Какой автомат поставить на кухню

Как подключить электрическую плиту

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60 . Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

Источник: http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-elektroplity/

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

• 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

• обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

• вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

• диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

• духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

• розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

• в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.
Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

• медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

• розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)

• провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”. 

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

• фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

• нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

• жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.
А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

• духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

• кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-duxovoj-shkaf-k-elektroseti-kakoj-nuzhen-provod-i-avtomat-zashhity/

Электрика на кухне

Электрика на кухне не может быть сделана плохо. С одной стороны, наполненность кухни бытовыми приборами, большая часть которых, имеют повышенную мощность, а с другой стороны невозможность урезать их количество на кухне заставляют предъявлять к электрике на кухне повышенное внимание.

 Электрика на кухне — планирование

Примечание: Основное содержание статьи относится к капитальному ремонту кухни к прокладкой новой электропроводки.

Электрика на кухне начинается с планирования, а планирование электропроводки на кухне нужно начать с расчетов. Выпишите на листе бумаги все планируемые бытовые приборы, которые планируете использовать на кухне.

Далее, на том же листе, рядом с приборами, проставьте их потребляемую мощность. Ее можно посмотреть в паспортах к приборам, если паспортов нет, воспользуйтесь поиском Интернет.

Подсчитайте общую мощность всех бытовых приборов кухни. Если в список попала плита и духовой шкаф, то уберите их мощности из итоговой мощности приборов. Для плиты и духового шкафа нужны отдельные питающие линии.

Полученную итоговую мощность всех приборов разделите на 220. Получите значение максимальное значение рабочего тока электропроводки кухни.

Это значение вам нужно для установки автомата защиты для групп кухонной электропроводки.

Именно для групп. Для кухни лучше сделать несколько групповых цепей  электропроводки. Отдельные цепи для электропитания плиты, посудомоечной машины, стиральной машины, света. Розетки разделить на две группы разделив кухню пополам по линии перпендикулярной рабочей поверхности кухни.

Провода для электропроводки кухни

Для электропроводки нужны кабели электрические марок ВВГ или НЮМ. Они с медными жилами и в двойной и тройной изоляции, соответственно, что, несомненно, хорошо для безопасности.

• Сечение кабелей для розеток нужно взять 3×2.5 мм2.
• Сечение для кабеля для плиты нужно взять 3×4, а лучше 3×6 мм2.
• Для освещения достаточно кабеля 2×1.5 мм2.

Кабели питания нужно вести от этажного или квартирного щитка и третий провод (желтый) в кабеле использовать для заземления розеток кухни.

Высота розеток выбирается в зависимости от планировки кухонной мебели. Высота рабочих розеток над рабочей поверхностью 10-15 см.

Автоматы защиты для кухонной электропроводки

Каждую групповую цепь электропроводки кухни, нужно защитить от перегрева и короткого замыкания автоматами защиты. Для розеток возьмите 16 Амперные автоматы защиты, для освещения 10 или 16 ампер (в зависимости от количества светильников), для плиты минимум 32 Ампера (мощности плит слишком разняться).

Для «мокрых» бытовых приборов, таких как, посудомойка и стиральная машина, нужно установить устройства защитного отключения. Они нужны для вашей защиты от поражений электрическим током в случае его утечки или пробоя на корпус. УЗО устанавливается до автомата защиты с номиналом по току отключения  больше, чем у автомата. Ток защиты УЗО для кухни должен быть 30 mA, можно 10 mA(миллиампер).

Если не хотите сцепку автомат+УЗО, установите дифференциальный автомат защиты. Он один заменит обеих.

таблица расчета сечения кабеля, от мощности прибора.

Проложенные открыто
S	Медные жилы	Алюминиевые жилы
мм2	Ток	Мощн.кВт	Ток	Мощн.кВт
А	220 В	380 В	А	220 В	380 В
0,5	11	2,4
0,75	15	3,3
1	17	3,7	6,4
1,5	23	5	8,7
2	26	5,7	9,8	21	4,6	7,9
2,5	30	6,6	11	24	5,2	9,1
4	41	9	15	32	7	12
5	50	11	19	39	8,5	14
10	80	17	30	60	13	22
16	100	22	38	75	16	28
25	140	30	53	105	23	39
35	170	37	64	130	28	49
Проложенные в трубе
S	Медные жилы	Алюминиевые жилы
мм2	Ток	Мощн.кВт	Ток	Мощн.кВт
А	220 В	380 В	А	220 В	380 В
0,5
0,75
1	14	3	5,3
1,5	15	3,3	5,7
2	19	4,1	7,2	14	3	5,3
2,5	21	4,6	7,9	16	3,5	6
4	27	5,9	10	21	4,6	7,9
5	34	7,4	12	26	5,7	9,8
10	50	11	19	38	8,3	14
16	80	17	30	55	12	20
25	100	22	38	65	14	24
35	135	29	51	75	16	28

 Электрика кухни без замены электропроводки

Если вы не хотите или не можете заменить старую электропроводку, то придерживайтесь следующих правил.

