Как удлинить алюминиевую лестницу своими руками

Лестница (стремянка) из профильной трубы своими руками

В тех конструкциях, где необходима высокая надежность и долговечность, элементы изготавливается из металлических деталей.

Готовая лестница

Лестница из профильной трубы своими руками, изготовленная в домашних условиях – не исключение.

Основные типы лестниц

Приставная стремянка – это лестница, которая может стоять самостоятельно, используя для этого любую подходящую опору (стена, к примеру).

Стремянка может быть одностороннего или двухстороннего типа. Конструкция имеет каркас, к которому крепятся ступени, а дополнительные элементы, которыми снабжается стремянка – это поручни и ножки.

Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы производится в ходе определения интервала межу полом и последней ступенькой. Расчет производится с ориентировкой на интервал в 20-25 см. Ввиду наличия различных функциональных особенностей стремянка может быть:

• Классической;
• Универсальной;
• Трансформером.

Конструкции, относящиеся к универсальному типу, сочетают в себе функционал обычной лестницы и стремянки.

Каркас таких изделий может быть раскладным или телескопическим. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, при этом каждая из секций состоит из 5-7 ступенек.

Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции можно выдвигать постепенно. Они фиксируются с помощью специальных защелок или крючков.

Почти готовая стремянка

Каркас лестничных изделий собирается с применением металлических профильных труб, выполняющих функцию несущих стоек, ступени могут изготавливаться из дерева или менее прочного, чем каркас материала.

Все соединения конструкции из профильных труб стыкуются между собой с помощью болтовых соединений.

Это позволяет при необходимости произвести быструю замену любого поврежденного элемента. Некоторые стремянки из металлопрофильных труб можно сделать неразборными – для их создания применяется сварка.

Стоит отметить, что наиболее распространенный и практичный материал для создания описываемых конструкций – это алюминиевый или дюралюминиевый сплав. Готовая лестница, собранная своими руками будет отличаться такими преимуществами, как:

• легкость;
• надежность;
• удобство в эксплуатации.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для создания стремянки своими руками предпочтение следует отдавать алюминиевым или металлическим профильным трубам.

 Такую конструкцию впоследствии с легкостью можно будет перевозить даже в общественном транспорте.

Профиль не нужно дополнительно грунтовать и окрашивать, а срок службы изделия зависеть будет зависеть только от качества сборки. При сборке такой конструкции не обойтись без:

• рулетки;
• угольника;
• простого карандаша;
• ножовки по металлу;
• болгарки;
• дрели;
• отвертки;
• молотка;
• сверла по металлу;
• болтов и гаек;
• сварочного аппарата.

Кроме того, нужны будет такие расходные материалы, как:

• ремни или цепи;
• несколько резиновых набоек для ножек;
• клей для металла или жидкие гвозди;
• металлический лист, из которого будут вырезаться ступеньки и соединители;
• металлическая или алюминиевая профильная труба.

Необходимо уточнить, что алюминиевая труба обладает высокой электропроводностью и готовое изделие запрещено использовать для ремонта высоковольтных линий.

Профильная труба

Впрочем, в быту такая необходимость встречается не так уж и часто. Алюминий хорошо проводит тепло, а на открытом воздухе он нагревается в несколько раз быстрее, чем металл.

Так, например, если такую стремянку оставить под солнцем летом на несколько часов, то она с большой вероятностью сильно нагреется, что усложнит работу.

Стремянка из профильных труб легка в изготовлении, а материал является общедоступным и отличается высоким запасом прочности. Стремянка, изготовленная из металлической профильной трубы требует окраски для защиты ее от коррозии.

Порядок изготовления

Для создания стремянки из профильных труб рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Подготовить металлическую алюминиевую или стальную трубу и отрезать от нее 4 одинаковых по длине отрезка.
2. Если труба изготовлена из металла, то с ее поверхности с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой следует удалить особо крупную ржавчину.
3. Трубу надежно закрепить заготовку в тисках и отполировать ее до блеска наждачной бумагой или с помощью специального средства для удаления ржавчины.
4. Произвести нарезку ступенек с одинаковой длиной из заранее заготовленных металлических листов. В случае необходимости с них также удаляется налет ржавчины.
5. Каркас начинает формироваться с приваривания ступенек. Если нет сварочного аппарата, то можно использовать уголки болты и гайки.
6. Сверху и снизу трубы навариваются заглушки, либо надеваются резиновые наконечники.
7. К двум оставшимся трубам в нижней и верхней их частях, привариваются перекладины, расстояние от которых до конца трубы должно составлять 10-15 см.
8. Каркас из несущих профильных труб располагается горизонтально и в нем просверливается ряд отверстий, в которых с помощью болтов крепятся ремни.
9. К той части лестницы, на которой не закреплены ступени нужно приварить металлическую пластину перпендикулярно каркасу. К другой половине каркаса необходимо прикрепить две пластины из металла – к ним сверху приваривается верхняя ступенька.

