Правильная заливка ленточного фундамента

Как правильно производится заливка ленточного фундамента своими руками + технология монтажа

Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

Эти качества позволяют считать ленточное основание уверенным лидером среди альтернативных вариантов.

Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента – что это

Заливка ленточного фундамента — это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму — опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:

• Подготовительные работы.
• Создание опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

Рассмотрим этапы работ внимательнее.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий:

1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
3. Рытье траншеи на определенную глубину. Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
4. Засыпка песчаной подушки. Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
5. Укладка поверх подушки двойного слоя гидроизоляции. Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Для строительства ленты используются марки от М150 до М400:

• М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
• М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
• М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
• М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).

Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить марку бетона до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.

Расчет количества бетона

Расчет количества бетона производится чисто математическими методами. Прежде всего, надо вычислить длину ленты. Для этого надо измерить или рассчитать внешний периметр и прибавить к нему длину всех внутренних участков.

Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.

Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.

Создание опалубки

Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

Армирование

Армирование — важная процедура, позволяющая сохранить ленту при возникновении изгибающих нагрузок. Бетон хорошо переносит давление, но осевые растягивающие нагрузки для него опасны. Установка внутрь ленты арматурного каркаса позволяет перенести нежелательные напряжения на него, что обеспечивает целостность и долговечность фундамента.

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка — вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

• Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
• Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно:

• Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
• Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
• После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
• Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

• Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
• Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

Заключение

Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

2018-09-18

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/zalivka.html

Правильная заливка ленточного фундамента

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность.  Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от  типа грунта, на котором строится дом.

При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон.

Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

1. Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

   Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания.

Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона.

На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

• простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
• устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
• опалубочные щиты собирают на земле;
• затем устанавливают их в траншею;
• закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес.

В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки.

С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней.

В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим  характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент.

Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня.

После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками.

Источник: http://MyFundament.ru/strip-foundation/zalia-lentochnogo-fundamenta/

Как заливать ленточный фундамент – советы эксперта

Загородный дом, построенный своими руками, – мечта многих хозяев. Вне зависимости от того, будет ли это садовый домик или коттедж для жизни на постоянной основе, строение должно быть надежным и безопасным.

Основание любого дома должно быть прочным и надежным, а также должно прослужить долгое время. Именно от этих его характеристик зависит долговечность самого строения, поэтому процессу строительства фундамента всегда уделяется много внимания. Если вы задались вопросом, как правильно залить ленточный фундамент под баню, дом или беседку, то эта статья для вас.

Какие бывают типы фундаментов?

Выбор оснований, отличающихся своими свойствами и параметрами, велик. От принятого решения будет зависеть надежность и долговечность сооружения. Для этого рассмотрим существующие виды фундаментов:

Ленточный

Этот тип основания является наиболее распространенным, что обусловлено его простотой обустройства и высокими показателями прочности и долговечности. Название его в точности соответствует форме фундамента. Также такое основание может принимать практически любую конфигурацию.

Столбчатый

Опорная часть такого основания достаточно мощная. Она способна воспринимать и распределять нагрузки от элементов здания и передавать их на грунт. Такой фундамент представляет собой каркас, выполненный из опорных столбов, оборудованных перемычками. Он может выполняться как сборная конструкция или быть монолитным.

Фундамент из кирпича

Плитный

Такое основание устраивается послойно. Каждый слой выполняет определенную функцию: защитную, усиливающую, выравнивающую. Сверху на них монтируется плита, выполненная из бетона.

Свайный

Это основание представляет собой сваи, верх которых срезают таким образом, чтобы они были в одной плоскости. Между собой сваи соединяются при помощи ростверка. При необходимости сваи устанавливают не только вертикально, но и под определенным углом.

Свайный фундамент

При этом для небольших и легких строений отличным вариантом будет недорогой и простой в возведении правильный ленточный фундамент.

При желании можно выполнить все работы своими руками, а при этом они не отличаются какими-либо специфическими сложностями, поэтому даже люди, которые не имеют опыта и необходимых навыков, легко справляются со всеми задачами.

Расскажем, как его заливать.

Разметка ленточного фундамента

От правильных геометрических размеров траншей для ленточного фундамента под дом зависит надежность и долговечность всей постройки, поэтому к этому вопросу нужно относиться крайне серьезно.

Следует знать, что фундамент должен иметь только гладкие и прочные стенки, поскольку именно на них будут передаваться все нагрузки от дома.

Даже незначительные уклоны или неровности могут привести к тому, что основание не будет отвечать всем требованиям.

Разметка под фундамент

Разметка обычно создается деревянными колышками, между которыми с применением нивелира натягивается прочная нить. Во время данной работы нужно постоянно использовать специальное измерительное оборудование, чтобы не было допущено каких-либо серьезных ошибок.

