Расположение арматуры в плите перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытия: технология, материалы и советы специалистов

Активно идет развитие мастерства в самостоятельном строительстве. Сейчас весьма распространено в частных застройках армирование монолитной плиты в домашних условиях. Ведь сам процесс армирования не сложен, да и таким способом можно соорудить прочное перекрытие между этажами или помещениями за вполне доступную стоимость. Но для получения отличного результата нужно тщательно изучить последовательность и специфику всей работы.

Монолитная плита перекрытия может быть как потолком, так полом или стеной в доме. Она чаще всего представляет собой монолитную конструкцию, которую для повышения прочности армируют.

Для чего нужно армирование монолитных плит

Современное строительство невозможно уже представить без монолитных плит перекрытия. С ними рабочий процесс становится легче и завершается намного быстрее. Они долговечны, влагостойки, огнеупорны. В результате получаются достаточно теплые перекрытия, способные защитить дом от ветра и холода.

На плиту давит нагрузка сверху вниз и затем распределяется по всей поверхности равномерно. На вверх идет нагрузка на сжатие, ее может без труда перенести обычный бетон. Но на низ идет самая основная нагрузка на растяжение. Бетон с ней может не справиться, поэтому имеется необходимость в дополнительном укреплении. В таком случае армирование укрепит конструкцию и продлит срок ее службы.

Процесс армирования проходит с использованием арматуры обладающей диаметром 8 — 14 мм. Из нее вяжется каркас и устанавливается внутри бетонной плиты. По внешнему виду каркас схож с решеткой. Расстояние между прутьями может быть различной, она напрямую зависит от площади, которую перекрывает плита перекрытия.

Преимущества армирования плит

У армированной монолитной плиты имеются несколько преимуществ, за счет которых большинство строителей оставляют свой выбор за ней, а не, к примеру, за деревянной конструкцией.

• не нужно озадачиваться поисками такой тяжелой техники, как краны;
• можно построить конструкцию различной формы;
• перекрытие получается очень прочным, устойчивым к высоким температурам, к механическим воздействиям и давлениям;
• для армированной плиты служить опорой могут не только стены, но и колонны;
• можно использовать в зданиях с влажностью, доходящей до 60%. Если на внутренних стенах имеется пароизоляция, то до 75%.
• обладает хорошей звукоизоляцией.

Основные правила армирования

Перед работой по армированию нужно познакомиться с некоторыми важными правилами, которые необходимо знать:

1. Установка армирования происходит способом съемной опалубки. В нее укладывают арматурный каркас, и заливают все жидким бетоном.
2. Для заливки необходимо применять марку бетона М200.
3. Для создания каркаса нужно использовать стальную арматуру сечением от 8 до 14 мм.
4. Опалубку можно соорудить из обычной фанеры и досок. Но необходимо приобрести телескопические стойки, они выдерживают нагрузку до 2-х тонн, соорудить подобную конструкцию подручными средствами не удастся. Чтоб не покупать, ее можно приобрести в аренду в строительной фирме.
5. Толщина плиты перекрытия зависит от ширины перекрываемого пролета. Их соотношение составляет 1 к 30, толщина при этом должна быть от 150 мм. При минимальной толщине сооружается однослойное армирование плиты. Если ширина плиты равна 6 м, то толщина ее должна составлять не менее 200 мм. Если же пролет обладает еще большей шириной, то нужно сделать двухслойный каркас и дополнительно усилить его с помощью ребер жесткости.
6. На схеме армирования необходимо делать усиление на центре, местах соединения с опорами, зонах повышенной нагрузки на плиты и местах с отверстиями.

Схема армирования плит перекрытия

Существуют различные схемы армирования. Но у них всех имеется один общий принцип, который имеет следующий вид:

1. Арматура в верхней части плиты.
2. Арматура в нижней части плиты.
3. Армирование, которое перераспределяет нагрузку.
4. Подставки для катанки.

Схемы вполне могут и отличаться. Если имеются трудности в самостоятельном расчете нагрузки на плиту и составление схемы, то можно воспользоваться помощью профессионалов.

Этапы процесса работы по армированию плит перекрытия:

Этап 1. Расчет нагрузки

Изначально нужно произвести статистический расчет нагрузки на будущую конструкцию. Ее можно разделить на:

• действующую. К ней относится вес самой плиты, стен, отделочных материалов, потолка;
• временную. Это может быть мебель, люди, оборудование.

