Обогрев второго этажа от дымохода

Проход через кровлю: виды проходных узлов и их использование

При монтаже дымохода любого типа главное – соблюдать правила противопожарной безопасности. Любой дымоход – возможный источник пожара, так как температуры отводимых газов бывают очень высокими и малейшие нарушения в монтаже способны повлечь тяжелые последствия.

Проход круглой трубы дымохода через деревянный потолок при помощи ППУ разной конструкции

Для прохода дымовой трубы через деревянные конструкции можно использовать готовый потолочно-проходной узел (смотрите фото). Его выбирают исходя из наружного диаметра трубы. Перед установкой этот узел прохода через потолок необходимо подготовить: все поверхности, которые будут соприкасаться с древесиной обшивки потолка, и все внутренние поверхности проходного короба выкладывают теплоизоляцией.

Потолочный проходной узел фабричного изготовления. Его перед использованием нужно со всех сторон, кроме лицевой обложить теплоизолирующим материалом

Обычно теплоизоляцией служит базальтовая вата, но должна она быть специальной: выдерживать высокие температуры. Покупая материал, убедитесь, что рассчитан он на использование при температурах 800-1000оС. Эти материалы имеют более высокую стоимость, но экономить на безопасности неразумно.

Заизолировав узел прохода, готовите место для его установки. На потолке размечаете, где будет располагаться дымовая труба. Очерчиваете отверстие подходящего размера: чуть  меньше размеров лицевой панели проходного узла с таким расчетом, чтобы его было удобно крепить к обшивке потолка саморезами.

Вырезав отверстие, его края обкладываете тем же теплоизолятором, что и проходной узел, или любым другим с аналогичными свойствами. Для повышения уровня пожарной безопасности можно поверх теплоизолятора укрепить полосы металла. В готовое отверстие вставляете подготовленный узел прохода. Его можно надеть на трубу и устанавливать вместе с ней.

Установив эту конструкцию на место, закрепляете панель проходного узла саморезами (отверстия можно просверлить предварительно).

Подготовка и установка потолочной проходки

Проверив вертикальность установки трубы дымохода, приступаете к завершению этого этапа. Оставшиеся в проходном узле пустоты закладывают теплоизоляцией.

Можно использовать куски все той же базальтовой ваты или заполнить пустоты керамзитом. Песок использовать, по идее, можно, но не стоит.

Он проигрывает по теплоизолирующим свойствам и керамзиту и базальтовой вате, кроме того, рано или поздно окажется внизу, так как щели есть, и через них песчинки будут сыпаться на печь.

Дальнейшие действия зависят от того, куда вы выводили дымоход: на второй этаж или на чердак. Но основная разница в эстетике и наличии отделки. Если выводили трубу дымохода вы на чердак – на этом проход через потолок можно считать завершенным.

После этого приступаете к следующему этапу – выводу через следующий потолок (это если вы на втором этаже) или через кровлю, если на чердаке или в мансарде.

Так выглядит проходка потолка в готовом виде

Проходной узел дымохода через потолок может иметь и такой вид. Это уже готовый для использования вариант, который состоит из двух коробов. Внутренний короб из металла, наружный – из термостойкого материала (в данном случае минерита).

Узел прохода кровли из минерита. Он полностью готов к использованию

Между ними имеется воздушная прослойка, обеспечивающая пожарную безопасность. По словам производителей оставшееся свободным пространство между сэндвич-трубой и коробом разделки, не требует заполнения теплоизолятором.

Так устанавливается минеритовый узел прохода через кровлю. Просто надели на трубу и вставили на подготовленное мето

Проходной узел через потолок может быть и таким (смотрите фото). В этом случае заделка краев отверстия в потолке обязательна (напомним, сначала по краю теплоизоляция, сверху – металл).