• Если провода на кухне алюминиевые, то используйте для проводки тоже алюминий;
• Замените старые автоматы защиты на новые, с аналогичным номиналом;
• Аллюминевая проводка проводами сечением 2.5 мм2, может выдержать нагрузку 3,5 киловатта, что соответствует току в 16 Ампер. Следовательно, автоматы защиты для аллюминевой проводки можно заменить на 16 Ампер (таблица вверху);
• Для плиты у вас в любом случае, должна быть проложена отдельная линия электропитания. Скорее всего, аллюминевый провод 3×4 мм2. На такой провод, можно «повесить» плиту мощностью не более 4,6 кВт (220 вольт) и 7,9 кВт (380 Вольт), при прокладке проводки в трубе или коробе. При открытой прокладке: 7кВт и 12кВт соответственно. Автоматы защиты для плиты 24 Ампера и 32 Ампера соответственно.

Увеличение установленной мощности электрообеспечения

Если вы хотите увеличить установленную мощность электрообеспечения квартиры, то готовьтесь к серьезной бюрократической работе. Нужен проект электропроводки от лицензированной фирмы и длительное общение с компанией снабжающей электричеством ваш дом. Но это тема другой статьи.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Ремонт кухни

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2014/05/29/elektrika-na-kuhne/

Как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой современной кухонной мебели

Если вы решили сделать ремонт кухни, то, скорее, всего, запланировали купить новую мебель. Ремонт кухни и покупка новой кухонной мебели обычно взаимосвязанные события. Их нельзя разделить и прежде всего потому, что новая кухня это и новая кухонная техника. А новая  кухонная техника это новые розетки и как следствие  новая электропроводка. Иначе, лучшим вариантом обновить кухню это сделать в ней ремонт и купить новую мебель, и ремонт делать уже под готовый проект покупаемой кухонной мебели.

В этой статье я не буду рассказывать обо всех этапах ремонта кухни. Здесь я расскажу, как  сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой  современной кухонной мебели и не просто ирреальный расчет, а расчет электропроводки, основываясь на проект будущей кухонной мебели со встроенной техникой.

Для примера я взял проект кухни, который делают продавцы мебели при оформлении ее покупки.

Вы можете сказать: «Зачем мне это нужно, пусть считают рабочие». Но по моему для контроля работ, который вы, несомненно, будете осуществлять, нужно разбираться или иметь представление о тех работах, которые вам будут делать. Задача, как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой  современной кухонной мебели.

План будущей кухни

Итак, есть план кухонной мебели (фото вверху) с указанными местами для установки будущих розеток  кухни, привязанных к габаритам кухни и кухонной мебели. Немного его прокомментирую.

Визуально розетки можно разделить на три уровня: нижний, средний, верхний.

Нижний уровень розеток

Нижний уровень розеток запланирован для большинства встроенных бытовых приборов кухни.

• Микроволновая печь;
• Духовой шкаф;
• Варочная поверхность;
• Посудомойка;
• Измельчитель отходов (Диспоузер);
• Стиральная машина;
• Холодильник.

Негласные правила установки кухонных розеток гласят, что высота розеток  нижнего ряда от пола, составляет 10 см. Это стандартный уровень нижних розеток за кухней. При такой высоте нижние розетки попадают в свободное расстояние между полом и началом напольных шкафов.

10 см должно быть не до середины, а до верха розеток, так как высота ножек кухонных шкафов составляет, обычно 12,5 см. Правда, высота  ножек регулируется, но не на много. В кухонных шкафах без ножек сзади, на заводе,  делается специальный вырез, обычно на высоте 11,4 см.

от пола (на фото его хорошо видно).

Средний уровень розеток

Средний уровень розеток предназначен для временного подключения переносимых бытовых приборов. Этот уровень розеток, называют дополнительными блоками розеток. Таких розеток можно запланировать любое количество. В данном примере над столешницей рабочего стола запланировано два блока по три розетки.

Высота розеток среднего уровня принимается на 10-15 см выше уровня рабочей поверхности стола, что соответствует  110-115 см от уровня пола для невысоких кухонь или 115-120 см  для кухонных шкафов с высоким цоколем.

Верхний уровень розеток

Верхний уровень розеток предназначен для подключения вытяжки и встроенного освещения кухни. Размещение розеток на кухне практически не регламентируется, а рекомендованная высота их расположения составляет  30 см от верхних шкафов кухни. При такой высоте верхние розетки будут не видны.