В дальнейшем, исходя из полученных результатов, выбрать толщину плиты и бетона, необходимое армирование и саму схему армирования.

Этап 2. Установка опалубки

Ее устанавливать обязательно нужно на всю длину плиты. Для этого на телескопические стойки необходимо установить продольные балки и поднять их на необходимую высоту. Затем на них смонтировать поперечные бруски и к ним закрепить фанеру. Полученную конструкцию выровнять при помощи уровня или нивелира. По желанию опалубку можно взять в аренду у строительных фирм, которые предоставляют данную услугу.

Этап 3. Сооружение каркаса

Его сооружать необходимо согласно готовой схеме. В основном размер ячеек составляет 150×150 мм или 200×200 мм. Нужно постараться сделать продольные участки каркаса целыми. Если все же не хватает длины, то арматуру нужно укладывать внахлест друг на друга, на минимальное расстояние равное 40 диаметрам. К примеру, если у используемой арматуры диаметр составляет 10 мм, то нахлест рекомендуется делать не менее 400 мм.

Места соединения арматуры должны находиться только в шахматном порядке. Все должно быть прочно закреплено. Арматуру приваривать между собой нельзя, а необходимо связывать только вязальной проволокой. В таком случае конструкция получится подвижной.

Установку дополнительных арматур в местах усиления нужно расположить между слоями каркаса. Дополнительное армирование сооружается при помощи отдельных прутьев, длина которых составляет от 400 до 1500 мм. Готовый каркас должен находиться весь в бетоне, пустое расстояние от опалубки до каркаса должно быть от 20 мм.

Этап 4. Заливка

Заливка бетона должна выполняться однократно, желательно использовать бетононасос. Залитую смесь нужно хорошо уплотнить, для этого необходимо использовать глубинные вибраторы. Затем в последующие несколько дней нужно периодически немного увлажнять плиту разбрызгиванием воды, для исключения появления микротрещин в ней. Изделие будет готова к эксплуатации через месяц, когда бетон полностью высохнет.

Благодаря армированию в завершение можно получить очень прочную и качественную конструкцию, которая с легкостью перенесет различные механические на нее воздействия.

Источник: https://plita.guru/raboty/perekrytiya/shema-armirovaniya-monolitnoy-plity-perekrytiya.html

Статья об установке и армировании плиты перекрытия своими руками

В сравнении с другими технологиями перекрытий монолитные плиты перекрытия имеют ряд преимуществ:

1. Единое перекрытие равномерно давит на стены;
2. Монолитное перекрытие прочнее, чем деревянное и оно огнеустойчиво;
3. Не надо использовать строительную технику (подъемный кран);
4. Опорой для монолитного перекрытия могут служить не только стены, но и колонны, что делает планировку дома более свободной.
5. Перекрытие можно сделать нестандартных размеров.

Толщина плиты перекрытия высчитывается из ширины пролетав соотношении 1:30, но не менее 150 мм. Если ширена пролета между несущими стенами будет 6000мм (6м), то перекрытие надо заливать толщиной 200мм. При ширине пролета более 6м плиту надо усиливать дополнительными ригелями.

Установка опалубки

Профессиональная опалубка для заливки плит перекрытия стоит не малых денег, примерно столько же, сколько сама плита вместе с работой. Но не стоит расстраиваться, если вы строите дом сами можно обойтись обычными досками 50х150мм  и дешевой фанерой. Доски и фанера позже понадобятся вам для подшивки потолка и крыши, то есть вам всё равно пришлось бы потратить эти деньги.

Единственное, без чего тяжело обойтись при монтаже плиты, это без телескопических стоек. Это надежный и удобный инструмент. Стойка выдерживает две тонны веса (в отличии от доски, в которой могут быть сучки или микротрещины). Сейчас много фирм, которые сдают опалубку и стойки в аренду. Аренда стоек обойдется вам в 70-100 рублей за метр площади.

 Монтаж опалубки производиться поэтапно:

1. Стойки с треногами выставляются рядами, расстояние между которыми 1 – 1,2м (рис. 6)
2. Сверху на стойки прокладывается продольный брус, затем стойки вытягиваются на нужную высоту.
3. На продольный брус прокладывается брус поперечный (его можно класть «лежа»). Брус сбивается в единую сетку и на него стелется фанера.
4. После настила фанеры вся плита выравнивается с помощью нивелира, начинается армирование.

