Каким проводом делать разводку в щитке

Правильная разводка проводов в щитке

Ни одно современное жилище не обходится без электричества. Во время ремонта встает вопрос о правильном, безопасном распределении энергии по помещению – это функция электрического щита. Если вы планируете самостоятельно устанавливать оборудование, то важно разобраться во всем процессе.

Для чего нужен электрический щиток

Предназначение электрощита – принимать энергию от внешнего источника, распределять ее по потребителям. Он предотвращает короткое замыкание, контролирует токовые нагрузки. Электрический щиток в квартире способен следить за качеством поступающей электроэнергии, при сбоях устраняет проблему самостоятельно или подключает дополнительное оборудование. Еще одна важная функция – обеспечение безопасности людей и животных, предотвращение ударов током.

Где лучше установить

Наиболее удобное место – в прихожей, возле входной двери. При таком размещении не нужно тянуть длинный шнур с площадки. Оптимальная высота – уровень глаз взрослого человека, чтобы облегчить снятие показаний со счетчиков, а при необходимости без усилий обесточить помещение.

В частном доме место для него выбирается с учетом расположения подземной питающей сети и точки, где будет заведен кабель в дом.

Элементы распределительного щита

Прежде чем разбираться с планом электрического щитка, необходимо узнать, из каких элементов он состоит:

1. Вводной автоматический выключатель. Устанавливают для обеспечения безопасности всей проводки. Позволяет отключить электропитание помещения, чтобы провести замену элементов, безопасную профилактику. Для удобства перед модулем ставят рубильник и на него заводят питающий электрокабель.

2. Электросчетчик. Ведет подсчет расхода электроэнергии в помещении, устанавливается на входе, со всем оборудованием или отдельно, например, на лестничной площадке.
3. Устройство защитного отключения. Предотвращает пожары, защищает от ударов током.

   В маленьких квартирах с небольшой нагрузкой достаточно одного, в больших – потребуется несколько, на отдельные линии, потребляющие большое количество энергии (стиральная машина, электрическая плита).

4. Автоматы линейные. Отделяют линии разных помещений, технику, освещение. Уберегают проводку, бытовую технику от замыкания, перегрузки. Предотвращают пожар, срабатывая от нагрева.

5. Дифференциальный автомат защиты (диффавтомат). Обеспечивает пожарную безопасность, предотвращает перегруз электропроводки.
6. DIN-рейка. Крепится к задней стенке электрощита, выполняет функцию крепления. Количество зависит от размеров шкафа, не ошибиться поможет план монтажа.
7. Соединительные шины. Предназначены для подключения проводов заземления, рабочих нулей.

   Выделяют нулевые и заземляющие шины-клеммники. В электрощите используют оба.

8. Распределительные шины. Связывают линейные автоматические выключатели, УЗО, диффавтоматы через входной клеммник. Используются для токового проводника, рабочего нуля.

Какое модульное оборудование выбрать

Покупка модульных устройств должна производиться только после составления плана электрического щита, когда известны все номиналы.

Есть несколько пунктов, которые следует учитывать при выборе:

• Оборудование лучше покупать одного бренда и серии. У разных производителей ширина модуля может незначительно отличаться размером, визуально это незаметно, но способно привести к проблемам со стыковкой гребенками.
• Для сборки необходим монтажный провод ПВ1 или ПВ3. Достаточно длины 2–4 метра. Нулевые и фазные проводники разделяют по цвету: белый, черный или красный для фазы, синий для рабочего нуля.
• Модули соединяют между собой, используя специальные одно, двух или трехполюсные гребенки. К ним понадобятся торцевые заглушки.
• Нулевые шины можно заменить кросс-модулем. Они находятся в одном корпусе, надежно изолированы друг от друга. Это облегчает сборку.
• Пригодиться ограничитель DIN-рейки. Он фиксирует модули, не позволяя им смещаться при монтаже и подключении.
• Пластиковые стяжки, хомуты для фиксации кабелей, проводов внутри короба.

Как распределить электричество по группам

Для правильного распределения электричества следует соблюдать ряд правил:

1. Мощные потребители электроэнергии, такие как электроплита, духовка, стиральная и посудомоечная машина, кондиционер и другие выделяют в отдельные группы. Кабель должен быть цельным, без ответвлений и идти от электрощита к прибору. Для подключения используют сечение 2,5.

