Нужно ли шлифовать грунтовку перед покраской

Советы по грунтовке авто перед покраской. Технология, материалы и советы по провидению работ

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля.

В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки.

Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности.

Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии.

Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону.

Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция.

Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке.

Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й.

Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала.

Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски.

Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок.

Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы.

Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой.

Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность.

Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта.

По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски.

На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков.

Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию.

Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного.

Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Источник: http://krasimauto.com/pokrasochnie-raboty/gruntovka-avto-pered-pokraskoj.html

Урок 6. Нужна ли грунтовка перед покраской?

Это до боли частый вопрос, который задают заказчики нашим консультантам, выбирая краску для своего дома.

Мало того, что, в желании сэкономить бюджет, люди жертвуют предварительной обработкой грунтом, даже фасадной части своего дома, так есть еще и целый ряд производителей и продавцов, которые заявляют о длительном (от восьми лет) сроке своих самогрунтующихся красок 3 в 1.

Вопиющая ложь! Любая краска, которая наносится не в системе, простоит в самом лучшем случае от трех до пяти лет.

Так что естественное желание не тратить деньги на грунт, казалось бы, ненужный процесс грунтования древесины, может обернуться большими расходами на перешлифовку и перекраску всего дома уже в скором времени.

Пример работы по деревянному фасаду без предварительного грунтования

Приходит к нам в офис заказчик и задает вопрос: — «Чем красите фасады?». 

 Отвечаем: — «Teknos»

В ответ: — «Nordica что ли?»

 Мы: — «Nordica»

 Заказчик: — «Ваша краска г…о, потрескалась вся на солнечной стороне, шелушится, а прошло всего три года! Наврали, сказали прослужит восемь!»

Начинаем выяснять, общаться дальше и выясняем, что фасад не только не грунтовали, но еще и не шлифовали перед покраской…

Фото 1. Выкрасы, покрашенные Nordiсa: первый с соблюдением всех технологий покраски, второй с их пренебрежением 

Вы можете себе представить, насколько хороша эта Nordica, которая смогла без какой-либо адгезии (сцепления) прослужить на солнечной стороне три года! А ведь на теневых сторонах, даже без грунтовки, она стоит и дальше. Прекрасный продукт.

Фото 2. Nordica Eko от компании Teknos

Берем ручку и бумагу и рисуем стандартную схему, где показываем, как служат в связке алкидный грунт (молекула которого настолько мала, что глубоко проникает в поры древесины) и акрилатная краска (молекулы которой крупные и образуют эластичную пленку на поверхности, надежно защищая древо).

Заказчик смотрит на нас удивленно и разговаривает уже без прежнего претензионного тона.

В ходе дискуссии выясняется, что так ему порекомендовал красить старший в бригаде, что устанавливала фасад, а продавец в компании, где была куплена краска (не будем ее называть), просто не предупредил о необходимости грунтовать перед покраской.

Ну что тут теперь делать? Как помочь? Только перешлифовкой и перекраской, т.е. системой. Этот фасад мы покрасили, а сам Дмитрий с супругой остались довольные и нашими ребятами и проделанными работами.

Нужна ли грунтовка для работ с деревом внутри дома?

Следующий пример — сегодняшний разговор с заказчиком. Полы в деревянном доме из сосновых шпунтованных досок. Приобрел Hartwachs OL у компании Gnature. Цвет выбрал орех. Покрасил. Пол весь в пятнах.

Фото 3. Пример покраски без грунтовки

Сам заказчик — прораб, перед хозяином дома несет ответственность. Хорошо, говорит, покрасил только одну комнату, теперь как это все убрать и чем покрасить, чтоб не было пятен, а то хозяин дома не в восторге… 

 Его вопрос: — «А можно это сошлифовать и покрасить сверху коричневым лаком?» 

Мы: — «А как вы представляет сошлифовать 4 мм верхнего слоя древесины пропитанного Hartwachs OL?» 