Фабричный узел прохода может выглядеть по-разному. В зависимости от формы немного меняется способ установки

Проход трубы через дымоход без фабричного проходного узла

Можно вывести дымоход и без проходного устройства. В этом случае края отверстия в потолке также заделываются огнестойким теплоизолятором, а поверх него набиваются металлические полосы. На сэндвич, идущий от печи надевается защитная пластина из негорючего материала, в которой вырезано отверстие подходящего диаметра, а по краям просверлены дырки под крепеж.

Традиционно это лист металла. Далее сэндвич пропускается в отверстие в потолке, фиксируется там при помощи каких-либо негорючих направляющих. Например, можно использовать профили для гипсокартона или что-то похожее.

Главное – надежно закрепить трубу и соблюсти при этом основное правило пожарной безопасности: от края трубы до горючего материала должно быть расстояние не менее 36см.

Изготовить узел прохода через потолок можно своими руками

Важно! Устанавливая и закрепляя дымоход, учтите, что труба из-за температурного расширения изменяет свои размеры. Ее нужно закреплять так, чтобы относительно кровли она могла двигаться.

Изготовить узел прохода через потолок можно своими руками

Проход через потолок кирпичного дымохода

Кирпич – сам по себе неплохой теплоизолятор, тем не менее, требуется и для кирпичной печи соблюдение правил прохода через горючие материалы: от края дымоходного канал до этого материала должно быть расстояние не менее 25см. Чтобы обеспечить такое его на трубе печники делают специальную проходку (смотрите рисунок) увеличивая толщину стенки кирпичного дымохода в месте прохода через потолок.

Проход кровли кирпичным дымоходом

Если по каким-то причинам сделать такую проходку невозможно, можно вырезать в потолке отверстие, которое будет больше размера дымовой трубы по каждой из сторон сантиметров на 10. А дальше повторить проходку круглой печи через потолок:

• заделать края жаростойким теплоизоляционным материалом;
• закрыть его полосами металла (минерит тоже подойдет, если у кого-то есть);
• со стороны комнаты зашить металлическим листом;
• образовавшиеся пустоты со стороны чердака/второго этажа заполнить жаростойким теплоизоляционным материалом;
• закрыть при необходимости потолочную разделку со стороны чердака/второго этажа листом металла.

При таком варианте кирпичная труба достаточно надежно заизолирована (только используйте именно жаростойкие теплоизолирующие материалы с температурой использования 800-1000оС).

Можно вывести через потолок кирпичную трубу без специальной проходки

Проход через кровлю кирпичного дымохода

Проход дымовой трубы через кровлю должен решать одновременно две не самые простые задачи: обеспечить пожарную безопасность и герметичность. По правилам пожарной безопасности в местах контакта дымохода с горючими материалами температура стен дымохода не должна быть выше 50оС.

Для кирпичных дымоходов это решается путем увеличения толщины стенок. Для этого печники выкладывают специальную проходку. Единого решения тут нет, так как многое зависит от угла наклона кровли.

  Потому такой вариант сегодня и не очень популярен – тяжело найти человека, который может грамотно и безопасно такую проходку через кровлю сделать.

При проходе кирпичной трубы через кровлю ее со всех сторон окружают коробом из дополнительных стропил и поперечных балок

Как решается тогда вопрос? Делают просто квадратную или прямоугольную трубу, которую выводят между стропильными ногами, над трубой и под ней устанавливают поперечные балки. Расстояние между трубой и деревянными элементами конструкции –13-25см. Если расстояние между стропилами больше – устанавливают дополнительные.

Таким образом минимизируется вред, который мы обязательно нанесем гидро- и пароизоляции кровли: чтобы вывести трубу придется нарушить целостность пленок и мембран. При установке дымохода он оказывается в отдельном коробе. Пленки и мембраны внутри этого короба аккуратно разрезают.

Эту операцию стоит провести тщательно – от нее зависит долговечность и надежность кровли.

