Нужна ли отмостка для плитного фундамента?

Для чего нужна отмостка фундамента?

Основная задача отмостки — защита цоколя и верхней части фундамента от атмосферных осадков и морозного пучения почвы. Ее стандартная схема показана на рисунке 1.

• 1 — стена здания;
• 2 — цоколь;
• 3 — водонепроницаемое покрытие (тротуарная плитка, булыжник, бетонная плита, бетон, асфальт);
• 4,5 — нижний подстилающий слой (песок, щебень, глина);
• 6 — грунт;

Есть несколько правил, придерживаясь которых, можно получить красивую и долговечную отмостку.

1. Не пренебрегайте компенсационным швом между цоколем и бетонной отмосткой. Это должны быть две независимые конструкции — отмостка должна иметь возможность свободного вертикального перемещения, которое вызывает морозное пучение грунта. Шов закладывают рубероидом и промазывают битумной мастикой.

2. Чтобы бетонная отмостка не растрескалась, делайте усадочные швы через каждые 1,5 — 2,0 метра. В зазоры шириной 10 — 15 мм закладывают пропитанные битумом доски или специальные виниловые ленты. Такие швы нужно делать, даже если бетонная стяжка будет черновой, и поверх нее будет укладываться тротуарная плитка. Но! Это касается только бетона. Асфальтовое покрытие, например, не нуждается в усадочных швах, оно и без того достаточно эластично.

3. Угол уклона отмостки зависит от вида водонепроницаемого покрытия:

   • булыжник и кирпич кладут с уклоном 5 … 10 см на 1 метр ширины;
   • асфальт и бетон 3…5 см на 1 метр.
4. 4. Ширина отмостки зависит от выноса карнизного свеса крыши. Этот размер принимается на 30 см шире края свеса.

Отмостка свайного фундамента

Многих интересует, нужна ли отмостка для свайного фундамента, ведь сваи все равно будут проходить через воду. Да, сами сваи от влаги вам защитить не удастся, но это не значит, что установка отмостки в этом случае становится бесполезной. Судите сами, что даст вам монтаж этого покрытия:

1. Защита ростверка от влаги.
2. Почва вокруг свай не будет размываться.
3. На забирке не будет видно грязных потеков после дождя.
4. Металлические части подпольного пространства не будут ржаветь, а деревянные — гнить. Сухое пространство под домом не будет привлекать комаров и других насекомых.
5. Отмостка может использоваться как пешеходная дорожка.

На рисунке 3 показан пример отмостки для свайных и столбчатых фундаментов. Ростверк защищен от влаги отливом и декоративной обшивкой, которую можно условно назвать забиркой.

По периметру здания выбирается грунт, глубиной около 30 см. На дно стелется профилированная мембрана ПВХ. Одним краем эта гидроизоляция заводится под обшивку, другой край заворачивается под дренажную перфорированную трубу.

Мембрана засыпается песком с уклоном 5 см на метр ширины, который обильно поливается и трамбуется. Если дом стоит на суглинке или супеси, то для подстилающего слоя лучше использовать не песок, а глину. Верхним слоем засыпается смесь цемента с песком (гарцовка) на которую укладывается тротуарная плитка.

Отмостка ленточного фундамента

На вопрос, нужна ли отмостка для ленточного фундамента или нет, однозначно последует ответ: «Да. Конечно, нужна». На рисунке 4 показана монолитная теплая отмостка, которая не только защищает фундамент от атмосферных осадков, но и успешно противостоит морозному пучению.

Последовательность монтажа следующая:

1. Вынимается грунт на глубину до 30 см. Выставляется опалубка из досок, которая показывает, где будет проходить край отмостки.
2. Самый нижний слой — песок. Он обильно поливается водой и трамбуется.
3. Следующий слой — щебень. Желательно выбирать мелкую или среднюю фракцию (10-30 мм), которая лучше трамбуется.
4. Укладываем теплоизоляцию. На рисунке 4 показана изоляция из напыленного пенополиуретана, но чаще используют плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС). Кстати, утепляется не только отмостка, но и цоколь здания.
5. На теплоизоляцию отмостки кладут сварную сетку, поверх которой заливают бетон марки М200 (класс В15). В бетоне предусматривают усадочные швы. Отмостку делают с уклоном от стен — 5 см на 1 метр покрытия. Если не планируется дальнейшее декоративное покрытие, то поверхность бетона железнят (присыпают сухим цементом). После этого, отмостку накрывают тканью, которую время от времени смачивают. Через неделю тряпки можно снять.