Он: — «Мы попробовали в одном месте, масловоск нормально сошлифовался» 

Мы: — «Сошлифовалась только видимая часть, скорее всего лак на такой поверхности долго не простоит, начнет шелушится, т.к.

Если до этого красили масловоском — то только тот же продукт, а если лаком, то только лаком.» 

Он, грустно: — «Ну и что же мне теперь делать?»

Предлагаем ему сошлифовать полы, первым слоем нанести грунтующий состав Shutz Grund Ol, а затем, после полного высыхания, попробовать снова масловоск.

Фото 4. Как будет выглядеть деревянная поверхность без соблюдения всех этапов покраски

Второй вариант — менять пол в этой комнате. В итоге соглашается на первый, покупает грунтовку и уходит. Мы уверены, что все у него теперь получится и хозяин дома останется довольный работой этой бригады.

Фото 4. Покраска с соблюдением всех этапов

Итак, ответом на вопрос, нужно ли грунтовать древесину перед окрашиванием, отвечаем, нужно! 80% рекламаций по краске вызваны нарушением последовательности обработки древесины, незнанием тонкостей малярного дела. Этапом грунтования, в целях экономии средств, пренебрегать нельзя, вы рискуете заплатить гораздо больше и не только средствами, а еще нервами и временем.

В следующем нашем материале мы расскажем вам о промежуточной шлифовке и инструментах, с помощью которых она выполняется.

Источник: https://LesoBirzha.ru/articles/urok-6-nuzhna-li-gruntovka-pered-pokraskoy.html

Грунтовка деревянной поверхности перед декупажем и окрашиванием

Все знают, что деревянную поверхность перед окрашиванием или декупажем нужно загрунтовать.

Однако, для новичка в мире творчества и в этом несложном процессе может скрываться множество подводных камней.

Чтобы даже в самый первый раз правильно загрунтовать поверхность (не важно перед декупажем или окрашиванием), предлагаем вам ознакомиться с этой статьёй.

Для чего необходима грунтовка.

• Грунт выравнивает поверхность. Иногда на древесине бывают небольшие неровности или микротрещины. Несколько слоёв грунта легко исправят эти недочёты.

• Грунт обеспечивает сцепление материалов с поверхностью.

• Грунт уменьшает расход краски.

• Грунт выбеливает поверхность перед декупажем. Салфетки для декупажа тонкие и легко просвечивающие — если наклеить салфетку на пёстрый или цветной фон, рисунок мотива потеряется совсем, или станет невыразительным.

Как правильно грунтовать деревянную поверхность перед окрашиванием или декупажем

1. Если на деревянной поверхности имеются трещины, или сколы, сперва тщательно замазываем их шпатлёвкой по дереву, рельефной пастой или грунтом «Левкас».

После высыхания шпатлёвки тщательным образом шкурим всю поверхность наждачной бумагой. Лучше шкурить несколько раз, сначала крупнозернистой шкуркой (150-220), затем мелкозернистой (250-400).

Тщательно смахиваем образовавшуюся пыль салфеткой или влажной тряпочкой.

2. Разводим грунт водой до состояния жидкой сметаны. Да, так придётся нанести больше слоёв, но зато зато полосы от кисти удастся свести к минимуму.

Щетина не подойдёт, так как будет оставлять яркий след, мягкие кисти из натурального волоса, такие как белка, тоже не подойдут, так как под тяжестью грунта могут начать терять волоски.

Плоские синтетические кисти в интернет-магазине.

На большие поверхности грунт смело можно наносить строительным валиком. Только не стоит набирать на валик много грунта, лучше нанести большее количество слоёв.

Некоторые грунтуют, набирая грунт на поролоновую губку, и покрывая поверхность тампонирующими движениями. Такой способ возможен, но надо учитывать, что поверхность будет получаться слегка фактурная, «пупырчатая», и шкурить её придется гораздо больше.