Рекомендуется прикручивать пластины со ступенями с использованием контргайки, для того, чтобы в случае необходимости они могли свободно прокручиваться.

Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, на уровне с опорной пластинкой формируются пропилы, которые будут выполнять функцию замка.

Изготовление других видов стремянок

Некоторые конструкции не всегда можно с удобством транспортировать в разобранном состоянии. Для придания конструкции монолитности ту часть, на которой располагаются ступеньки, делают несколько длиннее.

На расстоянии в 10-15 см от самой высшей ступеньки в профильной трубе просверливается и прорезается специальный зазор.

В него вставляются концы половинок без ступеней. Эти части оббиваются молоком и сплющиваются. После этого в каркасе просверливается сквозное отверстие, и участок конструкции фиксируется с помощью контргайки.

1. Нарезается 8 отрезков труб с одинаковой длиной.
2. Из листа металла вырезаются ступени. Размер шага можно задать любой.
3. Ступени крепятся так, чтобы с обеих сторон секций они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.
4. Производиться примерка и секции соединяются при помощи запорных механизмов.
5. Стремянка обрабатывается грунтовкой и покрывается краской.

Стоит отметить, что нагрузка на запорные механизмы стремянки-трансформера в большинстве случаев довольно высокая, потому формировать сварочный соединительный шов между элементами конструкции нужно предельно качественно.

Для создания лестницы-трансформера понадобится тот же набор инструментов и материалов, что и для классического аналога конструкции, но вместо ремней будут применяться стоп-механизмы.

После окончания сборки специалисты рекомендуют смазать все запорные механизмы маслом или солидолом.

Все несущие секции делаются по принципу трансформера и соединяются друг с другом посредством раздвижных механизмов. При этом самые крайние две секции соединяются между собой по принципу обычной стремянки.

Источник: https://trubypro.ru/poleznye-materialy/izdeliya/kak-sdelat-stremyanku.html

Как удлинить алюминиевую лестницу своими руками

Долговечность кровли зависит от нескольких факторов, в том числе от качественного монтажа и тщательного систематического осмотра и контроля ее состояния.

Проверять нужно все: кровельный пирог, систему водоотвода, дымоходы.

В осеннее-зимний период с крыши необходимо удалять снежную массу, сухие листья.

Своевременное обнаружение повреждений помогает избежать образования существенных дефектов, капитального ремонта и связанных с ним значительных расходов.

Длительное отсутствие контроля за состоянием кровли в конце концов может привести к необходимости ее полной замены.

Для максимального удобства проверки крыши применяется дополнительный элемент – кровельная лестница.

Пользуясь ею, можно в любое время безопасно подниматься на крышу.

Зачем нужна горелка газовая для кровли цена, модели и сфера применения.

Узнавайте все тонкости утепления односкатной крыши здесь.

При плоской форме кровли достаточно будет обычной стремянки, но в случае скатной разновидности требуется специальная лестница. Ее можно приобрести готовой или сделать самостоятельно.

Для чего она нужна?

1. Основным назначением лестницы является обеспечение комфортного и безопасного подъема на крышу, удобства перемещения по ней и сохранение равновесия.

2. При их применении можно с легкостью передвигаться по поверхности кровли даже при больших углах наклона, проводить как текущие обслуживающие, так и монтажные и ремонтные работы.

3. Применение лестниц позволяет избежать дополнительных затрат: ведь кровельные материалы не рассчитаны на хождение по ним и быстро портятся от этого: страдает не только внешний вид покрытия, но и его герметичность.

   Вывод очевиден: легче установить лестницу, чем ремонтировать или заменять поврежденную кровлю.

4. Сооруженная со вкусом лестница может стать элементом декора, придать конструкции оригинальный вид.

Разновидности

Кровельные лестницы могут быть нескольких видов в зависимости от используемого при строительстве материала, конкретного назначения лестницы, условий ее сборки и дальнейшей установки.

Основными разновидностями являются:

• чердачные лестницы;
• пристенные (фасадные);
• скатные.

Лестница чердачного (мансардного) типа устанавливается во внутренней части дома и используется для подъема из внутренних помещений на чердак, а с чердака – на кровлю.