Есть еще один вариант. Он возможет, если температура трубы в районе кровли не выше 50оС. В этом случае края пленок можно приклеить к трубе герметиками или теми же клейкими лентами (стараясь как можно лучше все загерметизировать). Теперь между стропилами и кирпичной трубой образовалось свободное пространство. Его закладывают жаростойким теплоизолятором.

Отведение воды от стыков

Сложнее всего выполнить герметизацию стыка кирпичной трубы и кровли, если используется жесткий кровельный материал.

При выводе дымохода через кровлю нужно решить проблему гидроизоляции. Для этого используют систему двух фартуков: нижнего и декоративного

Сначала вокруг трубы устанавливается нижний фартук. Он обычно изготавливается из жести и состоит из четырех элементов: двух боковых, верхней и нижней части. Как его делать, смотрите в следующем видео. Все рассказано подробно.

Под нижний фартук обязательно укладывают так называемый «галстук». Это участок кровельного материала, лист жести или оцинкованного металла, который будет отводить воду к водостоку (такой длинны должен быть галстук – немного заходить в водосток), если дымоход расположен низко или в ендову, если она ближе.

В следующем видео еще раз продемонстрирована техника установки внутреннего фартука для кирпичной трубы, а также показано, как устанавливается галстук и наружный декоративный фартук.

Вообще, сколько материалов, столько и способов  монтажа проходного узла. Еще одно видео, в котором продемонстрирована другая техника гидроизоляции кирпичной трубы.

Тут используют современные материалы, которые выпускают производители «Ондулина».

Гораздо проще сделать гидроизоляцию стыка трубы дымохода и кровели, если используется мягкая черепица или другой мягкий гибкий кровельный материал. На оштукатуренную трубу, промазанную для лучшего сцепления пропиткой, этот материал просто загибается, подравнивается.

В этом видео продемонстрирована техника герметизации дымовой трубы при использовании мягкой черепицы.

Проход через кровлю круглой трубы

Узел прохода через кровлю круглых труб может быть или металлическим или мягким – из резины или силикона. Металлические проходки кровли делают из оцинкованного железа, иногда на них наносят защитное покрытие, аналогичное по цвету и составу покрытию металлочерепицы.

Часто производители металлочерепицы предлагают специальные проходки: это тот же лист кровельного материала, к которому приделан эластичный колпак из резины, который служит отличным изолятором.

Для других кровельных материалов в качестве проходного узла кровли можно использовать гибкие проходки. Их на рынке сегодня множество. Разных цветов, составов, под разные углы наклона кровли, прямые проходки, с разными типами крепления (под саморезы, с нанесенным клеевым составом и т.д.).

Его достаточно просто отличить: кроме нанесенного названия фирмы, на тыльной стороне кровельной проходки имеются дополнительные рифленые бороздки, которые повышают степень прилегания к любому кровельному материалу.

  С наружной части основание по краю имеет металлизированное покрытие, при помощи которого легко добиться любого требуемого рельефа.

Кровельные проходки для круглых труб

Чтобы установить гибкую проходку, срезают часть внешнего колпака – диаметр получившегося отверстия должен быть меньше диаметра трубы. Проходку натягивают на трубу с усилием. Чтобы сопротивление было меньше, можно намазать поверхность трубы мыльным раствором.

Такой способ герметизации круглой трубы не очень трудоемкий, но достаточно надежный.

Силиконовые и резиновые проходки используют при температуре трубы до 100оС. Если температура дымохода выше, придется или делать дополнительный слой изоляции между проходкой и трубой или, что вероятнее, использовать металлическую юбку и стакан. Как они выглядят и как их закреплять демонстрирует следующее видео. Там сделано все не совсем корректно, то принцип установки понятен.

Источник: http://teplowood.ru/proxod-cherez-krovlyu-vidy-proxodnyx-uzlov-i-ix-ispolzovanie.html

Как устроена отопительная печь на два этажа

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.

Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений.

Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.