Армирование плиты

При установке такого перекрытия очень важен правильный расчет армирования и толщины плиты. Для плит перекрытия рекомендуется использовать горячекатаную стальную арматуру класса А3. Диаметр арматуры колеблется от 8 до 14мм и зависит от расчетных нагрузок. Плита армируется в два слоя. Первая сетка прокладывается в нижней части плиты, вторая в верхней. Сетки должны находиться в толще бетона, защитный слой от опалубки должен быть не менее 15-20мм.

Арматура в сетку связывается при помощи вязальной проволоки. Размер ячеек 150х150 или 200х200мм. Арматура в сетке должна быть цельная, без разрывов. Если длины арматуры не хватает, дополнительная арматура подвязывается с нахлестом равным 40 диаметрам арматуры. Если перекрытие армируется арматурой d – 10, то нахлест будет 400мм. Стыки арматуры должны быть расположены в разбежку, в шахматном порядке.

Края верхней и нижней арматуры в сетках связывают между собой «П» образным усилением (рис 2).

Рис. 1 — Схема армирования края плиты перекрытия

Нагрузка на железобетонную плиту передается сверху вниз и распределяется на всю площадь покрытия. Из этого можно сделать вывод, что основная рабочая арматура нижняя, которая испытывает растягивающие нагрузки. Верхняя часть плиты получает нагрузку на сжатие. Дополнительные арматурные усиления просчитываются в инженерных расчетах, но есть общие правила:

1. При армировании нижней сетки дополнительная арматура прокладывается в середине, между несущими опорами;
2. При связке верхней сетки, усиления прокладываются над несущими опорами;
3. В местах скопления нагрузок и у отверстий, так же прокладывается дополнительная арматура
4. Края арматуры связываются «П» образными усилениями.

Рис. 2 — Схема дополнительного армирования плиты перекрытия

1 — нижняя армирующая сетка; 2 — верхняя армирующая сетка; 3 несущая стена; 4 — нижняя усиливающая арматура; 5 — верхняя усиливающая арматура

Дополнительное армирование делается отдельными хлыстами длиной 400 – 2000мм, в зависимости ширины пролетов. Нижняя сетка усиливается в проеме (между несущими стенами). Верхняя над несущими стенами.  Армирование перекрытия в местах его опирания на колонны сильно отличатся от обычного армирования, в этих местах требуются дополнительные объемные усиления.

Рис. 3 — Объемная схема расположения усилений

1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — «П» образные усиления краев плиты; 4 — «Г» образное усиление углов плиты; 5 — несущие стены.

Рис. 4 — Фото правильного армирования угла плиты

Заливают плиту перекрытия при помощи бетононасоса. При заливке обязательно уплотнять бетон, для этого обычно используют глубинный вибратор. Твердение бетона сопровождается его усадкой, которая увеличивается при быстром высыхании бетона и на его поверхности появляются микротрещины. Поэтому в течении 2-3 дней после заливки рекомендуется проливать конструкцию водой. Увлажнять бетон лучше не прямой струей, а разбрызгиванием.

Статья выполнена специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

Источник: https://tehnoblok.pro/stati/ustanovka-i-armirovanie-plity-perekrytiya-svoimi-rukami/

Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Источник: https://domzastroika.ru/foundation/vypolnenie-pravilnogo-armirovaniya-monolitnoj-zhb-plity.html

Армирование плиты перекрытия: чертежи и схемы — Всё о бетоне

Индивидуальное строительство в наше время приобретает все больший размах. Действительно, в условиях, когда стали доступны любые строительные материалы, приспособления для самостоятельного строительства, значительно возрос сервис доставки материалов и проката техники и приспособлений, все большее число людей принимают решение строить себе жилье или дачи своими силами.

Армирование используется для укрепления перекрытия, где укрепляющим элементом выступает решетка из арматуры.

При таком строительстве возникает довольно много вопросов, и один из них: как выполнить армирование перекрытия.

Использование монолитных железобетонных плит в качестве перекрытий очень удобно. Из преимуществ такого решения можно отметить следующие:

• сравнительная простота конструкции;
• невысокая стоимость;
• высокая прочность;
• способность воспринимать значительные нагрузки;
• нагрузка от единого перекрытия на стены распределяется равномерно.

В готовых железобетонных плитах перекрытия арматура, несущая всю нагрузку, находится в нижней части.

А у перекрытий, сделанных собственными силами, есть еще и такое немаловажное преимущество, как тот факт, что плиту можно сделать любого размера, в то время как готовые предлагаются определенных размеров и бывает трудно подобрать подходящие именно для вашего строящегося дома. Работы с цементными смесями не вызывают особых затруднений, но и армирование перекрытий – не такая уж сложная задача.