Материалом для этой конструкции является металл или дерево. Такие лестницы могут быть складывающимися или разборными.

Складывающиеся отличаются большим удобством во время эксплуатации.

Их отдельные разновидности на основе дерева можно конструировать одновременно с ведущими на чердак или крышу люками.

• Пристенные кровельные лестницы устанавливаются вдоль фасадных стен здания. В некоторых случаях это простые конструкции, в других – смонтированные на основе металлических трубок. Данный тип лестницы предназначен не только для легкого подъема на крышу, но и для аварийного спуска с нее при возникновении непредвиденных чрезвычайных обстоятельств. Эта модель имеет некоторые отличительные качества: самая верхняя ступень должна находиться на одинаковом уровне с карнизным краем, при этом максимальная величина уровня должна составлять 10 см.

Нижний край лестницы располагается на расстоянии одного метра от поверхности земли (плюс-минус 10 см).

Для монтажа пристенной лестницы к фасаду необходимы кронштейны.

Понадобятся также опорные трубки – они будут выполнять функцию перил.

• Скатные типы лестниц монтируются непосредственно на поверхность скатов. С их помощью можно с легкостью добраться до вентиляционных решеток, дымоходов, мансардных окон, труб. Крепление этих устройств осуществляется от конькового элемента, а крепление производится при помощи кронштейнов.

Необходимо указать некоторые особенности кровельных лестниц для конструкций вальмового типа. В основном материалом для их изготовления является алюминиевый профиль или стальные трубы.

В отдельных случаях используется древесина. Самостоятельное изготовление этого приспособления представляет определенную трудность.

Лестница собирается по модульному типу – на земле, после чего ее поднимают на крышу для крепления.

• Еще один тип лестниц – аварийные. Они непременно должны устраиваться на фасаде жилого дома при расположении окон на высоте более 3,5 метров от поверхности земли.

Необходимые расчеты

Сегодня строительные магазины предлагают богатый выбор лестниц для кровли.

В большинстве случаев это модули с необходимым комплектом аксессуаров для сборки и последующего крепления. Можно приобрести готовую конструкцию или изготовить ее самостоятельно.

В обоих случаях требуется сделать тщательные расчеты.

• Прежде всего следует обозначить те объекты, к которым нужно будет обеспечить доступ посредством лестницы.
• Нужно измерить длину ската от свеса до самой верхней точки доступа. После этого рассчитать необходимое для дальнейшего монтажа лестницы количество модулей. Если размеры модулей не подходят, можно будет их подрезать.
• Надо также подсчитать требуемое для крепления количество кронштейнов. При длине модуля 1,8 метров потребуется 4 штуки. Если длина составляет 3 метра, нужно запастись 6 кронштейнами.
• Для определения количества требуемых лестничных ступенек надо подсчитать противоскользящие покрытия: именно столько ступенек нужно будет смонтировать.

При расчетах для фасадного типа лестницы используется немного другой алгоритм.

• В первую очередь следует измерить расстояние от кровельного карниза до поверхности земли. После этого рассчитывают необходимую длину лестницы с учетом того, что ее установка должна производиться на расстоянии одного метра от земли.
• Затем подсчитывают, сколько понадобится кронштейнов и модулей.

Материалы и инструменты

Для самостоятельного изготовления лестницы можно использовать самые различные материалы: дерево, алюминиевый профиль, металл.

Лестница на основе алюминиевого профиля получается прочной и при этом легкой.

Изготовление металлической конструкции требует определенных знаний и дополнительных инструментов, к тому же она получается тяжелой и не очень удобной при эксплуатации.

Оптимальным выбором в качестве основы для лестницы является древесина. Деревянное изделие имеет массу очевидных достоинств. Оно отличается:

• простотой изготовления;
• дешевизной;
• легкостью;
• для проведения работ нет необходимости в особых инструментах или оборудовании;
• не требуется особая квалификация или наличие опыта.

Заранее следует подготовить материалы. Потребуются:

• сухие доски – их сечение должно составлять 16 х 2,5 мм;
• бруски квадратной формы с сечением 40 х 40 мм;
• обрезки брусьев, досок (их толщина должна быть от 40 до 60 мм;
• саморезы, гвозди длиной 100 мм.

Выбор материала для изготовления лестницы зависит от нескольких факторов, влияющих как на качество готового изделия, так и на сохранность кровельного покрытия, на котором будет установлена лестница.

Что представляет собой инверсионная кровля: особенности конструкции и материалы.

Хотите узнать, как правильно крепить конек крыши? Смотрите подробный видеоурок.