   Каждая линия в щитке защищается автоматическим выключателем (АВ) 16А.

2. Встречаются духовые шкафы, требующие использование провода с большим диаметром – 4 мм2. Для них АВ должен быть 20 Ампер.
3. Розетки выделяют в отдельные группы для каждой комнаты. Используют трехжильный шнур 2,5. При необходимости можно обесточить розетки нужной комнаты, не выключая остальные.

4. Освещение так же делается отдельно для каждой комнаты. Используют провод 1,5 мм2.

Схема электрического щита

Мастер с большим опытом работы может производить монтаж щита без предварительного составления схемы, для новичков желательно заранее продумать и рассчитать все детали.

В квартире без заземления

В домах старого фонда отсутствует заземление, поэтому нет необходимости в РЕ-шине. Для сборки самого простого варианта в однокомнатной квартире понадобится:

• корпус с DIN-рейками;
• двухполюсный вводной автомат 32 Ампер;
• электросчётчик
• УЗО 2Р 40А на 30 мА;
• 3 однополюсных АВ 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
• PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

Необходимым элементом при наличии старой электропроводки, является реле контроля напряжения. Оно защищает бытовую технику от повреждений, разрывая цепь при повреждении изоляции.

При планировке 2-3-комнатных квартир следует расширить схему. Дополнительную двухполюсную защиту устанавливают на розеточные линии и ветви с крупной бытовой техникой. Это обеспечивает высокую степень безопасности даже без заземления.

В квартире с заземлением

В новом доме, имеющим заземление, схема электрического щита будет отличаться.

Для монтажа распредщита в однокомнатной квартире, имеющей плиту на кухне, понадобится:

• корпус с двумя рядами DIN-реек;
• двухполюсный АВ 40 А;
• защита 2Р 50А на 30 мА;
• однофазный электросчётчик;
• нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая (PE);
• 4 однополюсных пакетных выключателя (три 16 А и один 25 А — для плиты);
• шина-гребёнка (для соединения).
• Электросчетчик в 40 А монтируют на лестничной площадке или в отдельном боксе.

Большие жилые площади с множеством комнат и ветвей для крупной технике требуют дополнительные двухполюсные устройства защитного отключения 16–25 А / 10 мА. В данной ситуации они надежнее, быстро отреагируют при малой утечке. Многие сталкивались с ударом током от стиральной машины, это происходит из-за проблем с внутренней проводкой и является опасным, особенно для детей, пожилых людей. Оборудование чувствует скачки на линии подключения машинки, отключая питание.

Обе вышерассмотренные схемы рассчитаны на напряжение 220 Вт. Оно используется в большинстве жилых домов. Однако встречаются квартиры с электропитанием 380 Вт, электрощиты в них устроены иначе, гораздо сложнее.

Схема щитка с трехфазной сетью питания

В новых современных домах таунхаусах встречается проводка с напряжением 380 Вт. Устройство электрощита в таком случае может быть трехфазным или однофазным. Электросчетчик ставят отдельно на площадке по соседству с рубильником.

Для монтажа понадобятся:

1. корпус с дин-рейками;
2. трёхфазный счётчик;
3. трёхполюсный АВ номиналом 63 Ампера;
4. линейные автоматы на 1 полюс (16, 25, 40 А);
5. двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА;
6. нулевые шины и защитная;
7. дополнительные двухполюсные диффавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА;
8. шины-гребёнки.

Электрощит в частном доме

В домах тоже существует два типа проводки: 220 Вт и 380 Вт. Для малогабаритного домика или дачи, где нет больших нагрузок, не требуется сложная сборка.

Для монтажа потребуется:

• корпус с дин-рейкой;
• вводной двухполюсный электровыключатель номиналом 40 Ампер;
• двухполюсный диффавтомат или устройство защитного отключения номиналом 50 А/30 мА;
• счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
• пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16А (на освещение, розетки), номиналом 25–40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
• защитная, N шина;
• изолированная соединительная гребёнка.