Прежде чем изготавливать плиту, желательно сделать чертеж, по которому вы будете ее делать. При этом нужно ответить на следующие вопросы:

1. Какая должна быть толщина?
2. Какие размеры в плане?
3. Какую использовать арматуру, как ее перевязать конструктивно?
4. Какой шаг арматурной сетки?
5. Какие нужны усиления и в каких местах?

Конструктивные особенности

Железобетонные изделия сочетают в себе свойства твердого бетона (камня) и металла, обладающего упругостью. Бетон лучше воспринимает сжимающие нагрузки, а металл – растягивающие. В строительных конструкциях нагрузка на перекрытия во всех случаях будет направлена вертикально вниз и в основном равномерно распределяться по всей площади. Нагрузка складывается из собственного веса и всех предметов, конструкций, людей, которые будут там находиться.

Двойное армирования перекрытия: 1. рабочие стержни нижней зоны; 2. стержни верхней зоны (их диаметр принимается меньшим или равным диаметру стержней нижней зоны); 3. арматура, перераспределяющая нагрузки; 4. подставки из катанки.

Перекрытия работает на изгиб и армируется с таким расчетом, чтобы воспринимать именно такую нагрузку. В ней всегда делают две сетки из арматуры, верхнюю и нижнюю. Стержни арматуры в сетках располагают вдоль пролета и поперек пролета. Шаг арматуры (расстояние между параллельными стержнями) в промышленности определяется с помощью инженерных расчетов, исходя из расчетных нагрузок. В индивидуальном строительстве, при самостоятельном изготовлении перекрытия шаг берут обычно 150-200 мм.

Арматурная сетка должна находиться в толще бетона на расстоянии 25-30 мм от поверхности. Стержни арматуры перевязываются между собой вязальной проволокой во всех пересечениях. Также можно использовать готовую арматурную сварную сетку. Самостоятельное армирование монолитного перекрытия с использованием сварки не рекомендуется, поскольку в местах сварки образуется концентрация напряжений, что впоследствии приведет к разрывам. В производственных условиях сварная сетка подвергается технологической операции для снятия напряжений.

Компоненты монолитного перекрытия: бетон, опорная арматура, венец, перекрытие.

Между верхней и нижней арматурными сетками устанавливаются разделители – вертикальные элементы арматуры (своеобразные фиксаторы), предназначенные для того, чтобы расстояние между верхней и нижней арматурными сетками были одинаковы по всем направлениям. Разделитель сеток может быть различных видов: согнутый крюк, петля – на что хватит фантазии. Они должны располагаться с определенным шагом. Представленный здесь чертеж отражает схематичное распределение арматуры.

Края перекрытия должны быть усилены дополнительной арматурой – П-образными и Г-образными элементами (см. чертеж). Особенно требуют усиления места опирания. Если плита опирается по всему контуру, то и усиление нужно делать по всему периметру.

Давайте посмотрим на чертеж сечения. Верхняя часть будет работать на сжатие, а нижняя – на растяжение. Основная растягивающая нагрузка приходится на нижнюю арматуру, поэтому ее нужно делать толще, чем верхнюю.

Чем больше пролет, то есть расстояние между опорами, тем больше требования к ее прочностным характеристикам. Рекомендуемый пролет – до 6 м. Свыше этого размера, скорее всего, понадобятся дополнительные арматурные усиления. Более точно сказать о том, нужны они или нет, можно только после расчетов на прочность. Но есть общая закономерность: непосредственно над опорой усиливается верхний слой арматуры, а в середине между опорами усиливается нижний слой арматуры. Принцип расположения усилений отражает представленный чертеж.

Стержни арматуры должны быть неразрывными. Если они состоят из отдельных элементов, то нахлест должен быть не менее 40*d, где d – диаметр арматуры. Например, для арматуры диаметром 10 мм нахлест должен составлять 400 мм. Для плит перекрытий используют горячекатаную арматуру из стали, класс А3. Рекомендуемый диаметр – от 8 до 14 мм. Приняв эти рекомендации во внимание, вы можете уточнить свой чертеж.

Для жилых помещений с пролетом до 6 м, опертых по контуру, при любом соотношении сторон можно рекомендовать толщину плиты 200 мм, шаг арматуры 200 х 200, диаметр стержней нижней сетки 12 мм, диаметр стержней верхней сетки 8 мм.