Читайте практические советы, как провести ремонт крыши гаража в статье https://rooffs.ru/vidy-krysh/sovety/remont-krovli-garazha.html

Что касается инструментов, то потребуется стандартный плотницкий набор.

Некоторые важные моменты

• Если кровельным материалом является шифер или ондулин, то ширина досок должна быть больше, поскольку кровли на основе указанный покрытий отличаются повышенной хрупкостью.
• Если кровля имеет волнистую форму, необходимо позаботиться о ее целостности. Чтобы волны не повреждались, отрезок между лестничными осями должен быть кратным длине отрезка между гребнями кровельного материала.

Например, при 10-сантиметровом расстоянии между волнами промежуток между осями должен составлять пятьдесят, шестьдесят см.

Только при этом условии лестница будет располагаться на поверхности кровли ровно и при этом не повредит материал.

• Бруски являются основой для изготовления поперечин: на них очень удобно стоять. При этом нога не соприкасается с кровельным материалом, а располагается на большом расстоянии от него, что предотвращает возможные повреждения.

На сооруженную подобным образом ступеньку можно при желании приседать, держаться за нее рукой. В случае применения широкой доски это невозможно.

• Бруски должны обладать достаточной толщиной. При наличии тонких ступенек нельзя добиться необходимой прочности и надежности лестницы, к тому же ноги будут очень уставать во время подъема.

• Также не стоит располагать ступеньки на близком друг от друга расстоянии: при этом вес лестницы значительно увеличивается (что может привести к повреждению кровельного материала), а удобство пользования ею сокращается.

Порядок работ

В первую очередь, как уже было сказано, следует рассчитать длину готового изделия, в соответствии с которой производится нарезка досок. Затем ступеньки-бруски прибивают с использованием саморезов или гвоздей. Саморезы обеспечивают большую надежность конструкции.

Если применяются 100-миллиметровые гвозди, с другой стороны острие следует углубить в древесину.

В случае тонкого основания не рекомендуется использование шурупов, поскольку вся конструкция, которая не отличается большой надежностью, может быть значительно повреждена.

После окончания работы по монтажу ступенек следует перейти к изготовлению крюка.

Источник: https://stroypodskazka.com/kak-udlinit-alyuminievuyu-lestnitsu-svoimi-rukami/

Делаем стремянку для дома своими руками

Стремянка сделанная своими руками станет незаменимым помощником в быту

Стремянки — складные лестницы, которые незаменимы для выполнения различных работ в городской квартире, в частном доме и на даче. Эти лестничные конструкции удобные, устойчивые, компактные и практичные.

Стремянка своими руками может быть сделана из подручных материалов. Процесс изготовления простой и по силам каждому.

При этом самодельная стремянка не будет уступать по функциональности и надежности промышленным образцам.

Стремянки, их виды и особенности

Как сделать стремянку своими руками? Для начала необходимо подобрать наиболее подходящую модель складной конструкции, затем выбрать материал, из которого будет изготовлена стремянка своими руками.

По виду и функциональным возможностям эти лестницы условно делят на три группы:

Классическая стремянка

• Универсальная. Универсальные конструкции отличаются тем, что их можно использовать еще и как обычную (приставную) лестничную конструкцию. Такие стремянки делят на раскладные и телескопические.

Универсальная раскладная стремянка

• Телескопические модели собирают из нескольких выдвижных секций, которые надежно фиксируют крючками или автоматическими замками (фиксаторами). Эти лестницы могут быть очень высокими.

Обзор телескопической стремянки

• Стремянка-трансформер — современная, универсальная, многофункциональная стремянка. Состоит трансформер из секций, которые соединяются при помощи шарниров. Шарниры позволяют легко и быстро изменять положение секций и надежно фиксировать выбранное положение. Трансформер может легко принять форму: классической модели, лестницы с консолью, удобного строительного помоста, обычной (приставной) лестницы.

Многофункциональная стремянка-трансформер

Высота конструкции

Как правильно определить высоту вашей складной лестницы? Для этого необходимо знать предельную высоту, до которой необходимо достать с верхней ступени конструкции. От этой высоты отнимают свой рост и 30-35 см, что позволит выполнять все необходимые действия, не касаясь головой потолка.

Стремянка для стандартной квартиры имеет высоту от 70 до 150 см. Количество ступеней зависит от высоты и может составлять от 3 до 5 ступеней.

Для производственных нужд и строительных работ в частном доме удобна модель с помостом.

Более сложная конструкция (стремянка-трансформер) позволяет существенно увеличивать высоту лестницы.