4. После нанесения каждого слоя грунта сушим его (можно ускорить процесс феном), шкурим мелкозернистой шкуркой, и опять смахиваем образовавшуюся пыль.

5. Количество слоёв грунта зависит от того, насколько сильно нужно выбелить и выровнять поверхность. 

Если после грунтовки планируется сразу наклеивать салфетку, то лучше постараться и нанести побольше слоёв. 

Если же до декупажа будет окрашивание хорошими, укрывистыми красками, то вполне можно остановиться на 1-2 слоях грунта, если получившаяся гладкость поверхности вас устраивает.

Всё! Можно приступать к работе над изделием.

6. Левкас или обычный акриловый грунт? Тут выбор зависит от материала, с которым вы работаете.

Основное отличие грунта «Левкас» от обычного акрилового грунта в том, что он не отдаёт свою влагу из-за чего поверхность картона не деформируется.

Но при высыхании грунт становится хрупким, и его лучше не использовать при живописи на холсте.

Также «Левкас» позволяет шлифовать и полировать поверхность до идеальной гладкости.

Акриловый грунт благодаря своей универсальности широко используется для грунтования холстов, пластмассы, камня, керамики и т.д.

У акрилового грунта более мягкая, чем у Левкаса, консистенция и поэтому, зачастую, с ним легче работать. Каждый мастер подбирает для наиболее удобный и функциональный грунт для своих творческих задач. 

Вы можете купить акриловый грунт или грунт Левкас в нашем интернет-магазине.

Грунтование — это основа будущей качественно выполненной работы. Удачи вам в творчестве!

Создаём интерьерную картину на тему венецианского карнавала. Для этого будем использовать разные техники: одношаговый кракелюр, имитацию перегородчатой эмали, декупаж на стекле, контурную роспись.

Как перенести изображение из приглянувшейся картинки на компьютере на поверхность шкатулки.

Вдохновляемся замечательным узором тартан — «шотландкой». Рассмотрим гармоничные сочетания и использование этого узора в декоре интерьера и творчестве.

Источник: http://www.tairtd.ru/information/blog/Gruntovka-derevyannoy-poverkhnosti-pered-dekupazhem-Kak-gruntovat-derevo.html

Грунтуем автомобиль перед покраской: советы автолюбителю

Грунтовка автомобиля, которую производят перед покраской, — необходимая операция при обновлении внешнего вида машины. Этот процесс нельзя назвать простым и легким, но при определенных усилиях его можно выполнить самостоятельно.

Необходимый инструментарий

Первое, что нужно сделать, – обзавестись инструментами. В их перечень входит:

• краскопульт;
• компрессор;
• шланг;
• фильтр.

Не стоит приобретать самые дорогостоящие приспособления.

Если предстоит покраска, то качественная и оперативная грунтовка авто не получится без краскораспылителя, но можно воспользоваться моделью с верхним расположением бака. Это позволит экономно расходовать состав.

С другой стороны, при самостоятельной покраске покупать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а использовать грунтовочный для покраски не рекомендуется – качество покрытия будет неважным.

Поэтому можно купить один хороший краскопульт и им же прогрунтовать.

Но в таком случае требуется тщательно промыть и вычистить краскопульт, вплоть до полной его разборки и сборки, так как грунт является более грубым материалом в сравнении с краской и лаком.

https://www.youtube.com/watch?v=MQBUmbn_VdA

При выборе компрессора, следует осведомиться, сколько составляет его производительность? Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза.

Это условие обязательно, если ресивер небольшой.

В противном случае, (если его объем 100 литров) показатель производительности можно не принимать во внимание, так как колебаний давления это не вызовет.

Для грунтовки авто следует приобрести шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это позволит носить пульверизатор на плече, что обеспечит удобную работу. Следующая деталь – фильтр, допустимо воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап

Маска с угольными фильтрами. Нажмите на фото для увеличения.

После того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах. Подобные работы должны выполняться в маске с угольными фильтрами.

Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже.