В конце отмостки ставят водоотводный лоток (бетонный, чугунный, пластиковый). Вода из лотка сбрасывается в дренажную трубу. Если под водосточными желобами с крыш у вас будут стоять дождеприемники, то не забудьте их установить до заливки бетона.

Отмостка плитного фундамента

Плитные фундаменты ставятся на проблемные пучнистые грунты, поэтому закладываются они выше точки промерзания грунта. На основание фундамента силы пучения не действуют, но с торцов грунт будет примерзать к бетону монолитной плиты, и разрушать его. Поэтому отбросьте сомнения, нужна ли отмостка для плитного фундамента или нет. Нужна, причем утепленная, и подумать об этом нужно еще на этапе земляных работ. На рисунке 5 хорошо видно, что отмостка и плита фундамента утепляются практически одновременно. Такой фундамент еще получил название «шведская плита».

Монтаж фундамента по такой технологии — дело непростое, поэтому перечислим вкратце основные этапы:

1. Вырытые траншеи под фундамент накрываются геотекстилем и засыпаются небольшим слоем гравия.
2. По периметру здания закладывают трубы дренажа и засыпают их гравийно-песчаной смесью.
3. Заливают плиту фундамента в опалубку из плит ЭППС (экструдированный пенополистирол).

4. Укладывают плиты ЭППС для теплоизоляции отмостки и засыпают их смесью песка и щебня. Если грунт насыщен водой, то вместо песчано-гравийной смеси делают обратную засыпку грунта.

   Подстилающий слой трамбуется. Заливают бетонную отмостку. Технология ее заливки одинакова для всех типов фундамента: разметка — установка съемной опалубки — укладка каркаса (сетка) — заливка с учетом усадочных и компенсационных швов. Подробней она описана в разделе: «Отмостка ленточного фундамента».

5. Последний этап — декоративная отделка отмостки.

Источник: https://stroikadialog.ru/articles/fundament/nuzhna_li_otmostka_fundamenta

Отмостка дома для разных видов современных фундаментов

Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:

• защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
• отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
• благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
• защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.

В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.

Когда и как сделать отмостку фундамента дома?

Обычно отмостку начинают строить после того, как будет закончена крыша здания. Но правильнее ее сделать, как только будет возведен цоколь или начато строительство первого этажа. В этом случае основание здания сразу получит защиту от воды, а строители смогут воспользоваться удобной дорожкой вокруг всего здания шириной от 0,5 до 1,2 м или более.

Основные правила строительства отмостки дома

Строительство отмостки при ленточных и монолитно-плитных фундаментах, начинается после работ по вертикальной наружной гидроизоляции его стен. Как эти работы следует проводить, читайте здесь (ссылка) или здесь (ссылка).

Пазуху или пространство между грунтом, нетронутым при отрывании котлована под дом или траншеи под ленту и самим фундаментом засыпают грунтом. Эта операция называется обратной засыпкой. При этом слой непосредственно возле стены можно засыпать глиной и утрамбовать ее. Слой глины вывести чуть ниже уровня грунта, например, на 100 – 150 мм. «Толщина», а вернее ширина глиняного замка на уровне подошвы основания должна быть не менее 250 – 300 мм. По мере засыпки эта ширина может увеличиваться до 400 – 500 мм. Дальше от стен может быть обычный грунт.

Вся обратная засыпка должна быть послойно утрамбована. Вокруг всего дома нужно оставить не засыпанную «канавку» глубиной до 150 – 250 мм. В канавку в качестве подслоя засыпается крупнозернистый песок или отсев с уклоном не менее 1,5 – 2%, т. е не менее 20 мм/м, которые выравниваются и трамбуются. Толщина подслоя 50 – 80 мм.

Для предотвращения этого при бетонировании опалубки нужно проложить два или три слоя водонепроницаемого материала между гидроизоляцией и торцом защитного слоя. Можно использовать две полоски рубероида или толстого полиэтилена, уложив их на утрамбованный песок или отсев, подняв по стене и закрепив верхний край.

Если слой гидроизоляции продлить под всей опалубкой и вывести его в водоотводную канавку, то можно использовать материалы, пропускающие воду – слой щебня, гальки, тротуарную плитку, брусчатку и т. п.

После этого укладывают слой бетона не менее 50, а лучше 70 – 100 мм. При бетонировании желательно использовать сетку из арматуры с диаметром прутьев 3-5 мм и ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм.

Примерно через 4 – 6 метров делают температурный шов, чтобы бетон в морозы не лопался зимой или не выпучивался в жару летом. В зоне температурного шва стоит на подсыпку уложить два слоя гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена шириной 700 – 1 000 мм. Заполняют его битумной мастикой, герметиком или даже песком.