Устройство опалубки

Армирование перекрытий начинается с установки опалубки. К опалубке предъявляются следующие требования: она должна выдерживать вес сырой смеси, при этом не деформируясь визуально. Это довольно большая нагрузка, при слое бетона 200 мм она составит 500 кг на квадратный м. Поэтому конструкция опалубки должна быть довольно внушительной. Для щитов можно использовать фанеру толщиной 18…20 мм, для балок, стоек, ригелей использовать брус сечением 100х100 мм.

Можно использовать профессиональную опалубку. Ее преимущества в том, что она рассчитана на высокие нагрузки, в ее комплект входят телескопические стойки, выдерживающие значительный вес и позволяющие регулировать уровень. Это довольно дорогостоящее оборудование, но сейчас можно найти фирму, которая сдает и опалубку, и стойки в аренду.

Схему сборки опалубки легко найти в литературе, а если вы берете профессиональную опалубку, то к ней прилагается инструкция. Главное – после сборки проверить горизонтальность с помощью нивелира или других доступных средств.

Монтаж арматуры

Пластиковые фиксаторы необходимы для создания защитного слоя арматуры в нижней части перекрытия.

Армировка делается таким образом: нижний ряд укладываем на фиксаторы – специальные пластиковые опоры высотой 25-30 мм для создания защитного слоя. Стержни кладем с одинаковым шагом, параллельно друг другу. На них кладем следующий ряд под углом 90º и перевязываем вязальной проволокой в каждом пересечении. Затем устанавливаем разделители сеток, сгибаем, связываем с одинаковым шагом.

Собранная арматура должна представлять из себя довольно жесткий каркас, выдерживающий без особых деформаций вес человека.

Заливка

После того как армирование будет закончено, можно приступать к заливке. Эту работу лучше всего производить с помощью бетононасоса, обязательно уплотняя смесь при помощи специального глубинного вибратора. Заливку желательно произвести за один раз. При затвердевании бетон дает усадку.

Чем быстрее идет высыхание, тем больше усадка, что может привести к появлению микротрещин. Чтобы этого не произошло, в течение 2-3 дней нужно смачивать поверхность твердеющей плиты водой. Делать это лучше всего путем разбрызгивания. Но и в дождливый день производить заливку не стоит, рекомендуется предохранять свежую смесь от осадков.

Плита должна сохнуть 30 дней, только после этого можно снимать опалубку.

• Армирование
• Виды
• Изготовление
• Инструменты
• Монтаж
• Расчёт
• Ремонт

Источник: https://1pobetonu.ru/armirovanie/chertezh-plity-perekrytiya.html

армирование плиты перекрытия согласно чертежу

Плита перекрытия – это горизонтальная защитная несущая конструкция, которая располагается внутри здания, разделяющая все смежные помещения по высоте. При возведении частных домов применяются чердачные, подвальные и междуэтажные плиты, выполненные по технологии монолитного железобетонного строительства.

Благодаря сравнительно невысокой стоимости конструкции и простоте монтажа, домашний мастер может реализовать все работы собственными руками. До начала строительства необходимо нарисовать чертеж и неукоснительно следовать ему в процессе постройки.

При работе учитываются следующие параметры:

• толщина плиты – рассчитывается по пропорции 1:30. Например, для плиты с длиной и шириной 4х6 м, толщина принимается за 20 см;
• масштаб (размеры всех элементов в плане);
• особенности арматурного каркаса (однослойный, двухслойный);
• шаг арматуры;
• наличие усилений и место их локализации.

Если плита будет располагаться на несущих стенах, глубина опирания должна составлять 80 мм.

Компоненты плиты перекрытия:

• бетон – минимальна толщина составляет 6.0 см, чем толще плита, тем выше прочностные и звукоизоляционные свойства, однако, фактические параметры зависят от конкретных условий объекта;
• опорная арматура – блокирует растрескивание в пристенной зоне;
• венец – проходит через все несущие стены объекта. В венец заводят арматурные стержни.

Схема армирования монолитной плиты

Схема армирования плиты позволяет получить наглядную картинку расположения всех элементов конструкции. Чертеж содержит параметры размещения верхнего и нижнего пояса системы и расстояние, которое образуется между ними, проектную толщину слоя бетона, шаг армирования и прочие значения. Пространственные схемы дополнительно отображают расположение телескопических стоек, опалубки и ригелей.