Экономия на собственной безопасности может закончиться плачевно! Кроме этого, желательно использовать респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными.

До того как приступать к грунтовке, обязательно возьмите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля.

Когда пройдет 20 секунд, проверьте, не возникли ли в этом месте «морщинки». Если их нет, то все в порядке.

При их обнаружении будьте готовы, что, когда закончится грунтовка, а затем и покраска авто, на его поверхности образуются такие же дефекты.

Удаление старого покрытия

Чтобы исключить подобные неприятности, перед тем как начнется грунтовка автомобилей перед следующей за ней покраской, необходимо удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску.

Для удаления краски можно взять наждачную бумагу Р180. Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240.

Если эта операция будет выполнена недостаточно качественно, то новая краска после высыхания просто вздуется.

Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная.

Если же купить разную шпатлевку возможности нет, то можно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а выравнивают – по продольным. Она должна сохнуть до тех пор, пока поверхность на этом участке не станет твердой.

Затем ее затирают, используя наждачную бумагу Р60-240 и специальный рубанок. Кроме этого, после зачистки можно пройти те же участки наждаком Р 400 (желательно с водой), что нивелирует царапины.

Также нужно зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец нельзя!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, после чего протереть ее антистатической салфеткой.

Как разводить и наносить грунт?

Основной этап, с которого начинается грунтовка машины перед кузовной покраской, состоит в приготовлении раствора и нанесении его на корпус. Однако не помешает предварительно удостовериться в отсутствии царапин и неровностей.

Разведение грунта. Нажмите на фото для увеличения.

Запрещено проводить грунтовку перед покраской в помещении, где много пыли и мусора. Чтобы эти работы завершились успешно, следует обеспечить свободный доступ к каждой из сторон авто.

Иногда возникает вопрос: «Нужно ли подбирать цвет смеси в тон краски, чтобы грунтовать перед покраской?». Краска должна наноситься ровным слоем, но если образуется скол, то грунт аналогичного цвета сделает такой дефект незаметным.

https://www.youtube.com/watch?v=1NHg2AQuYTk

Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет проще. Чаще всего перед покраской используется грунтовка серого цвета.

Это отличная основа для проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно применять белый и черный оттенки.

Главное условие: нужна грунтовка одной маркировки.

Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать.

Зачем грунтовать деталь перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и дают возможность получить идеальное лакокрасочное покрытие. Грунт – это специальный слой, на который ложится краска, за который она держится.

Когда краскораспылитель заполнен составом, следует убедиться в собственных малярных способностях. Для пробы нужна какая-либо твердая поверхность.

Можно воспользоваться фанерой, бруском. Также не забудьте установить оптимальную мощность факела.

Качественная грунтовка может быть получена посредством давления в 3-4 атмосферы.

Когда «практический курс» на вспомогательных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля.

То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от мастерства исполнителя и производительности оборудования.

Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сначала состав необходимо класть параллельно, одна полоса должна наполовину находить на другую. После первоначальной обработки делают 15-минутный перерыв, чтобы дать грунтовке возможность сохнуть естественным способом.

Специалисты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?». Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки.

Только второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении.

Если хотят, чтобы была получена 100 %-но безупречная покраска, то грунтовка наносится даже в три слоя.

Однако в инструкции обычно указано, сколько должна при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской. На это отводится от 4 до 6 часов.

Вторая предмалярная операция – шлифование

Нужно подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой находился состав для грунтовки. Пока сохнет грунтовка под покраску, подготовьтесь к следующей необходимой процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею является шлифовка.

Основной «инструмент», с помощью которого выполняется шлифовка грунтовки перед заключительной автомобильной покраской, – «наждачка».

Если шлифовка будет производиться сухим способом, то подойдет марка полотна Р400. При влажной лучше воспользоваться маркой Р800.

Автомобильная покраска после предварительной двухслойной грунтовки, будет не идеальной, если пренебречь операцией шлифования. Сухой метод более уместен, так как вода негативно взаимодействует с металлом.