Вдоль наружного края слоя ниже его поверхности делают водоотводную канавку для отвода ливневых стоков. Это может быть канавка в грунте, в виде бетонной полосы или из бетонных блоков.

Так изготавливается правильная отмостка фундамента.

Если вы имеете необходимый инструмент и навыки владения им, то купив необходимые материалы, вы можете сделать отмостку фундамента своими руками.

Отмостка для разных вариантов фундамента

При подготовке строительства возникает естественный вопрос

Так как вода – это самый распространенный и действенный растворитель, а без воды не обходится коррозия бетона и стали, то и защищать бетонные, свайные или стальные винтово-свайные основания зданий надо.

Отмостка ленточного и монолитного фундаментов

Нужна ли отмостка для ленточного фундамента? Да нужна и прежде всего потому, что железобетонная лента полностью находится в земле. Как устроить ленточное основание можно прочитать здесь.

Делается она от внешнего периметра здания на ширину, которая больше свеса крыши здания на 400 – 800 мм.

Свесом крыши считается вертикальная проекция наружного края крыши на грунт. Т. е. капающая с крыши вода должна попадать не на землю, а на бетон.

Бетон сверху можно украсить камнями, например, галькой. Ее вдавливают в свежий бетонный раствор так, чтобы выступал только округлый бочок камня.

Можно украсить и тротуарной плиткой, которую укладывают поверх слоя бетона меньшей толщины на тонкую песчаную или цементно-песчаную прослойку.

Вместо тротуарной плитки можно использовать брусчатку гранитную, габбро-базальтовую или из искусственного камня.

Отмостка свайного армированного фундамента

Если свайный фундамент имеет заглубленный в землю или лежащий на поверхности ростверк, то отмостка свайного фундамента делается так же, как и на ленточном.

Если же ростверк повышенный, т. е. когда его нижняя часть расположена выше уровня земли и зазор не закрыт забиркой, то на вопрос нужна ли отмостка для свайного фундамента? ответ не так прост. Прежде всего, ее следует «завести» под ростверк и внутренний край приподнять валиком, имеющим высоту не менее 30 – 50 мм. Но лучше и проще опустить с наружной плоскости ростверка забирку, например, из листового плоского шифера. На плоскости прямоугольной сваи стык слоя делается так же, как и со стеной.

Отмостка свайно-винтового фундамента

Вы построили деревянный дом на высоком свайно-винтовом фундаменте. (Как это следует делать – здесь). Возникает естественный вопрос: нужна ли отмостка для свайно-винтового фундамента? Ведь свая защищена цинковым и лакокрасочным покрытием достаточно хорошо. Ответ тот же, что и ранее – нужна.

Как она делается, видно из рисунка.

Начинают также с дренажной канавки, в которую укладывают дренажную трубу или водоотводные открытые блоки. Потом удаляют плодородный грунт до самых труб винтовых свай, засыпают и трамбуют песчаную подушку в толще которой должен быть уложена полоса рулонной гидроизоляции внутренний край которой поднимается и закрепляется на трубах. На песчаную подушку укладывается бетонный или плиточный слой.

Что делать, отмостка отошла от фундамента?

Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.

Простейший ремонт — заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.

Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/otmostka-doma-fundamentov/

Плитный фундамент описание строительства своими руками

Чтобы сократить объемы земляных работ на сложных, пучнистых грунтах с высоким УГВ предпочтительнее плитный фундамент своими руками при условии незначительного перепада высот в пятне застройки. Плавающая плита пригодна для коттеджей любой этажности, отсутствуют ограничения по технологиям строительства, стеновым, облицовочным, кровельным материалам.

Технология плитного фундамента

Основным преимуществом монолитой плиты в качестве фундамента коттеджа является отсутствие геологических изысканий. Если ландшафт в пятне застройки не имеет уклонов больше 2 м, этот вариант подходит для любых грунтов, уровня УГВ.

Земляные работы заключаются в удалении плодородного слоя, на который невозможно опереть любую бетонную конструкцию. Его заменяют нерудным материалом, отливают подбетонку, укладывают гидроизоляционный ковер, заливают в опалубку 10 – 40 см плиту после двухслойного армирования конструкции.

Разметка и подготовка

Для нормальной эксплуатации плитного фундамента необходима отмостка, которую проще сделать на этапе котлована. Поэтому в пятне застройки обычно производится двойная разметка:

• шнуры по наружной поверхности фундамента с учетом толщины стен
• шнуры либо черта известковым раствором на земле по периметру котлована с учетом ширины отмостки (0,5 – 1 м), дренажной канализации (15 см для 11 см труб)

После этого снимается богатый органикой чернозем (обычно 30 – 40 см), изготавливается траншея по периметру (15 см шириной, 50 см глубиной). Дно траншеи имеет общий уклон (7 – 10 градусов) в сторону заглубленного ниже отметки промерзания резервуару для стока подземных вод.