Если имеется гараж или мастерская, следовательно, рабочих веток будет больше, на них тоже устанавливается отключающее оборудование, дополнительные устройства защитного отключения. Эта мера необходима из-за повышенной влажности и отсутствия отопления в данных помещениях.

Большие дома, а также коттеджи чаще всего запитаны от трехфазной сети.

Для сборки электрощита требуется много элементов:

1. корпус с 2–3 рядами дин-реек;
2. входной автомат на 3 полюса 63А;
3. трёхфазный электросчётчик (63 А);
4. распределительные шины;
5. автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет – 16А, розетки – 25А, мощная бытовая
6. техника и хозяйственные постройки – 40А);
7. четырёхполюсное УЗО 80А на 300мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
8. трёхполюсный автомат номиналом 20 А, УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения
9. электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
10. дополнительные двухполюсные УЗО 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж;
11. нулевые шины и PE;
12. шины-гребёнки.

Мощный УЗО защитит проводку от возгорания вследствие короткого замыкания или повреждения изоляции. Для предотвращения ударов током на отдельные контуры ставят приборы с меньшим номиналом.

Этапы сборки и монтажа электрического щитка

Порядок сборки приведен на примере типового квартирного щита с электросчетчиком.

На подготовительном этапе следует:

• Проверить, все ли необходимое оборудование закуплено.
• Произвести установку корпуса на предусмотренное место на стене или в нише.
• Подготовить квартирную проводку к подсоединению: удалить верхний слой изоляции, для удобства можно подписать кабели, чтобы не запутаться, какой куда идет.

Основной этап подключения:

1. 1. Если имеется рубильник, то он устанавливается первым.
   2. Монтируем вводной автомат.
   3. Фиксируем ноль, подключаем провода, кроме тех, которые будут проходить через устройство защитного отключения.

      Длина шнура должна быть такой, чтобы не было натяжения, но и большой запас не нужен.

   4. Если счетчик планируется внутри квартиры, проводим монтаж.
   5. Завершающим звеном во входной группе является общая противопожарная защита.

   6. Закрепляем линейные автоматические выключатели на дин-рейке, соединяя гребенкой или перемычкой из провода через верхние клеммы.

1. Подключаем устройство защитного отключения на категорию под большую нагрузку или во влажных помещениях. Оно может быть установлено на отдельную ветку, например, для стиральной машины, или на несколько групп одной комнаты.
2. Устанавливаем РЕ, подключаем на нее провода от кабелей нагрузки.
3. После того как все детали между собой соединены, необходимо присоединить кабель от щитка, расположенного в подъезде. Однофазная сеть имеет три жилы: фаза, ноль рабочий, ноль защитный.
4. Трехфазная сеть имеет пять жил: три фазных, нулевая, защитная. Нулевая и фазная подключаются к рубильнику или вводному автомату, РЕ проводник присоединяют к защитной шине. Фаза и ноль второй группы тянутся от рубильника к общему УЗО. N подключают к нулевой шине, затем расходится по всем устройствам.
5. После того как питающий кабель будет подключен, контакты вводного автомата и клеммники счетчика необходимо опломбировать. Это делает представитель энергоснабжающей организации.
6. Перед подачей напряжения по сети проверяют оборудование, соединения, изоляцию. Если все в порядке, подают напряжение, включая тестовую нагрузку, чтобы проверить работу элементов схемы.

Похожее:   Коаксиальный кабель для видеонаблюдения

Источник: https://pauk.top/razvodka-provodov-v-schitke.html

Сечение кабеля.Как его правильно выбрать

В данной статье я расскажу вам, как правильно выбрать сечение кабеля для дома или квартиры. Если электрощит — это «сердце» нашей системы электроснабжения, то кабели, подключенные к автоматам электрощита – это «кровеносные сосуды», питающие электроэнергией наши бытовые электроприемники.

При монтаже электропроводки в доме или квартире, ко всем этапам, начиная от проектирования электроснабжения частного дома, квартиры, и заканчивая конечным монтажом розеток или выключателей, надо подходить с полной ответственностью, ведь от этого зависит ваша личная электробезопасность, а также пожаробезопасность вашего дома или квартиры. Поэтому к выбору сечения кабеля подходим со всей серьезностью, ведь другого способа передачи электроэнергии в частном доме, квартире пока еще не придумали.