Чем хорош ленточный фундамент? Такой вид основания может сооружаться практически на любом типе грунта!

В чем сложность постройки ленточного фундамента? Такой вид фундамента (в отличие, например, от свайного) может использоваться только на относительно ровных поверхностях территории.

Земельные работы

Вид фундамента, выбираемого для того или иного здания, зависит от качества и состава грунта, от рассчитываемой этажности здания (его веса).

Перед тем, как заливать ленточный фундамент, нужно произвести земельные работы, поскольку для формирования такого основания необходимо сделать качественные, ровные и надежные траншеи, обладающие необходимыми параметрами. Создаются они по заранее нанесенной на грунт разметке.

По разметке проводятся земляные работы

Источник: https://betonzavod-info.com/pravilnaya-zalivka-lentochnogo-fundamenta/

Описание заливки ленточного фундамента для дома по частям

При заглублении ленточного фундамента на отметку свыше 1,5 м объемы бетонирования резко возрастают. С учетом необходимости послойной укладки смеси в опалубку, уплотнения каждого слоя насадкой глубинного вибратора часто используется технология заливки основания дома по частям.

Технология поэтапного бетонирования

Максимальный технологический перерыв между подачей порций бетона внутрь опалубки (ожидание миксера, самостоятельное замешивание, уплотнение предыдущего слоя) составляет 2 часа. После этого вибрация новой порции бетона возле предыдущего участка, в котором началась гидратация, разрушает конструкционный материал без возможности восстановления характеристик. Ярусная заливка ленточного фундамента запрещена нормативами СП 63.13330 категорически.

Поэтому необходимо правильно рассчитать объемы, производительность бригады, установить на прямых участках дома перемычки (минимум 0,6 – 1,5 м от угла) для бетонирования по частям. Арматуру резать запрещается, применяется мелкоячеистая сетка Рабица либо щелевые щиты (ширина паза соответствует диаметру арматуры).

Разметка с вынесением осей стен

Для строительства ленточного фундамента традиционно необходимы оси несущих стен (наружные + внутренние), шнуры по граням ленты. Натурный вынос осей производится следующим образом:

• обноски – выносятся на 1 – 2 м от углов во избежание осыпания грунта под ними
• контурные линии – учитывают необходимость доступа рабочих к наружным/внутренним щитам опалубки внутри траншеи

Для ленточного фундамента дома необходимы траншеи шириной 1,5 – 2,5 м, глубина зависит от характеристик грунта, сборных нагрузок здания.

Подготовка основания

Чтобы подготовить основание ленточного фундамента дома, необходимо произвести операции:

• выравнивание – дно траншей разравнивается по нижней точке, подсыпать грунт обратно после выемки запрещено
• подсыпка – слой нерудных материалов 40 – 80 см, позволяющий снизить силы пучения
• подбетонка – стяжка 5 – 10 см из тощего (В7,5) бетона, шире ленты на 20 – 60 см, армирование отсутствует
• гидроизоляция – наплавляемые рулонные материалы (например, Бикрост), минимум 2 слоя, герметизация стыков нахлеста битумной мастикой
• дренаж – перфорированная гофротруба (двухслойная обмотка текстилем), уложенная единым опоясывающим здание контуром (уклон 4 – 7 градусов), засыпка 10 см слоем щебня (них, бока, верх)

Подсыпка трамбуется 10 см слоями, при высоком УГВ выбирают щебень, в остальных случаях используют бюджетный песок. Ленты МЗЛФ могут дополнительно утепляться под подошвой (5 см слой пенополистирола).

Арматурный каркас

Для ленточного фундамента дома характерны сжимающие нагрузки, с которыми бетон справляется самостоятельно, растягивающие усилия. Для нейтрализации последних применяется армокаркас:

• продольные прутки переменного сечения А400
• поперечные хомуты прямоугольной формы (гладкая 6 – 8 мм арматура)
• анкеры, усиливающие Т-образные, Г-образные сопряжения стен

Стыкуются прутки, хомуты вязальной проволокой, сваркой, реже муфтами. Металлокаркасы утапливаются на 2 – 7 см для обеспечения защитного слоя, для этого применяются прокладки, подставки, кольцевые элементы.

Конструкция опалубки

Для ленточного фундамента дома применяется щитовая, несъемная опалубка:

• дощатые, фанерные щиты чуть выше проектной отметки для предотвращения расплескивания
• полистирольные L-образные модули (только для МЗЛФ, незаглубленных лент)
• несъемная пенополистирольная опалубка сборного типа

Щиты монтируются впритык, запрещены щели крупнее 2 мм, внутренняя часть укрывается полимерной пленкой, чтобы исключить обезвоживание смеси.