В траншее производится отсыпка 10 см щебня с уплотнением виброплитой, поверх него укладываются дрены (гофрированная или гладкая труба с перфорацией). Затем все это засыпается щебнем с аналогичным уплотнением. Чтобы нерудный материал не смешивался с почвой, под него укладывается геотекстиль, верхний край которого укутывает дренажную систему полностью.

Фундаментная подушка

Для замены вынутого на первом этапе грунта используются нерудные материалы, в которых отсутствуют силы пучения. Стандартной толщиной подушки считается:

• 40 см слой песка (уплотнение виброплитой каждых 10 см), применяется при низком уровне УГВ
• 40 см слой щебня (уплотнение аналогично предыдущему варианту), используется при высоком УГВ
• 20 см песка + 20 см щебня с послойным уплотнением, применяется в 80% случаев на глинистых грунтах

Поверх подушки заливается подбетонка – 5 – 7 см стяжка без арматуры, решающая несколько задач:

• выравнивание основания
• защита рулонной гидроизоляции от повреждения щебнем
• снижение нижнего защитного слоя арматуры в фундаментной плите

Таким образом, залив из низкопрочного бетона в опалубку стяжку, застройщик получает снижение толщины самой плиты на 2,5 см, укладывая нижнюю сетку на 15 мм прокладки вместо стандартных 40 мм.

На подбетонке удобнее раскатывать Технониколь, Бикрост, гидроизоляция отлично клетися на ровную поверхность, швы герметизируются качественнее, чем на неровном сыпучем материале.

Монтаж опалубки

Дешевле всего обходится дощатая опалубка, однако необходимо учесть нюансы:

• минимальная толщина пиломатериала 4 см, «дюймовку» выдавливает бетоном
• щиты должны быть выше проектного уровня на 5 – 7 см для предотвращения расплескивания при виброуплотнении, разравнивании смеси
• подпорки, верхние стяжки монтируются через 60 см

Для утепления торцов плиты необходимо заложить внутрь опалубки куски пенополистирола толщиной 5 см, расположив их вертикально вплотную к щитам изнутри. Промышленность выпускает L-образные полистирольные модули, являющиеся самостоятельной опалубкой. После установки по периметру их фиксируют кирпичом, стеновыми бетонными блоками снаружи.

На этом же этапе обычно изготавливаются узлы ввода инженерных систем. После установки опалубки известны места прохождения стен, перегородок, снижается вероятность ошибки при размещении стояков канализации, водопровода. Утепление опалубки производится на уровне подошвы плиты, стыкуется с вертикально установленными листами XPS пенополистирола внутри опалубки. Возможные щели заполняются монтажной пеной.

Армирование

В качестве армопоясов используются сетки из прутков периодического сечения 10 – 16 мм. Их вяжут по месту, наращивая стержни с нахлестом 60 диаметров арматуры. В качестве прокладок используют полимерные, бетонные прокладки 15 – 40 мм. При наличии в плите ребер жесткости в каждом из них устанавливаются каркасы (2 верхних продольных прутка + 2 нижних стержня, связанные хомутами).

Вязальная проволока обеспечивает стабильную геометрию ячеек сетки при укладывании, перемещении тяжелого бетона внутри опалубки. Пластиковые хомуты цепляются за бетон, изменяют размеры ячеек, сдвигают арматуру.

Верхняя сетка укладывается на специальные элементы, имеющие не одинаковую конструкцию, названия:

• хомуты – квадраты, треугольники с опорными элементами
• столы – П-образная конструкция с отогнутыми лапками
• пауки – пруток с приваренными лапками

Они обеспечивают расположение металлических элементов в защитном слое бетона 4 см от верхней плоскости плиты.

Заливка

Специалисты рекомендуют заливку бетононасосами, несмотря на увеличение бюджета строительства за счет аренды спецтехники по причинам:

• уложенная из шланга смесь практически не содержит воздуха
• вместо глубинных вибраторов достаточно ручного штыкования прутком арматуры
• бетон низкого качества подать бетононасосом невозможно

Поэтому застройщик дополнительно застрахован от покупки низкосортного бетона, снижается время наполнения опалубки, объем труда по уплотнению смеси.