Важно правильно выбрать сечение кабеля, именно для конкретной линии (группы) электроприемников.

В противном случае, если мы выберем заниженное сечение кабеля – это приведет к его перегреву, разрушению изоляции и далее к пожару, если вы прикоснетесь к кабелю с поврежденной изоляцией, получите удар током.

Update 01.06.2017. Привожу общую универсальную таблицу, которой сам пользуюсь для выбора номинального тока автоматов для защиты кабельных линий

Я не буду забивать вам голову заумными формулами расчетов сечения кабеля из книжек по электротехнике, чтобы вы могли правильно выбрать сечение кабеля. Всё давно уже подсчитано и сведено в таблицы.

Обратите внимание,что при разных способах монтажа электропроводки (скрытая или открытая), кабели с одинаковым сечением, имеют разные длительно-допустимые токи.

Т.е. при открытом способе монтажа электропроводки, кабель меньше нагревается из-за лучшего охлаждения. При закрытом способе монтажа электропроводки (в штробах, трубах и т.д.

), наооборот — греется сильнее.

Это важный момент, потому что при неверном выборе автомата для защиты кабеля, номинал автомата может получится завышенным относительно длительно-допустимого тока кабеля, из-за чего кабель может сильно нагреваться, а автомат при этом не отключится.

Приведу пример, например у нас сечение кабеля 6 кв.мм.:

• при открытом способе его длительно-допустимый ток равен 50А, следовательно автомат нужно ставить на 40А;
• при скрытом способе его длительно-допустимый ток равен 34А, в этом случае автомат на 32А.

Предположим, мы выбирали сечение кабеля для квартиры, которые проложены в штробах или под штукатуркой (закрытым способом). Если мы перепутаем и поставим для защиты автоматы на 50А, то кабель будет перегреваться, т.к.

при закрытом способе прокладки его Iн=34 А, что приведет к разрушению его изоляции, затем короткое замыкание и пожар.

!!! ТАБЛИЦЫ НЕАКТУАЛЬНЫ. ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМАТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ВЫШЕ.

Сечение кабеля для открытой электропроводки

Чтобы воспользоваться таблицами и правильно выбрать сечение кабеля для дома или квартиры, нам необходимо знать силу тока, или знать мощность всех бытовых электроприемников.

Ток рассчитывается по следующим формулам:

— для однофазной сети напряжением 220 Вольт:

где Р — сумма всех мощностей бытовых электроприемников, Вт;

     U — напряжение однофазной сети 220 В;

     cos(фи) — коэффициент мощности, для жилых зданий  равен 1, для производства будет 0.8, а в среднем 0,9.

— для трехфазной сети напряжением 380 Вольт:

в этой формуле все тоже самое, как и для однофазной сети, только в знаменатель, т.к. сеть трехфазная, добавляем корень 3 и напряжение будет равно 380 В.

Ниже приведены средние значения мощностей, наиболее распространенных  бытовых электроприемников:

Зная мощность электроприемников, можно точно выбрать сечение кабеля для конкретной кабельной линии (группы) в доме или квартире, а значит и автомат (дифавтомат) для защиты этой линии, у которого номинальный ток должен быть ниже длительно-допустимого тока кабеля, определенного сечения.

Если мы выбираем сечение кабеля из меди 2,5 кв.мм., который проводит сколько угодно долго ток до 21 А (скрытый способ прокладки), то автомат (дифавтомат) в электрощите для этого кабеля должен быть с номинальным током на 20 А, чтобы автомат отключался до того, как кабель начнет перегреваться.

Типовые сечения кабелей для электромонтажа в быту:

• В квартирах, коттеджах или частных домах, на розеточные группы прокладывают медный кабель 2,5 кв.мм.;
• Для осветительной группы — сечение кабеля из меди 1,5 кв.мм;
• Для однофазной варочной поверхности (электроплиты) — сечение кабеля 3х6 кв.мм., для трехфазной электроплиты — 5х2,5 кв.мм. или 5х4 кв.мм. в зависимости от мощности;
• Для остальных групп (духовые шкафы, бойлеры и т.д.) — по их мощности. А также от способа подключения, через розетку или черех клеммы. Например, если мощность духового шкафа более 3,5 кВт, то прокладывают кабель 3х4 и подключают духовку через клеммы, если мощность духовки меньше 3,5 кВт, то достаточно кабеля сечением 3х2,5 и подключение через бытовую розетку.