Стремянка-трансформер

Материалы для изготовления

Как правило, складные конструкции изготовляют из древесины или металла (алюминиевого сплава или стали). Выбор материала зависит от назначения такой лестницы, ее размеров и нагрузки, которую она должна выдерживать.

Очень популярны стремянки из легких и прочных алюминиевых сплавов. Если вы планируете изготовить трансформер, то стоит обратить свое внимание на алюминиевые материалы.

 Конструкции можно собирать из материала одного типа, а можно скомбинировать несколько разных.

 Например, садовую складную лестницу или надежную стремянку для строительно-ремонтных работ можно сделать из стальных труб (стойки) и дерева (ступени).

Стремянка изготовлена из комбинированных материалов

Оптимальный вариант для изготовления стремянки — алюминиевый профиль или трубы. Конечно, можно изготовить стремянку для дома и из дерева.

Конструкции из древесины

Первое, что необходимо сделать – разработать чертежи будущей конструкции из дерева.

Надо четко представлять, какой вид будет иметь стремянка, определить ее конфигурацию, основные параметры.

Во время работы над чертежами также определяются с выбором крепежа и материалов, которые понадобятся для изготовления лестницы. Полноценный трансформер из древесины, как правило, не делают.

https://www.youtube.com/watch?v=-itLlhxBIwQ

Пример чертежа стремянки

Для тетивы деревянной стремянки используются брусья (примерно 5х5 см), для ступенек – доска (толщиной 3-4 см).Необходимо выполнить разметку и отрезать балки-тетивы необходимой длины. Они должны соответствовать высоте вашей лестницы.

После того как Вы отрезали нужной длины балки, можно приступать к изготовлению ступеней

Важно!

Для обеспечения устойчивости конструкции, нижние торцы деревянных балок срезают под углом примерно 30 градусов.

Следующий этап — изготовление перекладин (ступенек).

Количество ступеней рассчитывается с учетом общей высоты стремянки и оптимального расстояния между перекладинами.

 Стандартным при подъеме/спуске считается шаг равный 35 см, примерно такое расстояние должно быть между ступенями.

Стоит учесть, что почти все модели стремянок имеют особенность: они сужаются от низа к верху.

Длина первой (нижней) ступеньки должна быть примерно 65 см, верхней — не более 35 см. Корректировать размеры ступеней придется по ходу изготовления стремянки.

Стремянка будет более устойчивой, если низ будет более широким чем верх

Если в конструкции лестницы предусмотрена дополнительная площадка, то ее изготавливают из такого же материала, что и ступеньки.

Вторую половинку стремянки (опорную) собирают также, только вместо ступеней для усиления прочности используют перекладины, прибитые поперек или по диагонали (тут возможны разные варианты).

Один из вариантов крепления второй половины стремянки

Для надежного соединения всех деталей деревянной конструкции используют болты, а для обеспечения подвижности ее частей – шарниры, для фиксации положения – распорные механизмы или ограничители.

В большинстве случаев, две половины стремянки соединены шарнирами

Ограничитель нужен для того чтобы ножки стремянки не разъехались

Все стыки необходимо обработать столярным клеем. Ступени должны быть параллельны плоскости пола, когда лестница разложена.

Если у лестницы есть площадка, то монтируют дополнительную опору.

Подвижные половинки стремянки соединяются шарнирами. Необходимо предусмотреть ограничитель хода. Закрепляют его на двух торцах. Ограничитель обеспечивает устойчивость и надежность конструкции из дерева.

Изготовление деревянной стремянки своими руками

Если ступени крепятся на клей, то для увеличения прочности конструкции тетивы стягиваются металлическими прутьями. Их располагают под ступенями: снизу (под первой ступенью), в середине, сверху (под верхней ступенью).

Для защиты от гниения деревянные элементы стремянки необходимо покрыть антисептическим составом, создающим водоотталкивающую пленку. Можно также покрыть изделие лаком, не затрагивая при этом металлические части конструкции.

Металлические конструкции

Металлическую стремянку можно изготовить из трубы или профилей. При работе с металлом нужно соблюдать большую осторожность и тщательно обработать после распила все острые края.

Совет!

Для защиты рук и ног от травм в процессе эксплуатации складной конструкции из металла, можно использовать специальные пластиковые или резиновые заглушки.

Металлические изделия могут быть разборными (для монтажа используют разъемные соединения) или монолитными (сварными). Сварное соединение, как правило, используют для стальной конструкции из труб и уголков.

Стремянка изготовленная из стальной трубы с помощью сварного соединения

Для изготовления стремянки из металла также понадобится чертеж.