Запрещено сбрасывать бетон с высоты больше 1 – 0,5 м, распределять его с одного участка. Миксер необходимо переставлять по периметру или использовать поворотный деревянный желоб. При заливке нельзя передвигаться по арматурной сетке, нужно уложить доски, передвигать их по мере наполнения опалубки.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите бетонных поверхностей от влаги, отсечению стен здания от фундамента гидроизоляцией возможны после распалубки (3 – 7 дней в зависимости от погоды). Наиболее популярны технологии гидроизоляции:

• обмазка битумными, эпоксидными составами
• изменение структуры пенетрирующими материалами
• окрашивание эпоксидными, битумными эмалями
• оклеивание рулонными материалами

Наибольшим ресурсом (70 – 100 лет) обладает комплексная гидроизоляция. Поверхность пропитывается праймером, обмазывается мастикой, оклеивается Технониколь, Бикрост.

Следуя приведенным рекомендациям можно достичь оптимального сочетания бюджета строительства, ресурса фундамента. Для самостоятельного изготовления предпочтительнее плавающая плита с утеплением отмостки. При этом не потребуется аренда спецтехники, большинство работ можно выполнить вручную.

Источник: http://fundamentdomov.ru/plitnyj-fundament-svoimi-rukami/

Особенности строительства плитного фундамента

ShutterStock/Fotodom.ru

Плитный фундамент обеспечивает равномерное распределение нагрузки от здания на грунт по всей площади застройки, то есть потенциально он стабильнее ленточного и свайного фундамента. Такое основание является оптимальным на слабонесущих и подвижных грунтах, в том числе наиболее проблемных — пылеватых и илистых песках, лёссах и торфяниках. На плите можно возводить как тяжёлые дома с блочно-кирпичными стенами, так и лёгкие каркасные сооружения. Но, чтобы избежать лишних затрат, фундамент нужно адаптировать к конкретным геоусловиям и строительным задачам. 

StoneHut

Виды плитного фундамента

Есть несколько основных разновидностей плитного фундамента, у каждой из которых своя специфика применения, свои плюсы и минусы.

Простой плавающий плитный фундамент

Он представляет собой ровную и гладкую монолитную железобетонную плиту, залитую в опалубку поверх подушки из пескогравия толщиной 30–40 см (последнюю засыпают на место снятого плодородного слоя). Такая конструкция проста и надёжна, но имеет серьёзный недостаток — очень большой расход бетона.

Дело в том, что нагрузки, действующие на фундамент, распределены неравномерно: и силы морозного пучения, и давление стен здания сосредоточены в основном у края плиты. Чтобы не допустить деформацию и растрескивание монолита, приходится увеличивать его толщину по всей площади; при строительстве двух-трёхэтажного кирпичного здания требуемая толщина фундамента может достигать 400–500 мм.

Ещё один минус — возможность небольших сезонных подвижек плиты, грозящих повреждением подземных коммуникаций. 

Оребрённый плавающий фундамент

Такая плита при небольшой (до 200 мм) общей толщине обладает высокой прочностью, так как усилена рёбрами жёсткости, которые могут располагаться как снизу, так и сверху и иметь различную конфигурацию.

Если постройка невелика, достаточно выступов под внешними и внутренними стенами, но часто требуются дополнительные перемычки жёсткости, а иногда целесообразно расположить рёбра в виде прямоугольных «сот» на всей площади плиты (такой способ упрощает монтаж балочного перекрытия).

Ускорить строительные работы и сэкономить на опалубке позволят специальные блоки L-aобразного сечения, склеенные из листов экстру-дированного пенополистирола.  L-Block 

Утеплённая шведская плита

её особенность в том, что бетон заливают поверх слоя влагостойкого утеплителя — листов экструдированного пенополистирола с прочностью на сжатие 0,25 или 0,5 МПа (в зависимости от расчётной нагрузки). Благодаря этому грунт под фундаментом не промерзает и на конструкцию не действуют силы морозного пучения.

Шведская плита имеет нижнее оребрение (в слое утеплителя легко сформировать канавки для рёбер жёсткости), служит черновым полом и, как правило, оборудуется системой водяного обогрева, используемой для отопления всего здания.

А так как бетонный монолит обладает значительной тепловой инерцией, то в доме легче поддерживать постоянную температуру — как зимой, так и летом. 