С расположением розеток разобрались, переходим к электрическому расчету.

Электрический расчет электропроводки на кухни

Электрический расчет розеток кухни основывается на нескольких положениях.

1. Нельзя все кухонные бытовые приборы запитывать от одной розетки или что, то же самое, нельзя их запитывать от одной питающей линии.
2. Желательно, розетки на кухне делать с заземляющим контактом для защиты человека от поражений электрическим током и обязательно нужно заземлить все бытовые приборы, связанные с проточной водой (стиральная машина, посудомоечная машина, измельчитель отходов).
3. Для электрической плиты делается отдельная питающая линия. Линия ведется непосредственно от электрического щита квартиры. Если электроплита собирается из варочной панели и духового шкафа, то к ним подводится отдельное электропитание.
4. Все бытовые приборы, связанные с проточной водой и корпусами из металла, к которым можно прикоснуться (стиральная машина, посудомоечная машина) запитываются отдельно с установкой на питающие линии устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата защиты (дифавтомат).

Устройство защитного отключения (УЗО) это электромеханическое устройство, предназначенное для защиты человека от поражений электрическим током связанных с утечкой электрического тока на корпуса электроприборов. УЗО, совмещенное с автоматом защиты называется дифференциальный автомат защиты.

Из этих положений и будем исходить в дальнейших расчетах. Начнем с равномерного распределения мощности бытовых приборов или по-другому, разделение электропроводки кухни на группы.

Разделение электропроводки кухни на группы

Группа электропроводки или групповая цепь это несколько розеток и (или) светильников последовательно соединенных и защищенных одним общим автоматом защиты.

Автомат защиты это электротехническое устройство, защищающее электрическую цепь от коротких замыканий (разрыватель) и служащее общим выключателем этой цепи.

• Прежде всего. Для подключения стиральной машины, посудомоечной машины, духового шкафа делаются отдельные питающие линии, что соответствует отдельным группам электропроводки.
• Для варочной панели также нужна отдельная питающая линия.
• Отдельную питающую линию делаем для остальных розеток соединенных параллельно: розеток  среднего уровня, холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов (диспоузера).

Итак. Мы имеем шесть электрических групп для электропроводки кухни. Посчитаем номиналы автоматов защиты  и сечение электрических кабелей нужных для каждой групповой цепи.

   Расчет номиналов автоматов защиты и сечения кабеля для электропроводки кухни

В принципе можно не углубляться в физику процесса и принять для исполнения следующие постулаты.

• Все электрические кабели должны быть с медными жилами. Прекрасно подходят электрические кабели марок ВВГ, NYM (НЮМ).
• Электрический кабель для электропроводки должен быть трехжильным. Каждая жила должна быть однопроволочной.
• Для варочной панели сечения кабеля должно быть 3×4 мм² или 3×6 мм². Что означает три жилы сечением каждой жилы 4 (6) мм².
• Для стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов  нужно взять кабель 3 × 2,5мм².
• Таким же кабелем (3 × 2,5 мм²)  нужно запитать блоки розеток среднего уровня.

Или воспользоваться таблицей, составленной, поверьте, очень профессиональными людьми.

Но, можно самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп.

Как самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп

Для примера произведем расчет группы  розеток  среднего уровня, для  холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов  с выключателем.

Предположим, во все планируемые розетки этой группы включены бытовые приборы. Сначала посчитаем суммарную мощность всех приборов. Для этого воспользуемся таблицей мощности бытовых приборов. Ее вы можете посмотреть тут или найти на сайтах продавцов бытовой техники.

Считаем.

• Холодильник 200Ватт,
• Измельчитель 400Ватт,
• Микровалновка 2000Вт,
• 6 бытовых приборов в двух блоках дополнительных розеток 6×1000 Вт=6000 Вт.

Максимальный рабочий ток в сети

Максимально рабочий ток в сети это ток при включении всех приборов в электрическую сеть. В нашем примере этот ток равен:

I раб.= Pмощность⁄U напряжение=9000⁄220=41 Ампер.

Ток автомата защиты должен быть не меньше максимальному рабочему току в цепи группы. То есть:

I авт.защ.≥I раб.

В тоже время, номинал автомата защиты не может быть больше допустимого тока кабеля. То есть, такого тока при котором электрический кабель цепи не будет греться и гореть.

I авт.защ≤I кабеля.

В итоге получаем общее условие для выбора номинала автомата защиты:

I раб.≤I авт.защ≤I кабеля.

По таблице видим, что ток 41 Ампер, будет «держать» либо кабель с проводами 4мм2 ( при открытой проводке) или 6 мм² ( при скрытой проводке).