Чтобы правильно выбрать сечение кабеля и номиналы автоматов для электрощита частного дома, квартиры, нужно знать важные моменты, не знание которых, может привести к печальным последствиям.

Например:

• На розеточные группы выбирают сечение кабеля 2,5 кв.мм, но автомат при этом выбирают, с номинальным током не 20А, а 16А, т.к. бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16 А.
• Для освещения использую кабель 1,5 кв.мм., но автомат не более 10А, т.к. выключатели рассчитаны на ток не более 10А.
• Необходимо знать, что автомат пропускает ток до 1,13 раза больше своего номинала, сколько угодно долго, а при превышении номинала до 1,45 раза может отключиться только через 1 час. И всё это время кабель будет греться.
• Сечение кабеля правильно выбирать по скрытому способу прокладки, чтобы был необходимый запас прочности.
• ПУЭ п.7.1.34. запрещает использовать алюминиевую проводку внутри зданий.

Спасибо за внимание.

Запись опубликована в рубрике Электрика с метками Кабели и провода. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Источник: https://elektroschyt.ru/vybrat-sechenie-kabelya/

Что нужно для монтажа автоматов в щитке: 4 элемента

Если вы не имеете опыта монтажа автоматов в щитке, то делать это самостоятельно ни в коем случае нельзя Монтаж автоматов в щитке – процесс довольно кропотливый, однако совсем не сложный для тех, кто занимается этой работой не первый раз. Дилетантам же справиться с поставленной задачей будет на порядок сложнее, однако задача вполне подлежит реализации. Достаточно лишь грамотно подойти к вопросу реализации и внимательно изучить все тонкости процесса. Тогда все обязательно получится.

Монтаж автоматов в щитке, в среднем, занимает от силы несколько часов. Однако прежде, чем начинать работы, важно изучить вопрос правильности подключения.

Все дело в том, что у автоматического выключателя для этих целей существует два контакта:

Перед монтажом автоматов их нужно проверить на наличие видимых повреждений

Оба из них могут быть подвержены эксплуатации, однако к какому из контактов целесообразнее будет заводить подключение? Вопрос остается открытым до сих пор. Специалисты не сошлись в едином мнении, ведь подключение УЗО будет работать при любых условиях. Однако насколько корректно будет замкнута схема – вопрос почти риторический.

Согласно действующим правилам, питающий провод должен присоединяться к неподвижным контактам на электрощите. Однако, как и в любой другой сфере, в правилах всегда возможны исключения. И от чего они зависят, не сможет сказать никто.

Самостоятельно понять, как реагировать на ситуацию, домовладельцам бывает очень сложно. На помощь в этом сложном вопросе приходит профессиональный электрик, для которого вопрос является более, чем рядовым.

С его помощью наверняка удастся выбрать более, чем достойный вариант, который позволит соединять даже самые сложные системы автоматов.

Нужны ли перемычки для автоматов в щитке

Соединение посредством перемычки, осуществляется в тех случаях, когда автоматов немного и расположены они близко друг к другу. Для более глобальных схем применятся так называемая гребенка. Однако в электротехнике работать с этим вопросом могут лишь специалисты.

Способы достаточно похожи между собой. Разнится лишь принцип реализации. Соединить таким образом можно, как однофазные, так и трехфазные системы. Однако для того, чтобы процедура действительно увенчалась успехом, необходимо правильно подобрать перемычку соответствующей длины и сечения.

Изготовить подобное изделие можно и самостоятельно!

Для этого потребуются:

• Провод подходящего диаметра;
• Плоскогубцы;
• Изолирующий материал;
• Базовые навыки работы с электрикой.

Процесс начинается с зачистки проводов от кожуха, примерно на 1 см. Делать это нужно очень аккуратно для того, чтобы не повредить жилы. В противном случае даже микроскопическая трещина может привести к тому, что система из перемычек просто не сработает. Проводить работы придется повторно, используя уже новый отрез материала.