Из этих блоков выкладывают «бордюр» по периметру будущей плиты. L-Block 

Утеплённая плита (УШП)

Преимущества Недостатки

Предотвращает морозное пучение грунта и тем самым намного снижает риск образования трещин в стенах из ячеистого бетона.	На участках с неровным рельефом требует проведения масштабных земляных работ (здесь более выгоден свайный фундамент).
Обеспечивает большую площадь опирания на грунт, а значит — минимальную и равномерную, без перекосов, осадку здания.	Не позволяет устроить в доме подвал или погреб.
При характерной для большей части территории РФ глубине промерзания (1,4–1,6 м) позволяет снизить расход бетона на 30–50 % по сравнению с заглублённой лентой.	Плохо подходит для дома сезонного проживания. В данном случае экономичней неутеплённый плавающий (плитный или ленточный) фундамент.
Не требует применения дорогостоящих готовых металлических и ж/б конструкций и мощной землеройной, бурильной и забивной техники.	Заливка бетона должна осуществ­ляться в сжатые сроки, а значит, не обойтись без дорогого заводского бетона. Задержка поставки более чем на 12 ч резко снизит прочность плиты.
Оборудуется тёплым полом, который признан наиболее комфортабельной системой отопления.

При утеплении основания стыки плит ЭППС располагают вразбежку и герметизируют (как правило — полиуретановым клеем). Для нижнего оребрения оставляют канавки глуби-ной 20 см.

На остальной площади плита должна иметь толщину не менее10 см.  ТехноНИКОЛЬ 

Сегодня шведская плита считается одним из оптимальных фундаментов для малоэтажного дома. Она широко применяется при строительстве зданий из ячеистых блоков, а также «каркасников» — особенно на проблемных грунтах, где поведение плавающей ленты труднопредсказуемо. Пожалуй, единственный минус шведской плиты — сравнительно низкий цоколь. При весеннем таянии снега стены могут страдать от влаги. Отчасти преодолеть этот недостаток поможет толстая, приподнятая над грунтом пескогравийная подушка. 

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции УШП должна составлять от 200 до 400 мм. Мы рекомендуем использовать для утепления плиты фундамента экструзионный пенополистирол CARBON ECO SP, который обладает низкими теплопроводностью и водопоглощением, высокой прочностью и биостойкостью; он полностью сохраняет свои свойства в грунте на протяжении как минимум 50 лет.

Таким образом, вся конструкция здания получает дополнительную защиту от сил морозного пучения. Поскольку грунт под фундаментом не промерзает, создаются также оптимальные условия для функционирования дренажной системы. 

Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента состоит из нескольких этапов, по окончании каждого из которых должен осуществляться контроль качества выполненных работ. Мы не будем подробно описывать весь процесс, но ответим на ключевые вопросы, которые часто задают участники форума ivd.ru. 

Трубы тёплого пола должны быть устойчивыми к повреждениям, так как в процессе монтажа они подвергаются механическим воздействиям. Оптимальный вариант — изделия из сшитого полиэтилена PE-Xа.  StoneHut (2)

Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?

При этом следует руководствоваться нормативами (СП 50.101.2004 и СП 63.13330.2012). Более простой путь предполагает использование готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, например Foundation, GIPRO или WINBASE.

На «классической» шведской плите можно сразу возводить стены, подложив под первый венец (или ряд кладки) два слоя рулонной гидроизоляции.  StoneHut 

Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?

На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. При этом функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их оптимальный шаг составляет 1,5–2 м).

Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки. Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом.

Плиту заливают под всем домом, включая крыльцо и террасу (веранду). Если пристраивать эти элементы позже, велика вероятность образования перекосов и трещин на стыке стен.

Как проложить коммуникации?

Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидро­изоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб. 

Но иногда прежде строят монолитный либо кладочный цоколь.  «Фундамент 47»

Можно ли возводить плитный фундамент в холодное время года?

Это возможно, но связано с увеличением затрат и риском снижения надёжности конструкции.

Бетон с зимними модифицирующими присадками на 25–40 % дороже обычного, а сооружение обогреваемого купола, без которого не обойтись в сильный мороз, обойдётся в 30–100 тыс. руб. Зимой очень затруднены земляные работы, да и все остальные задачи осложняются холодом и недостатком светлого времени. 

Отмостку заливают поверх дренирующей подушки и армируют дорожной сеткой.  IZBA De Luxe 

Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?

Только для небольшой постройки хозяйственного назначения. Если речь идёт о доме, то такой способ исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию тре­щин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.

Неутеплённую отмостку желательно выполнять фрагментами длиной 1–1,5 м, чтобы избежать появления трещин.  IZBA De Luxe 

Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?

Да, как правило, удаётся обойтись без выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, например керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.  

На открытых террасах поверх плиты укладывают атмосферостойкое покрытие с антискользящей поверхностью, например керамогранитную или клинкерную плитку, террасную доску из лиственницы либо композита.  ShutterStock/Fotodom.ru

3 мифа об армировании

1. Арматуру следует вязать, а не сваривать, так как сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве практически не используется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.
2. Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, так как соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса.

   Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни должны быть подтянуты друг к другу без зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.

3. Диаметр арматуры не важен, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На самом деле использование тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.

При частном строительстве целесообразно увеличить коэффициент армирования как минимум на 20 %, по сравнению с рекомендованными нормативами, и использовать высокомарочный бетон.

1 — пескогравий-ная подушка; 2 — утеплитель (плиты ЭППС); 3 — дренажная труба; 4 — арматурный каркас; 5 — трубы системы тёплого пола; 6 — напольное покрытие (плитка); 7 — дренажная мембрана; 8 — фильтрующий слой (геотекстиль); 9 — гравийная засыпка; 10 — влагостойкая отделка.  ТехноНИКОЛЬ

Систему напольного отопления испытывают в два этапа. После монтажа трубопровода и до заливки бетонной плиты целостность труб проверяют давлением жидкости, превышающим рабочее в 1,5 раза. Продолжительность испытания составляет 3 ч. В виде исключения, при невозможности гидравлического испытания (например, из-за мороза), допускается испытание сжатым воздухом.

При заливке бетона трубы должны быть заполнены холодным теплоносителем и находиться под давлением (рабочим или испытательным). После набора бетоном необходимой прочности проводится тепловое испытание, которое длится семь дней. Сначала в течение трёх дней в системе должен циркулировать теплоноситель, нагретый до 20–25 °С. Затем устанавливается максимальная рабочая температура, которая поддерживается четыре дня.

В этот период проверяется равномерность прогрева всех контуров с помощью контактного термометра.

Сергей Булкин

Эксперт компании REHAU

Укрупнённый расчёт стоимости строительства утеплённого плитного фундамента площадью 80 м2

Наименование работ	Количество	Стоимость, руб.
Геодезическая разбивка	Компл.	12 000
Земляные работы, устройство подушки	32 м3	16 800
Устройства дренажа	Компл.	18 000
Разводка водопроводных и канализационных труб	Компл.	14 500
Монтаж опалубки, утеплителя, арматурного каркаса	Компл.	32 000
Монтаж труб тёплого пола	380 пог. м	34 200
Бетонирование, вибробетонирование	Компл.	26 000
Всего	153 500
Применяемые материалы по разделу
Песок	16 м3	14 500
Щебень гранитный	8 м3	16 000
Доска обрезная	1,5 м3	3500
Трубы (ПВХ и полипропилен)	Компл.	22 000
Арматура (пруток 12 мм и сетка 8 мм)	1,1 т	32 000
Листы ЭППС CARBON ECO SP 1180 × 580 × 100	235 шт.	79 900
Прокладочные и крепёжные материалы	7 500
Бетон М300	13 м3	44 200
Всего	219 600
Итого	373 100

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/osobennosti-stroitelstva-plitnogo-fundamenta-24231

Нужна ли отмостка для плитного фундамента

Отмостка является очень важной частью любого строения. Как сделать отмостку вокруг фундамента, чтобы защитить подземные конструкции дома? Для этого нужно правильно понимать её назначение.

Для чего нужна отмостка

Конструкция отмостки

Отмостка представляет собой замкнутое покрытие поверхности вокруг дома. Прочный защитный пояс предохраняет цоколь и фундамент дома от проникновения природных осадков (дождь, талый снег) в структуру подземных конструкций. Защитный пояс вокруг строения уменьшает возможное вспучивание грунта от промерзания. Отмостка вокруг дома должна быть сделана непрерывной лентой.

Подготовка основания под устройство отмостки

Когда определают ширину защитного покрытия, на земле отмечают линию проекции краёв кровли. К полученному расстоянию от стен здания добавляют 20 см и получают требуемую ширину отмостки. Обычно ширина покрытия составляет не более 60 см.

Полученный контур фиксируют колышками с натянутой на них бечёвкой.

По разметке выкапывают траншею глубиной 25-30 см. Чтобы исключить проращивание корней растений, грунт в траншеях обрабатывают гербицидами. На дно насыпают песок слоем 10 см. Затем песок поливают водой и тщательно трамбуют. В случае необходимости можно сделать дополнительный слой из утрамбованной глины.

На песчаной подушке делают слой из щебня или из мелкого гравия.

Значение и устройство деформационных швов

Расположение деформационных швов отмостки

По всей длине отмостки делают деформационные швы. Эти швы гасят внутренние напряжения от неравномерной осадки грунта.