Прорабатывая конструкцию металлической лестницы, стоит одну ее часть сделать длиннее, что позволит сформировать сверху удобные ручки и облегчит закрепление шарниров без ущерба для прочности конструкции.

Металлический профиль прямоугольного сечения — оптимальный вариант для монтажа раскладной лестницы. А вот изделие из стальных труб и уголков получается достаточно тяжелым, что не очень практично, особенно для домашнего использования.

Стремянка сделанная из металлического профиля

Для изготовления стремянки понадобится металлический профиль (сечение примерно 20х40 мм). Длина профиля должна соответствовать рассчитанной высоте лестницы.

После нарезки всех необходимых деталей не забудьте тщательно обработать их края. В металле сверлят необходимые отверстия под болтовые соединения.

Шарниры устанавливаются точно также как в изделиях из древесины.

Просверлите отверстия для того, чтобы соединить две половины стремянки с помощью шарниров

На ступенях металлической конструкции желательно предусмотреть специальные противоскользящие накладки. Теперь вы знаете, как сделать стремянку, максимально подходящую для ваших нужд.

Изготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 1)

Изготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 2)

Источник: https://metasold.com/svoimi-rukami/kak-sdelat-svoimi-rukami-stremyanku-dlya-doma.html

Как удлинить деревянную лестницу

Лестница для работы, не должна быть «лестницей в небо»

Рассмотрим такую простую и незатейливую вещь, которая есть в каждом доме как приставная деревянная лестница. Многие изготавливают ее самостоятельно, и почти каждый встречался с ситуацией, когда она подводила.

Постараемся помочь сделать лестницу безопасной

Большинство кустарных лестниц небезопасны. Хорошо если оторвется перекладина, и нога соскользнет на следующую, нижележащую.

Но во многих случаях при падении с высоты можно получить серьезную травму.

Чтобы этого не произошло, рассмотрим, как правильно делается лестница приставная своими руками из дерева.

Как называются части лестницы

Чтобы было проще освещать тему, приведем общепринятые термины, которыми обозначаются ее детали.

Их всего две:

1. перекладины, на которые мы ступаем или хватаемся руками, называются ступенями;
2. длинные бруски, к которым крепятся ступени — это тетивы.

Внимание. Правильнее взбираться по лестнице держась руками не за ступени, а за тетивы.

Хотя приставную лестницу использует один человек, многие пожарные лестницы имеют точно такую же конструкцию.

Когда в аварийной ситуации по лестнице будет двигаться несколько человек друг за другом то тот, кто держится за тетивы, не рискует сорваться, потому что ему отдавит руки находящийся выше.

Почему большинство лестниц сделано неправильно

Деревянная лестница своими руками приставная: хоть и смотрится красиво, но небезопасно

Почти каждая деревянная лестница сооружается следующим образом:

• Находят бруски и рейки или даже жерди подходящего сечения.
• Нарезают материал по размерам.
• Все сбивается гвоздями внаклад.

Худший вариант, представлен на фото выше, обычно все выглядит более красиво. Это опасный и неправильный подход. Гвоздь, крепящий ступеньку, может разрушиться от времени и коррозии, или продавится сквозь древесину, что приведет к разрушению соединения.

Не спасает положение и крепеж несколькими гвоздями, использование шурупов, сквозных болтов с гайками. Также если сечение подобрано неправильно, или материал с дефектами, то ступень или тетива, особенно у длинной лестницы, могут переломиться.

Требования к лестницам

Правильно изготовленная лестница с врезкой ступеней в тетиву

Деревянные лестницы, используемые на производстве, должны соответствовать нормативам.

Приведем названия нескольких из них:

• СНиП 12 – 03 – 2001: Охрана труда в строительстве.
• ПОТ РМ-012-2000: Правила по охране труда при высотных работах.
• ГОСТ 24258 – 88: Технические условия на средства подмащивания.

Не будем выдумывать ничего нового, применим их и для нашей домашней конструкции. Наша приставная деревянная лестница, чертежи и материалы для нее, способ сборки будут полностью соответствовать им. Перечислим основные требования.

Требования к материалам

• Ступени и тетивы лестниц должны выдерживать вес не менее 120 кг.
• Изготавливаются элементы лестниц из сосны, в крайнем случае, ступени можно делать из твердых пород (береза, бук, ясень, дуб).

• Не допускается наклон волокон более 7%.
• Древесина не должна иметь дефектов нарушающих ее прочностные характеристики — трещин, сучков распиленных по оси, завитков, смоляных карманов. В тетивах не должно быть трубок сердцевины.

