используемые в опалубке телескопические стойки делают всю конструкцию универсальной, поэтому она позволяет создавать различные конфигурации перекрытий, толщина которых может достигать 300 мм. Монтаж опалубки перекрытий с применением телескопических стоек осуществляется достаточно быстро, что позволяет сократить не только время строительства, но и стоимость 1 м² площади сооружения.

В набор элементов для опалубки на телескопических стойках входят следующие виды комплектующих:

• треноги;
• ригели;
• ламинированная фанера;
• унивилки;
• опорные телескопические стойки.

Устройство балочно-стоечной системы требует соблюдения юстировки на вертикаль. Все работы можно провести без особых усилий с минимальным набором инструментов. Это обеспечивает быстрое и безопасное возведение бетонных перекрытий любых форм, имеющих высоту до 5,5 м. Она меняется при выдвижении внутренней трубы, фиксируемой специальным замком. Стойки могут иметь проектную высоту 1,4 — 4,5 м, достигаемую за счет перемещения наружной резьбовой муфты.

Вся нагрузка конструкции после возведения должна приходиться на нижний домкрат или опорный элемент с резьбой. Он обеспечивает предварительное выравнивание уровня. Точная юстировка выполняется за счет верхнего домкрата, предназначенного для опоры унивилки, удерживающей балку опалубки.

Применение подкосов для опалубки

Юстировка и удержание щитов конструкции в проектном положении осуществляется при наличии подкосов для опалубки. Выполняется монтаж подкосов в следующей последовательности:

1. Башмак элемента фиксируется к основанию.
2. Оголовник подкоса крепится к ребру жесткости щита.
3. Изменение длины обеспечивает юстировку щита.

Виды таких элементов опалубки бывают одноуровневыми и двухуровневыми. Для одноуровневых подкосов характерна общая точка крепления со щитом опалубки. В особых условиях используются одноуровневые элементы длиной до 14 м. Подкос двухуровневый для опалубки применяется как с горизонтальными, так и вертикальными поверхностями. Он крепится в двух точках вертикальной плоскости опалубочной системы. Конструкция элемента опалубки включает шток, башмак и оголовник. Его строение аналогично одноуровневому подкосу.

Регулировать длину подкосов можно винтовым и телескопическим способом. Применение двухуровневого подкоса, имеющего разные опалубочные системы, не обходится без универсального оголовника в комплекте. В состав каждой части подкоса входят 2 трубы, работающие по принципу телескопа. Обе части оснащены винтовыми парами с гайками, при этом одна ветка должна крепиться на нижнюю часть опалубки, а другая — на верхнюю.

Использование конструкции телескопических подкосов обеспечивает точную юстировку щита, а также увеличивает гарантию устойчивости сооружения при ветровой нагрузке.

Распорки и деревянная двутавровая балка для опалубки перекрытий

Распорки для опалубки используются с целью предотвращения деформации формы для заливки бетона от воздействия раствора. Использование этого элемента позволяет повысить прочность и надежность опалубки. После установки распорок можно визуально проследить правильность монтажа конструкции.

Если опалубка установлена не правильно, тогда и фундамент будет некачественным. К этому ведет наличие угла деформации опалубочной конструкции, так как распорки будут располагаться под углом, а они являются главной составляющей опалубки. Способ крепления распорок может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Балка для опалубки является двутавровым склеенным шиповым соединением бруска полки с ребром. Брусок полки выполняется при использовании хвойных пород деревьев. Материалом для изготовления ребра служит березовая фанера. Покрытие клееной двутавровой балки является влагозащитным, поскольку оно обеспечивается за счет применения вододисперссионной краски желтого цвета.

Балка позволяет экономить опорные элементы, обладая длительным сроком эксплуатации и высоким качеством. Долговечность изделия подтверждена в жестких строительных условиях.

Другие виды элементов

Кронштейн подмостей применяется при монолитном возведении вертикальных перекрытий. Элемент обеспечивает качество укладки рабочей площадки и перил на щитовую съемную опалубку. Условия труда рабочих благодаря использованию кронштейна подмостей в процессе монолитного строительства являются максимально удобными. Изготавливают элемент из стальных труб квадратного либо прямоугольного сечения, после чего поверхность металлического изделия покрывается слоем лакокрасочного материала или цинка для защиты от коррозии.

Изделие рассчитано на использование одновременно с алюминиевой или стальной опалубкой. Кронштейн подмостей имеет опорные части, укрепляемые к ребрам жесткости опалубочных щитов. Данный вид крепления называется консольным. Для фиксации элемента используются болтовые соединения. Монтаж кронштейнов осуществляется на опалубку из расчета 150 кг нагрузки на 1 м² настила, на котором располагаются рабочие.

Трубка ПВХ 22 для опалубки изготавливается из сложного полимера. Плотное прилегание пластикового элемента к лицевой поверхности щитов обеспечивает защиту стяжных винтов опалубочной системы от прямых контактов с бетонной заливкой. На каждый из концов трубки ПВХ 22 устанавливается фиксатор «Конус», используемый в процессе сборки опалубки.

Источник: http://moigarazh.ru/rabochie-instrumenty/komplektuyuschie-dlya-opalubki-balki-truby-stojki-elementy.html