Отопительная печь на два этажа

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Весь процесс стройки идет по схеме,  в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания,  и сможет составлять, примерно, 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к рытью котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10—15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5—7 см.    Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку —  необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее, на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный — 1085—1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
• Кирпич  силикатный  или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего  150—155 шт.;
• для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80  ведер;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
• уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт.;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт.;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт.;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой;
• асбестовый лист или шнур 10—12 м.

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

• задвижки для дымохода — 3 шт.;
• решетка колосника —1шт.
• дверца топки 1шт.;
• дверка поддувала 1 шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт.

Если все подготовлено, можно двигаться дальше:

схема — порядовка кладки

• На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
• Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не даст трещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
• По разметкам выкладывается насухо, т.е. без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
• На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

Так вставляют дверцы

• С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две дверцы.
• Пятый ряд —  укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры.  На них в даьнейшем  на кронштейны укладывают колосник  (решетку).
• Шестой —  ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
• ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
• На 11 ряду на передний край  закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

Один из главных элементов — варочная панель

• С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
• На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
• Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
• На двадцатом ряду  —  дверца еще одной камеры очистки, и, начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
• На 24 —  снова  уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
• На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
• На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

Монтаж дымоходных задвижек

• С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
• С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
• Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
• С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу  аккуратно очищать дымоотводные каналы.  На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
• На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
• С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
• Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Насквозь через потолок и кровлю

• Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

И печь, и камин одновременно

https://www.youtube.com/watch?v=bqY3_rkL1Xk

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин.

Но у этого варианта есть свой недостаток —  отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную.

Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Большой плюс печи — духовка

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример — печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее.  Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепло и уют.

Источник: https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/otopitelnaya-pech-na-dva-etazha.html

​Монтаж чугунной печи La Nordica Izotta для обогрева трех комнат

Оглавление

1. Процесс монтажа короба над печью

2. Процесс монтажа дымоходной трубы

3. Монтаж дымохода на втором этаже

4. Тестовая топка чугунной печи La Nordica Izotta 16 кВт в доме на 90 м2

Все началось с правильной задачи: нужно было отопить 2-х этажный дом площадью 90 м2. Сложность задачи состояла в том, чтобы печь стояла на первом этаже и в одной комнате – в доме же имеется шесть комнат – и по логике нужен был котел, а не печь. По проекту задумывалось обогреть три комнаты – одну на первом этаже, а две на втором этаже. Сразу же начались первые сложности: деревянная балка и электропроводка находилась вблизи дымохода. Балка из дерева находится вблизи на 7 см от дымохода. Она была далее обработана огнезащитным раствором, это целых три слоя, под маркой «Пирилакс», а также стоит обернуть базальтовым картоном и обшита огнезащитным материалом «Суперизол». К дымоходу наблюдается близость электрической проводки и дерева, что будет опасно, приходится выбирать меры предосторожности, которые заключаются в выборе правильного материала – марки «Суперизол». В данном случае было применено два слоя «Суперизола». Этот строительный материал сможет выдержать большую тепловую нагрузку, равную 1000 градусов. Внутри короба также станет проходить одноконтурная труба – она станет работать, как радиатор отопления. Так же известно, что температура исходящих газов – это дрова – внутри дымохода температура станет колебаться температура от 400 до 800 градусов. На фотографии видна изоляция внутри короба, видны также два вентиляционных канала, по которым будет работать как радиатор отопления, по ним станет проходить теплый воздух в две комнаты на втором этаже. Одновременно, с помощью этих вентиляционных станет происходить охлаждение самого дымохода.

Процесс монтажа короба над печью

Внутри данного короба располагается одноконтурная труба, которая станет выполнять роль радиатора.

Короб станет являться не только элементом декоративного характера, но и вентиляционным каналом, по которому станет проходить теплый воздух – он необходим для обогрева еще двух комнат на втором этаже.

Снизу у короба были расположены два вентиляционных канала 100х200 мм. Для отделки была применена керамическая плитка, положенная на жаростойкий клей. Фасадная часть короба, чтобы немного снизить цену, была выполнена из минерита.