Расчетная схема армирования зависит от типа и профиля плиты: балочная, плоская, пустотная, ребристая и т. д:

• Для плит балочного типа (опора реализуется на три стены, нагрузка происходит преимущественно в одном направлении сверху-вниз, например, в межэтажных перекрытиях), размером до 6.0х8.0 м используется однопролетное армирование и сплошной профиль заливки;
• Для плит с большими пролетами, опирающимися на колонны, подходит многопролетное армирование (обычно двухслойное). Перед работой проводится расчет по нагрузке.

Если необходимо провести надежное армирование плиты перекрытия (СНиП), нагрузка рассчитывается так:

• полезная (оснащение дома и пр.) – 200 кг/м²;
• от перегородок – 150 кг/м²;
• от пола – 100 кг/м².

Таким образом, средняя нагрузка для жилого дома составит 450 кг/м², то есть плита перекрытия должна выдерживать именно эту нагрузку, желательно немного большее 500 кг/м².

Разработку сложных схем целесообразно доверять профессиональным проектировщикам, которые предоставят на армирование монолитной плиты перекрытия чертеж и чертеж в разрезе.

Армирование монолитной плиты

Особенности работ состоят в следующем:

• все действия производятся после установки опалубки;
• между нижней и верхней арматурной сеткой закладываются разделители – вертикально расположенные элементы. В частном строительстве фигурирует термин «посадить арматуру на стульчик». Они помогают соблюсти равнозначное расстояние по всей поверхности. Для этого можно использовать петли, согнутые крюки или покупные детали из металла;
• по краям и в местах опирания перекрытие усиливается Г-образными и П-образными элементами. Если плита опирается по всему периметру, усиление проводится по всему контуру;
• основная растягивающая нагрузка передается нижнему слою арматуры, то есть он должен быть толще, чем верхний;
• чем больше расстояние между опорами (пролет), тем прочнее должна быть плита. оптимальное расстояние между пролетами – до 6.0 м;
• если расстояние не соблюдено, непосредственно над опорой усилению подлежит верхний пояс арматуры, в середине между опорами – нижний;
• хорошо, если стержни являются неразрывными. При использовании отдельных элементов величина нахлеста рассчитывается так: 40*d (диаметр прутка). Например, для арматуры 10.0 мм диаметра, нахлест составляет 400 мм;
• рекомендуемый диаметр стержней – 8-14 мм.

Железобетонные армированные плиты способствует снижению нагрузок на фундамент и стеновые конструкции, позволяя получить дополнительную экономическую выгоду

Учитывая все представленные рекомендации, можно понять следующее. Для обустройства жилого помещения с пролетом до 6.0 м, с опорой по контуру, можно рекомендовать толщину плиты 20 см, с шагом арматуры – 20х20 см, с d прутков 12.0 мм – для нижнего пояса и 8.0 мм – для верхнего. Армирование монолитной плиты перекрытия (чертеж dwg) можно реализовать своими руками.

Последовательность действий

При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.

Обустройство опалубки

Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.

Последовательность установки:

• по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
• стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
• на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
• на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
• для щитов целесообразно использовать фанеру 18.0-20.0 мм;
• затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
• система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.

Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции

Закладка арматуры:

• используется арматура класса А3;
• в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
• расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
• расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;

• вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
• продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром 1.2-1.5 мм в шахматном порядке;
• концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.

Заливка бетона:

• рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
• заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
• при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
• раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
• площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
• в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
• при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.

Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга

Армирование пустотной плиты

Изготовить пустотную плиту собственными силами практически невозможно, обычно их заказывают на заводе железобетонных изделий. Армирование пустотной плиты перекрытия (чертеж позволяет получить наглядную картину) проводится из стали класса А3, А4. Каркас сваривается из проволоки, стержневой арматуры, иногда с участием толстых канатов, хотя частного строительства это редко касается. При производстве используются тяжелые бетоны. Пустотные плиты для усадебных домов принадлежат к серии 1.141.1-39-1.

Если все работы проведены правильно, после снятия опалубки получается ровная, красивая поверхность. Возможные мелкие неровности, оставшиеся от стыков горизонтальных щитов фанеры, легко зашлифовать болгаркой, при организации навесных потолочных конструкций этим этапом можно пренебречь.

О некоторых существенных моментах работы арматуры при разных глубинах опирания плит перекрытия рассказано в видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/perekrytiya-i-poly/armirovanie-plity-perekrytiya.html