Такой брус можно использовать для лестницы

• Элементы лестницы выполняются из цельных кусков дерева. В качестве исключения, допускается изготовление из склеенных на всю длину планок. При этом клееный брус не должен по прочности уступать цельному массиву, и не должен иметь расслоений и вздутий на стыках.

Клееный брус без дефектов тоже допустим

• Наружные поверхности должны быть отциклеваны и не иметь неровностей и задиров.

Требования к конструкции

Еще один пример безопасной лестницы

1. Деревянные лестницы не изготавливаются длиной более 5 метров.
2. На верхней внешней грани ступеней прямоугольного сечения должна быть снята фаска размером не менее 2 мм.
3. Тетивы должны связываться  перед первой и после последней ступени, а также каждые 2 метра длины между собой стальными стяжками диаметром не менее 2 мм на гайках шайбами.
4. Минимальное сечение ступеней — 2х4 сантиметра.
5. Шаг ступеней не более 0,35 метров.
6. Сборка ступеней и тетив производится в шип. Допускается соединение металлическим крепежом, с заглублением ступеней в выбранные в массиве лестницы пазы. При сборке в шип, применяют клей устойчивый к воздействию влаги.

Лестницы со ступенями собранными в шипКрепление на брусках недопустимо

Требования безопасности

1. Не должно быть выступающих деревянных и металлических элементов, все детали заглубляются заподлицо.

2. Если лестница будет опираться на грунт, то в нижней части тетив устанавливаются оковка с металлическими шипами для предотвращения скольжения.

   С той же целью для работы на твердых поверхностях (бетон, паркет, керамическая плитка) внизу устанавливают резиновые башмаки или накладки.

3. При опоре верхней части лестницы  на трубы или аналогичные детали вверху устанавливают металлические крюки, обеспечивающие надежную фиксацию и исключающие опрокидывание.

Гайки на стяжных болтах надо утапливать а не оставлять как на этом снимке

Если соблюсти все эти требования, то ваша лестница будет надежной — но дополнительно обязательно проведите испытание (о методике мы расскажем чуть ниже). Но если есть желание и способности, дополнительно можно провести и расчет конструкции.

Расчет прочности лестницы

Полезная книга, но обойдемся без нее

Постараемся, чтобы наша инструкция по расчету была понятна даже людям без технического образования, не знакомым с азами сопротивления материалов и теоретической механики.

Термины мы приводим, но это для того чтобы было понятно и специалистам (или для того чтобы они не ругались). Просто, берите для расчета ваши размеры. Выполняем следующие шаги.

Готовим исходные данные

1. Определяем, как будет выглядеть наша лестница деревянная приставная своими руками чертежи  делать необязательно, достаточно набросков (эскизов или как они называются у инженеров «кроки»), на которых будут все размеры. Получаем сечение ступеней 3,5х5 см, длина 50 см. Сечение струн 4х9 см, длина 240 см.

Такого наброска достаточно

1. Для сосны при влажности 15% (среднее значение в нормальных условиях эксплуатации) предел прочности принимаем 100,8 кгс/см2 (10,08 Мпа). Если будут использоваться другие породы, то это значение можно найти в справочниках или в сети.
2. Модуль упругости древесины сосны 100000 кг/см2.
3. Нагрузку принимаем такую, какую будем прилагать, при испытании и которую требуют нормативы (средний человек гораздо легче)  — 120 кг.

Рассчитываем ступени

Все можно просчитать даже на счетах

1. Рассчитываем момент сопротивления брутто для этого умножаем ширину сечения ступени на квадрат ее высоты и делим на шесть: 3,5х52/6=14,58 см3.
2. Рассчитываем максимальный изгибающий момент.

   Для этого делим статическую нагрузку (вес) на восемь и получившееся число умножаем на разность двойной длины ступени (50 см) с вычтенной длиной участка на котором нагрузка приложена (этот участок равен ширине подошвы человека 10 см): х(2х50-10)=1350 кг х см.

3. Определяем расчетное напряжение от изгиба, для этого максимальный изгибающий момент делим на момент сопротивления брутто: 1350/14,58=92,59 кгс/см2.

Получившееся значение 92,59 кгс/см2, меньше чем предел прочности древесины сосны 100,8 кгс/см2, значит ступенька выдержит.

Рассчитываем тетивы

Для тетив нагрузка прилагается точечно, в месте крепления ступени, также берем только половину веса 60 кг (струны две).

1. Рассчитываем момент сопротивления брутто: 4*92/6=54 см3.
2. Рассчитываем максимальный изгибающий момент:= 3600 кгс х см.
3. Определяем расчетное напряжение от изгиба: 36000/54=66,67 кгс/см2.