Процесс монтажа дымоходной трубы

Был закончен монтаж дымоходной трубы и короба, имеющего декоративную функцию – это было сделано на первом этаже дома. На фасадной части короба была предусмотрена для большего удобства применения потайная прочистная дверка, которая легко открывается и при желании ее можно легко заменить на вентиляционную решетку. Снизу короба были расположены два вентиляционных промежутка размером 100х200 мм.

Монтаж дымохода на втором этаже

Перекрытие между этажами было пройдено с помощью сэндвич трубы. Именно поэтому потолочная разделка получилась необычной. Короб-подиум на втором этаже был сделан для того, чтобы тепло поступало очень равномерно и не терялось попусту. Тепло станет поступать в обе комнаты одинаковым количеством, а также станет меньше пыли проникать в короб.

Короб из суперизола был обшит для прочности и жесткости минеритом. Пришлось отказаться от построения прямого дымохода из-за конкретных особенностей в кровле. К примеру, угол в 45 градусов оказался не совсем подходящим. Его было принято заменить на угол 30 или 60 градусов, чтобы дымоход прошел паралельно наклону потолка. Нужно закрепить прочно дымоход в выбранном положении.

И по чертежу были изготовлены специальные элементы дымохода – «крабы», и они предали дымоходу отличную жесткость. В коробе были выполнены отверстия для конвекции – это вентиляционные окна размером 100х450 мм – они необходимы для равномерного распределения теплого воздуха сразу в двух комнатах на втором этаже.

Решетки такого характера станут регулироваться на открывание и закрывание, и можно будет по своему собственному желанию регулировать подачу теплого воздуха в любую из комнат.

Далее в зимнее время происходил монтаж дымохода на улице. На кровле был очищен снег, укрытие на несколько дней полиэтиленом в том месте, где будет делать пропил в кровле. Проходится далее узел в кровле, монтирование происходит с помощью двух строительных материалов – Минерита и Суперизола. Не смотря на такое качество, что труба-сэндвич будет утепленной и двухконтурной, монтаж потолочных разделок будет обязательной мерой.

После установки дымохода, надо дать время на то, чтобы конструкция просохла. И можно будет приступать после этого к первой тестовой топке чугунной печи. Отдельно еще о дымоходе: его диаметр равен 150 мм – внутренний, и внешний – 230 мм. На печь отдельно пришлось поставить переходник со 154 мм на 150 мм.

Сэндвич труба двухконтурного характера была поставлена внутри жилого помещения, была использована нержавеющая труба внутри и на внешнем контуре. На первом этаже за печью была размещена опорная площадка и прочистка в виде конденсатосборника, далее была произведена установка двухконтурного дымохода марки «Бофил» – трубы черного цвета.

За ним в коробе и далее на втором этаже трубы Инжкомцентр ВВД, и еще несколько элементов из нержавейки, сделанные по специальному заказу у производственной фирмы из г. Тольятти. По инструкции этого завода пожаробезопасным расстоянием от сэндвич-трубы равно 150 мм – такой параметр был соблюден на втором этаже.

На первом этаже расстояние от одноконтурной трубы до материалов, которые могут легко возгораться – 0,5 м, его не удалось соблюсти, поэтому были приняты меры защиты: был применен теплоизоляционный материал с запасом – «Суперизол», который выдерживает 1000 градусов Цельсия.

В зимнее время имеются свои трудности по организации всего процесса монтажа дымохода, но они быстро решаются. Работы оказались непростыми, ведь было потрачено около 15 дней на монтаж, вместо запланированных 8 дней.

Тестовая топка чугунной печи La Nordica Izotta 16 кВт в доме на 90 м2

Все просто: были заложены дрова в печку, а также была открыта задвижка летнего хода – чтобы хорошо прогреть дымоход. Был пущен первый дым, и пошло в дом живое тепло. Очень приятно его чувствовать после постоянно работающего в последнее время электрического обогревателя, на который дул вентилятор. После того, как печь и дымоход хорошо прогрелись, летний ход был перекрыт.