Запрещено шлифование определенных видов грунтовки с помощью воды.

Тогда зачем используют влажный метод? Чтобы упростить процедуру и уменьшить количество пыли.

Выбор технологии остается на усмотрение исполнителя, но, если используется сухой метод, то следует работать в противопыльной маске.

Большинство мастеров предпочитают влажную шлифовку, так как это экономит материал и позволяет обойтись без повторного шлифования, ведь перекрыть краской царапины от наждака Р 400 невозможно. Чтобы убрать возможные дефекты и наплывы (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать с помощью специального рубанка.

Непосредственно сама покраска начинается после того, как завершен процесс грунтовки и шлифовки.

Рекомендуем:

Источник: http://x-kuzov.ru/naruzhnye-elementy/gruntovka-avtomobilja-pered-pokraskoj.html

Покраска Автомобиля Своими Руками От А До Я (Шлифование грунта)

Всем привет! В прошлый раз мы загрунтовали нашу поверхность и до завершения подготовительного этапа нам осталось всего ничего — зашлифовать грунт-наполнитель. Этим самым мы окончательно выровняем нашу поверхность и обеспечим ей необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Сегодня на повестке дня:

• способы обработки грунта-наполнителя: сухой и мокрый;
• какие абразивные материалы использовать при шлифовке;
• каким инструментом работать.

Грунт-наполнитель можно шлифовать как по сухому, так и с водой. Какой способ выбрать, зависит от условий вашего сервиса или мастерской, от наличия оборудования с пылеотводом.

Поэтому единого стандарта здесь нет — одни работают так, другие так. Но если есть возможность, всегда отдавайте предпочтение «сухому» методу.

Он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед «мокрым» и сегодня вы поймете, в чем они заключаются.

Шлифование грунта «по-сухому»

Если мы являемся сторонниками сухого метода, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако без «ручного труда» нам все-равно не обойтись.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь.

 Во-вторых, если грунт нанесен на зашпатлеванный участок, сперва обязательно нужно от руки «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя.

Если имеются довольно ощутимые неровности и толщина слоя позволяет, иногда можно взять абразив немного грубее, например P280, но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не «пробить» наполнитель и затем обязательно перебить риску абразивом P320.

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Перед шлифованием на поверхность рекомендуется нанести проявочное покрытие, которое будет контрастировать с грунтом и облегчит нам контроль поверхности.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320

Шлифовать нужно диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Для шлифовки на ребрах деталей, изогнутых поверхностях и в различных труднодоступных местах рекомендуется использовать абразивную губку градации P320-P400 (например Softback Superfine фирмы 3M).

Такие губки эластичны, они не нарезают резких углов и используются там, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность.

Шлифовать нужно всей поверхностью ладони в одном направлении.

Труднодоступные места и углы шлифуем абразивной губкой градации P400

При шлифовании наполнителя иногда обнаруживаются дефекты, которые не компенсируются его толщиной и требуют дополнительного шпатлевания.

Наносить шпатлевку поверх грунта-наполнителя не рекомендуется, поэтому грунт в таком случае с дефектного участка нужно сошлифовать, дефект зашпатлевать и выровнять, после чего опять нанести наполнитель.

Однако некоторые производители допускают нанесение своих шпатлевок на 2K порозаполнители (например Standox).

После выравнивания шлифком приступаем к финишной обработке наполнителя. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и окончательно зашлифуем поверхность под окраску.

Для финишной обработки наполнителя под окраску рекомендуется применять эксцентриковую шлифмашинку с ходом эксцентрика 3-5 мм и мягкую подошву.

Поверхность под окраску требует более деликатной обработки, поэтому малый ход эксцентрика и мягкая подошва нужны для того, чтобы только повторять общий контур детали, понижая риску, но не нарушать форму и не «пробивать» наполнитель.