Необходимость перемычек определяется в зависимости от типа автоматов

Далее нужное количество частиц проволоки (в зависимости от количества автоматов) крепится друг к другу с помощью изолирующего материала. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы гарантированно обеспечить герметичность контактов.

После того, как контакты будут правильно заизолированы, их можно будет смело крепить в автоматы. Система будет работать именно так, как и положено.

Грамотное соединение автоматов в щитке

Подключать автоматические выключатели без посторонней помощи вполне реально, однако мастерам всегда нужно помнить о том, что неграмотно проведенные работы могут привести к возникновению аварийной ситуации.

В процессе работы очень важно следующее:

• Соблюдать технику безопасности (особенно если работы ведутся в коляске на высоте, защита ног и т.д.);
• Выбирать только качественные материалы (играет роль также и маркировка провода);
• Четко следовать инструкции и подобрать соответствующий инструмент;
• Делать перемычки максимально герметичными.

Прежде, чем вводить систему в эксплуатацию, начинающим мастерам рекомендуется ее протестировать. Если соединение трещит или издает любой другой похожий звук, нужно заново проверить подключение.

При работе с автоматами нужно одевать защитное снаряжение

Никогда не поздно исправить ошибки, если таковые имеются. Ведь, в процессе эксплуатации, такое беспечное поведение может обойтись намного дороже.

Делаем самостоятельную разводку проводов в щитке

Вопрос о том, как осуществить соединение, своими силами или нет – извечный и не имеет четко очерченных границ. Особенно, если предстоит разводка проводов РТК, заходящих на щиток.

Здесь придется выполнить сразу несколько процессов:

• Рассчитать искомое количество материалов;
• Утвердить, какой именно должна быть схема подключения;
• Подготовить сопроводительные бумаги;
• Реализовать заданный проект в щите.

Процесс монтажа автоматов в щитке (видео)

При первичном осмотре кажется, что вопрос достаточно простой и реализация не вызовет абсолютно никаких вопросов. На деле все может оказаться несколько иначе: провода будут ломаться, перемычки путаться, не будет нулевого входа, а, в конечном итоге, схема просто не сработает.

Каким будет исход такого действия, не скажет никто. В электрике важна последовательность действий: если между элементами не зафиксировано соединение, нужно, нужно сделать все этапы повторно.

Процесс формирования сетки займет немного больше времени, между тем, схема перемычек сработает безотказно.

Источник: http://6watt.ru/elektrooborudovanie/montazh-avtomatov-v-shchitke

Какой провод использовать для сборки щита

В электроснабжении любого объекта начиная от хозяйственных, складских помещений, заканчивая высокотехнологичными производствами нельзя обойтись без электрических щитов. Сам по себе щит содержит коммутационную аппаратуру и автоматику, а также средства для распределения и подключения потребителей к питающей сети.

Говоря простым языком, щит может являться вводно-распределительным устройством (ВРУ) или щитом автоматики и управления. Для нормального функционирования системы нужно использовать установочные провода соответствующего качества с соблюдением условий их прокладки и монтажа.

В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для сборки электрощита (имеется в виду марка, сечение и т.д.).

Из чего состоит электрощит

В электрощит через отверстия в корпусе подключается вводной кабель, далее происходят подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой. Например, при сборке щита питающий кабель подключается к вводному автоматическому выключателю, а уже к нему подключаются соответствующее оборудование, которое относится к каждой группе потребителей.

Внутри современного домашнего электрощитка расположено большое число различных коммутационных и защитных приборов и оборудования другого типа, среди которых:

Корпус электрощита должен быть заземлен, его металлические дверцы и другие токоведущие части тоже. Для ограничения доступа посторонних лиц и предотвращения поражения электрическим током, он должен запираться на ключ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов.

Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний.

Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

1. ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.
2. ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2. 
3. ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Есть и зарубежные аналоги – H05, Н07 на 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводник.

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

• фаза – серый или черный;
• ноль – синий;
• земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил). Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой выбрать провод для сборки электрощита в частном доме либо квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Материалы по теме:

Источник: https://samelectrik.ru/kakoj-provod-ispolzovat-dlya-sborki-shhita.html

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke.html