На втором этаже в это время через вентиляционное отверстие поступал теплый воздух – как от работающего фена. Сэндвич-труба – это внешний контур на втором этаже, бал максимально прогрета до 80 градусов Цельсия. В районе печи плитка прогрелась гораздо лучше – до 90-110 градусов, но точнее можно будет замерить с помощью тепловизора.

В районе двух метров от печи, находиться крайне тяжело, так как жарко. В процессе первой топки печи было выяснено, что наблюдаются навороты. Они заключаются в нескольких разных заслонках и задвижках, которые регулируют процесс горения. Подбрасывать дрова в топку оказалось удобнее через боковую дверку печи Izotta.

Объяснение некоторых моментов в установке

Затирка швов применялась марки «Атлас». Во время монтажа печи и дымохода в доме никто не жил, и печь топилась иногда, чтобы нагреть помещение – дискомфорта в такие момента не ощущалось. При морозе -15-20 в доме было +5+10 градусов, а после затопления печи стало +30. Сначала печь применялась по максимуму, чтобы выжечь все производственные смеси, химикаты и масла.

:

1. Установка и последующая эксплуатация топки Jotul i18

2. Камины Contura: советы по установке и эксплуатации

3. Камины Contura 450 серии: установка и правила эксплуатации

4. Schmid Lina 8770: установка топки

Источник: https://kamin-spb.ru/montazh-chugunnoy-pechi-la-nordica-izotta-dlya-obogreva-trekh-komnat.html

Теплообменник на трубу дымохода для отопления: виды, принцип работы, установка

Приборы отопления, которые используют для получения тепла сгорание топлива, не способны функционировать без дымоотводящего канала.

Необходимость использования

Последний из названных выше элементов избавляется от токсичных продуктов сгорания, которые могут быть опасны для здоровья человека. Но дымовые газы, которые покидают агрегат через трубу, улетучиваясь в атмосферу, уносят с собой тепло в большом объеме.

Его можно было бы использовать для обогрева помещений. Для того чтобы этот недостаток можно было исправить, устанавливается теплообменник на трубу дымохода. Это устройство позволяет значительно увеличить коэффициент полезного действия прибора отопления.

Основные разновидности

Сегодня существует несколько разновидностей теплообменников, их конструкция примерно схожа, что можно сказать и о принципе работы этих устройств. Они имеют полый корпус, который обладает входным и выходным патрубками. Тормозное устройство располагается внутри, оно предназначено для дымовых газов.

Эта система наиболее часто представляет собой заслонки с вырезами, которые устанавливаются на осях. Элементы могут поворачиваться, формируя зигзагообразный газоход разной длины. Корректировка положения заслонок позволяет выбирать наиболее подходящее соотношение тяги в трубе и эффективности теплообмена. При этом совершенно не нарушаются нормы безопасности эксплуатации.

Существуют и самые простые варианты теплообменников, которые не имеют в составе регулируемых заслонок.

Принцип работы

Если вы планируете установить теплообменник на трубу дымохода, то должны ознакомиться с принципом работы данного устройства. Отверстия, которые располагаются в нижней части прибора, затягивают холодный воздух, при этом используется принцип конвекции.

Воздушные массы проходят по внутреннему пространству, газы нагреваются. Через расположенные сверху отверстия разогретый воздух нагнетается в обогреваемое помещение. Это позволяет значительно повысить КПД прибора, уменьшив объем потребляемого топлива.

Как показывает практика, расход топлива у «буржуйки» с теплообменником, установленным на дымоходе, уменьшается в 3 раза.

Теплообменник на трубу дымохода может быть установлен только после того, как будет произведен подбор устройства. Не следует забывать о том, что при отдаче тепла в газоходе продукты сгорания быстро остывают.

Это становится причиной уменьшения разности температур в трубе, падение тяги в системе при этом происходит мгновенно.