расчет электропроводки на кухни таблица рассчета сечения кабеля

В результате получаем. По прямому предварительному расчету, что

41 Ампер≤I авт.защ.≤42 Ампера.

Можно считать, что все рассчитано. Автомат берем с чуть меньшим номиналом, 40 А, а кабель берем с проводами 6 мм².

Но можно пойти дальше.

Коэффициент одновременности

• Зададимся вопросом, какова вероятность, что все бытовые приборы примера будут работать одновременно? Правильно, это маловероятно. В электротехнике это называется коэффициент   одновременности. Я бы для этой группы розеток взял коэффициент одновременности 50% (0,5), но для квартир принято выбирать коэффициент одновременности 0,7.

• Получаем новый расчет. 9000 Вт × 0,7 = 5400 Вт. Это вероятностная потребляемая мощность этой группы розеток кухни. Такая мощность  соответствует рабочему току 5400÷220 Вольт= 24 Ампера.
• По таблице видим, что для рабочего тока 24 Ампера нужен кабель с медными жилами, сечением между 2,5 мм2 или 4 мм2.
• Еще раз задаем себе вопрос.

  Какова вероятность, что 6 розеток из 9-ти розеток этой группы будут работать одновременно, на полную мощность. Если эта вероятность близка к 100%, прокладываете кабель 3×4 мм2. В противном случае, а это правильно, выбираем кабель 3×2,5 мм2.

Примечание: Как видно из приведенных расчетов, хоть они и не сложные, но «муторные».

Есть простое правило разделения электропроводки кухни на группы.

При планировании групп электропроводки кухни планируйте, что сумарная мощность группы не превышала 4600 Ватт. Электрический кабель для такой группы 3×2,5 мм2, автомат защиты такой группы 25Ампер. Тип автомата защиты — С.

Тип автомата защиты определяет в каких сетях можно использовать этот автомат и тип автомата характерезует способность автомата защитить сеть от короткого замыкания. Для ввода в квартиру применяют тип D, для освещения — тип D, для розеток — тип C.

 Электрические схемы подключений

Покажу электрические схемы, которые есть в этом примере кухонной проводки.

Подключение выключателя для измельчителя отходов

Эта же схема работает для подключения выключателя освещения.

На электрические группы  стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов в электрическом щите нужно установить устройства защитного отключения. Чтобы не подключать УЗО вместе с автоматом защиты, установите дифференциальный автомат защиты. Он объединяет в себе функции УЗО и автомата защиты.

Номиналы автоматов защиты

Автоматы защиты защищают электрическую цепь от короткого замыкания и перегрева. Перегрев может возникнуть, если в электрическую цепь подключить бытовые приборы, суммарная мощность которых превышает расчетные значения.

Например, розетка для стиральной машины. Потребляемая мощность стиральной машины с сушкой составляет около 2000-2100 Ватт. При электропитании 220 Вольт сила тока в цепи при работе машинки составит  9 -9,5 ампер. Теоретически получаем, что на электрическую цепь для стиральной машинки нужно установит автомат защиты номиналом 10 Ампер. Но на практике, я бы поставил автомат 16 ампер, так как машинки можно менять, а их мощность не всегда одинаковая.

Исходя из этих соображений, ставим следующие автоматы защиты:

• На все групповые цепи с питающим кабелем 3 × 2,5 мм² устанавливаем автоматы  номиналом 16 Ампер. На плиту нужен автомат защиты 32 Ампера. То есть, получаем результат, как в таблице (повтор):

расчет электропроводки на кухни по таблице

• Если вы делаете отдельную группу, только для освещения кухни, то для нее достаточно автомата защиты 10 Ампер, с медным кабелем сечением 1,5 мм2.

Выводы

Приведенный пример кухни, пожалуй, максимально насыщен бытовой техникой. Значения сечений кабелей и автоматов защиты приведены для максимальных мощностей бытовых приборов.

При уменьшении количества планируемых приборов и их мощности сечение кабелей и номиналы автоматов зашиты можно снизить на один шаг. Вместо 16 Ампер поставить 10 Амперный автомат. А сечение кабеля снизить до 3×1,5 мм².

Хотя сечение кабеля лучше не уменьшать, ведь бытовые приборы меняются, а розетки остаются.
В довесок приведу профессиональную Однолинейную схему электрощита. На ней хорошо видны групповые цепи для кухни.

расчет электропроводки на кухни — схема

На этом все! Надуюсь, эти простые советы помогут Вам, как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой современной кухонной мебели.

©Remont-kuxni.ru

Другие статьи раздела: Электрика кухни

Как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой современной кухонной мебели

Источник: https://remont-kuxni.ru/2013/09/kak-sdelat-raschet-elektroprovodki-na-kuhni-pri-pokupke-novoy-sovremennoy-kuhonnoy-mebeli.html