Что касается выбора шлифовальных материалов для окончательной обработки:

• если поверхность будет окрашиваться акриловой эмалью, обработка ведется последовательно абразивами P320-P400;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается абразивами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, производитель может потребовать завершить обработку абразивом P600.

При этом нужно помнить, что абразивом мельче P600 шлифовать поверхность «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточную адгезию с покровной эмалью.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску материалами градации P400-P500.

Торцы, изогнутые и труднодоступные места еще раз пройдитесь абразивной губкой Superfine (P320-P400) под акрил или Ultrafine (P500-P600) под «металлик».

Шлифование грунта «по-мокрому»

Если возможности для шлифования по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойким абразивом пройти всю поверхность, сначала с брусочком, потом от руки.

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Если какая-нибудь неровность не спиливается, можно убрать ее более более грубым абразивом, например P400-P600, но затем все-равно нужно вернуться к вышеуказанным градациям.

Возможно вам приходилось наблюдать, как некоторые мастера шлифуют грунт абразивом P1200 или P1500. Он весь аж блестит, но потом не нужно удивляться, что краска слезает — ей не за что зацепиться.

https://www.youtube.com/watch?v=FPhjdClsVKA

Почему при работе по-мокрому мы работаем более мелкими абразивами? Дело в том, что ручная обработка всегда получается несколько грубее механической, поскольку абразивное зерно может несколько раз проходить по одной и той же риске, тем самым усугубляя ее. При работе шлифмашинкой этого не происходит, так как движения шлифовального диска не прямолинейны.

Поэтому, чтобы получить качественную поверхность при обработке вручную, всегда нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.

Вообще, при ручной обработке мы получаем достаточно «рваную» риску. Риска после механической обработки более упорядочена, а сама обработка — намного быстрее и чище.

Ну а о том, что вода может стать источником коррозии или причиной дефекта «пузырения» напоминать, думаю, излишне.

Ведь всегда есть риск «пробить» наполнитель до металла или шпатлевки.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно слегка подгрунтовать (для этих целей удобно использовать грунт-наполнитель в баллончике) и после высыхания зашлифовать.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Дело в том, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе сушки начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом не представляется возможным и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить, обезжирив перед этим поверхность.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400 под акриловую эмаль, и P320-P400-P500 под «металлики». При работе вручную «по-мокрому», нужно брать более мелкий абразив: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому».
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивную губку и скотч-брайт.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• По завершению шлифовальных работ тщательно просушите (если работали по мокрому), обдуйте и обезжирьте поверхность.
• Прошкуренные места, если они есть, слегка подгрунтуйте и зашлифуйте.
• Если через сутки после шлифовки деталь не была покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Итак, друзья, спешу вас поздравить! Мы зашлифовали поверхность и теперь она уже практически готова под покраску. В следующий раз поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали. До связи!

Источник: http://yourwishes.by/ru/blog/pokraska-avtomobilya-svoimi-rukami-ot-do-ya-shlifovanie-grunta

Для чего нужна грунтовка авто перед его покраской — Покраска автомобиля своими руками

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится.

Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой.

Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Всегда ли полезно экономить

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой.

Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения.

С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

https://www.youtube.com/watch?v=nItcG4qhRzY

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки.

Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги.

Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года.

В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности.

Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др.

При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном.

Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Виды	Предварительные работы	Нанесение
Однокомпонентные.	Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.	Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.	Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.	Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию.

Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

• акриловое покрытие;
• эпоксидное;
• кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке.

Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения.

Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску.

Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов.

И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Пошаговая инструкция грунтования своими руками

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
2. Подготовка поверхности.
3. Нанесение слоёв грунтовки.
4. Сушка.
5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии.

Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки.

В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.

При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем.

Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку.

Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой.

Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль.

Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая просохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном.

Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора.

После шлифовки перед покраской снова обезжирьте рабочую область.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно.

Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов.

Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/dlya-chego-nuzhna-gruntovka.html