Перегородки изготавливаются в размер внутреннего сечения опалубки следующим образом:

• щит – стандартная конструкция (обрезная доска, фанера, ориентировано-стружечная плита)
• прорези – пропиливаются бензопилой (ширина пильной гарнитуры совпадает с размером арматуры), учитывается шаг продольных стержней, расположение хомутов, вертикальных перемычек, элементов усиления, закладных деталей
• монтаж – щит надевается на нижние прутки, верхние стержни заводят в соответствующие прорези
• герметизация – оставшиеся щели заполняются монтажной пеной
• фиксация – производится укосинами внутри опалубки

Таким образом, щит обеспечивает идеальный вертикальный шов, однако связь между соседними участками отсутствует, что ослабляет несущую способность ленты, пространственную жесткость конструкции. Более жесткая связь обеспечивается фиксацией на внутренней поверхности перемычки (со стороны заливки) нескольких брусков 5 х 5 см.

После распалубки этого участка в ленте образуется выемка, заполняемая бетоном при заливке соседнего участка. Конструкция получается более жесткой без дополнительных усилий. Технология используется для крупноформатных перекрытий, плит на следующих этапах строительства.

Бетонирование

При самостоятельном замешивании применяется предварительное перемешивание песка, цемента, заготовка большого объема возле бетономешалки. Это позволяет повысить производительность непрерывного бетонирования, снизить технологические перерывы подачи смеси в опалубку. Высота сброса бетона для ленточного фундамента дома (актуально для миксера) рекомендована 50 – 1 м. технология заливки имеет вид:

• очистка арматуры (удаляется только отслаивающаяся ржавчина)
• послойное наполнение периметра (40 – 60 см)
• уплотнение прутком арматуры, насадкой глубинного вибратора (при подаче бетононасосом уплотнять не нужно)

Направление укладки строго в одну сторону обеспечивается перестановкой миксера, перемещением лотка, бетономешалки. Согласно требованиям СП, распалубка перемычек возможна после набора прочности материалом 1,5 МПа. На практике 70% прочности бетон набирает при температурах:

• + 5 градусов – 15 день
• + 10 градусов – 8 сутки
• +20 градусов – 4 день
• + 30 градусов – 12 часов

Внезапный дождь является причиной укрывания опалубки пленкой, замены размытых участков свежим слоем. Перед продолжением бетонирования оставшегося участка необходимо произвести работы:

• очистка механическим способом поверхности бетона (щетка металлическая, струя воды, воздуха)
• нанесение соединительной смеси (праймер гидроизоляционный, цементно-песчаный жидкий раствор)

Пленку с поверхности, прилежащей к перемычке, необходимо удалить полностью. Она влияет на целостность конструкции, снижает характеристики ленты. Однако свойствами (пространственная жесткость, прочность) монолитные ж/б конструкции превосходят сборные ленты (ФБС блоки), даже при частичном бетонировании.

Меры защиты фундамента

Любые ж/б конструкции дома следует защитить от намокания, вспучивания грунтов. Для этого применяются методики:

• утепление отмостки – исключает промерзание грунтов, прилежащих к ленте МЗЛФ
• теплоизоляция наружных граней – предотвращает промерзание ж/б конструкций
• гидроизоляция бетона – водоотталкивающая пленка, созданная различными материалами

Отмостку утепляют горизонтально (отметка -30 – -40 см), ширина ленты составляет 0,6 – 1 м. Толщина пенополисмтирола ПСБ-С составляет 5 см, листы укладываются вплотную к стене фундамента. Поверхность ленты оклеивается 5 – 8 см слоем пенополистирола, защищающего гидроизоляционный ковер, компенсирующего силы пучения (касательные). Гидроизоляция осуществляется несколькими способами:

• объемная – пенетрирующие составы, изменяющие молекулярную структуру бетона, обладающие неограниченным ресурсом
• оклеечная – листовыми материалами (например, гидростеклоизол)
• обмазочная – битумными, эпоксидными мастиками, обладающими 15 – 30 летним ресурсом

Стены предварительно грунтуют праймерами, затем обычно используют обмазку, оклеивание для повышения межремонтного периода (80 лет максимум). Пенетрирующие продукты могут добавляться при изготовлении бетона (например, Адмикс), придавая влагостойкость конструкционному материалу по умолчанию.

Пошаговое руководство бетонирования фундамента по частям освещает основные нюансы технологии. Это поможет индивидуальным застройщикам получить надежную конструкцию, эксплуатирующуюся под землей. Избежать ошибок, получить нормальные прочностные характеристики.

Источник: http://fundamentdomov.ru/zalivka-lentochnogo-fundamenta-dlya-doma-po-chastyam/