Через каждые 2-3 метра по всему периметру вокруг дома устанавливают на ребро деревянные рейки толщиной 10-20 мм. Рейки укладывают с минимальным уклоном 1.5 градуса от стены наружу. Уклон можно сделать и более крутым. Их верхняя плоскость должна соответствовать уровню поверхности отмостки. Деревянные детали обрабатывают антисептиком.

Деформационный шов выполняют шириной 1,5 – 2 см.

Особенно важно устройство деформационных швов по углам здания. В этих углах наиболее сильно концентрируются негативные напряжения.

Обязательно нужно сделать правильный деформационный шов в местах стыка отмостки и стен. Такой шов делают во время заполнения бетоном или другим материалом пространства опалубки. Деформационные швы покрывают битумной мастикой, или цементным раствором.

Устройство опалубки

Устройство опалубки отмостки

Опалубку делают из обструганных досок толщиной 20 мм. В соответствии с обозначенной разметкой, устанавливают опалубку. Закреплённые доски с помощью распорок с внешней стороны, устанавливают с учётом уклона покрытия. Места примыкания отмостки к стене дома отбивают крашеной нитью, обозначая линию верхней поверхности покрытия.

Опалубку делают таким образом, чтобы её внешняя сторона находилась на расстоянии 50 – 100 мм от края подстилающего слоя. Это должно быть сделано для формирования окончательного скоса ограждения фундамента после снятия опалубочных досок.

Устройство покрытия отмостки

Существует несколько популярных видов покрытий:

• бетонное;
• асфальтовое;
• покрытие из декоративной керамической плитки.

Бетонное покрытие

Бетонная отмостка

Ограждённое опалубкой пространство, заливают бетонной смесью с мелким заполнителем. Использование шлака из отходов металлургического производства, даст возможность получить покрытие высокого качества. Перед бетонированием на основание можно уложить дополнительно полимерную арматурную сетку.

По влажной поверхности стяжки растирают цемент. Этот процесс называют железнением. Железнение поверхности укрепляет верхний слой стяжки и придаёт ей эстетичный вид.

Покрытие из асфальтовой смеси

Самый простой и дешёвый способ устройства ограждения фундамента — это укладка в опалубочное пространство асфальта. Технология производства работ такая же, как и при строительстве автодорог. Используют для укладки асфальта ручной каток.

Укладка декоративной плитки

По стяжке устраивают поверхность из декоративной плитки. Особенно красиво смотрится отмостка фундамента из уложенных вокруг дома плиток разных полутонов. Конечно,такой вид поверхности стоит немалых затрат.

Утепление отмостки

Чтобы уберечь фундамент дома от вспучивания грунта и его промерзания, отмостку утепляют. На постеленную гидроизоляцию подстилающего слоя основания укладывают плиты из пенопласта, минеральной ваты или другого полимерного материала. Затем переходят к формированию покрытия. Посмотрите видео, как соорудить отмостку своими руками.

Для утепления ограждающей конструкции прекрасно подойдёт такой материал, как керамзит. Керамзит по своим теплоизоляционным свойствам превосходит многие строительные материалы. Правильно подобранная толщина слоя из него (не более 10 см) вполне достаточна для обеспечения эффективной теплоизоляции.

Устройство скрытого водоотвода

Существует дорогостоящий, но эффективный способ устройства скрытого водоотвода.

Трубы для скрытого водоотвода

Когда правильно сделан подстилающий слой и закончен монтаж гидроизоляционного материала вокруг здания, на неё укладывают полимерные трубы по всему периметру дома.

В местах расположения сливных отверстий водосточных труб устанавливают приёмные короба. Полимерный короб с открытой верхней поверхностью предназначен для сбора дождевой воды и слива её в трубу. Специальными замками вся водоотливную арматуру соединяют вручную в единую систему.

Дождевая вода из скрытого водоотлива поступает в трубу, которую выводят в ливневую канализацию. Если нет возможности подключить водоотвод к канализации, трубу соединяют с водонакопителем. Врытая в землю ёмкость выполняет функцию водонакопителя.

Через дренажные отверстия вода постепенно уходит в землю на достаточно безопасном расстоянии (8 — 10 метров) от строения.

Все трубы должны быть уложены под уклоном, обеспечивающим беспрепятственное удаление дождевой воды из системы.

После монтажа водоотлива, делают слой цементной стяжки и производят дальнейшие работы по формированию окончательной поверхности ограждающей конструкции.

Конструкция такого водоотвода предохраняет поверхность ограждения от излишней дождевой воды. В зимнее время нужно делать регулярную чистку отмостки от снега.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/posle/kak_sdelat_otmostka_fundamenta.html

Отмостка дома для разных видов современных фундаментов

Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:

• защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
• отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
• благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
• защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.

В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.