Для того чтобы исключить появление этого эффекта, применяются регулировки заслонками или подбирается наиболее подходящий размер конструкции.

Разновидности теплообменников в зависимости от материала

Если вы решили установить теплообменник на трубу дымохода, то важно решить, какая модель будет использоваться. Существует несколько разновидностей подобных приборов в зависимости от материала в основе.

Самым оптимальным является пищевая нержавеющая сталь, которая еще называется аустенитной.

На ее характеристики не влияют сложные условия, например, повышенные температуры, а вот швы от сварочных работ не трескаются, реакция никеля и кислорода приводит к образованию на поверхности слоя пленки, которая отличается высокой устойчивостью к воздействию кислот и солей.

После того как начнется испарение, а температура окажется выше 500 градусов, концентрация вредных веществ превысит предельно допустимый уровень. Однако если в наличии есть профиль из цинка, теплообменник лучше всего протестировать. Важно понять, до какой температуры он будет нагреваться.

Если этот предел не больше 200 градусов, то волноваться не следует.

У такого профиля есть преимущество, которое выражено в том, что материал способствует повышению интенсивности движения воздуха, обтекающего компенсатор. Такой вариант отлично подойдет, если есть необходимость прогреть помещение достаточно быстро.

Лучше всего использовать подобный прибор для печи на даче, которая будет эксплуатироваться время от времени.

Проведение установки

Можно выделить два режима работы теплообменника дымохода, каждый из них отличается определенной теплопередачей внутри. Первый вариант заключается в том, что к теплообменнику следует подключить переносной резервуар с водой, который нужно будет нагреть.

Компенсирование будет происходить на внутренний трубе, а теплообменник будет прогреваться теплом от пара. Такой вариант позволит довольно долго нагреваться воде, так как температура на стенках будет равна 100 градусам.

Если вы решили установить теплообменник на трубу дымохода своими руками, то можно использовать технологию «труба на олове». Суть этого варианта состоит в том, что дымоход будет с трубой из металла или меди, которая прогревается сама и нагревает воздух, проходящий сквозь нее.

С помощью аргоновой сварки или горелки можно приварить такую спираль к дымопроводу. В роли связующего материала выступит олово, однако его необходимо обезжирить с помощью ортофосфорной кислоты. Подобная спайка будет долговечной и крепкой.

Использование колпака для мансардного помещения

Теплообменник на трубу дымохода купить в СПб можно по доступной цене. Если вы самостоятельно решили заняться работами, то установка может предполагать монтаж колпака, который будет работать по принципу печи с соответствующим названием.

Работает такая система довольно просто. Функционирование заключается в том, что разряженный воздух будет стремиться вверх, а вниз станет опускаться остывший.

С помощью колпака вы сможете снизить риск возникновения пожара или получения ожога. Для того чтобы обеспечить накопление тепла, некоторые мастера окружают теплообменники такого типа сеткой с камнями, что позволяет сделать вид устройства более привлекательным. Благодаря такому механизму труба не будет нагреваться выше 170 градусов, а самое горячее место будет около шибера.

Установка теплообменника по типу гофры

Теплообменник на трубу дымохода, цена которого составляет примерно 3000 рублей, можно установить по принципу гофры. Технология будет предельно простой и очень практичной. Для проведения работ понадобятся три гофры, которые изготавливаются из алюминия. Эти элементы оборачивают вокруг дымохода.

Рекомендации

Произвести такие манипуляции можно на любом этаже частного дома, это касается и мансарды. Воздух будет нагреваться в трубах от дымоходных систем, а нагретые массы будут направляться в помещения. Отопление является практичным, а печи в каждой комнате устанавливать не придется, если площадь довольно велика, она будет прогреваться до высоких температур.

Источник: http://fb.ru/article/239389/teploobmennik-na-trubu-dyimohoda-dlya-otopleniya-vidyi-printsip-rabotyi-ustanovka