Получилось тоже меньше 100,8 кгс/см2, значит наши тетивы не сломаются. Также желательно дополнительно просчитать и прогиб, для ступеней он в любом случае незначителен, а для тетив важен.

1. Для этого вычисляем момент инерции поперечного сечения. Он равен ширине сечения умноженной на куб высоты и разделенный на 12:  4х93/12=243 см4.
2. По СНиПу он должен быть больше определяемого по формуле: . В этой формуле: Р — прилагаемая нагрузка (60 кг), L — длина (240 см), Е — модуль упругости — 100000 кг/см2. Считаем  = 108 см4.

243 см4 в два раза больше чем 108 см4, значит прогиб наших тетив соответствует СНиП.

Изготавливаем лестницу

Почти весь необходимый материал

После того, как мы определились с требованиями к безопасной лестнице, определили ее размеры и даже рассчитали, можно приступать к изготовлению. Нам понадобится минимальный набор материалов, цена на них тоже небольшая.

1. Брус для ступеней и струн.
2. Проволока для стяжек или еще лучше длинные шпильки с уже готовой резьбой.
3. Гайки и шайбы.
4. Резиновые башмаки, куски резины или готовые детали для оковки нижней части с шипами. Если сверху нужны крючья, то соответственно и они.
5. Шурупы.
6. Клей для сборки.
7. Олифа и краска.

Набором инструмента тоже можно обойтись минимальным, особенно если брус у нас уже нужного сечения, но удобнее, если рядом будет циркулярная пила и строгальный станок. Нам нужны:

Это все не надо, нам хватит простейшего набора столярного инструмента

1. Приспособления для разметки — карандаш, линейка, рулетка, угольник.
2. Ножовки для дерева и металла.
3. Рубанок.
4. Киянка или резиновый молоток.
5. Стамески и долота, а лучше фрезерный станок для дерева.
6. Дрель.
7. Гаечные ключи.
8. Плашки с воротком.
9. Наждачная бумага.
10. Кисти для нанесения клея, олифы и краски.

Опишем изготовление деревянной приставной лестницы своими руками  по операциям:

1. Обрабатываем заготовки под нужное сечение.
2. С помощью рубанка или станка делаем их поверхность гладкой.
3. Размечаем необходимую длину брусков, при этом, если наша лестница будет немного сужаться к вверху, учитываем, что ступени будут разной длины.

1. Нарезаем материал по размерам.
2. Размечаем отверстия (если собираем в шип) или ниши (при сборке с зарезкой) под ступени в тетивах. При этом, если собираемся устанавливать ступени в шип то возможны два варианта — врезать в тетиву их на всю площадь сечения (проще и быстрее) или делать шип несколько меньшего размера (более трудоемко).
3. Если планируем врезать ступени в шип не всей площадью сечения, то готовим шипы на них. Это самый трудоемкий и занимающий много времени процесс. Необходимо строго в соответствии с формой отверстий на тетивах убрать материал с брусков ступеней, процесс усложняется, если лестница имеет переменную ширину (сужается кверху). Проще всего выполнить работу, используя в качестве шаблонов уже готовые отверстия на тетивах. К данной операции отнеситесь особо ответственно, шип должен входить в отверстие без люфтов.
4. Стыкуем ступени с тетивами. Если делаем с врезкой в паз, то устанавливаем их в пазы и крепим шурупами или гвоздями. Для надежности на каждый стык используем два крепежных элемента. Дополнительно можно промазать стык клеем. Если собираем в шип, то сразу устанавливаем ступени в одну тетиву (на клей, дополнительно тоже можно применить гвоздь или шуруп, главное чтобы он не расколол материал). Подкладывать клинки, ткань или другой материал для плотной посадки нельзя. Если шип входит с зазором, то переделываем его. Когда ступени вклеены в одну тетиву, точно также стыкуем их со второй.
5. После стыковки ступеней с тетивами сверлим отверстия для стяжек, причем их диаметр должен совпадать с диаметром проволоки или шпилек. Высверлив их, сверлом диаметром равным размеру шайбы, на внешних сторонах тетив выбираем отверстие для того чтобы утопить шайбу с гайкой. Его глубина равна сумме толщины последних.
6. Отрезаем шпильки или проволоку по размеру для стяжек. На проволоке с помощью плашки нарезаем резьбу с обоих концов, превращая ее в шпильку.
7. Для предотвращения коррозии окрашиваем или покрываем лаком шпильки. Сделать это заранее нужно, потому что эта их часть будет скрыта в массиве дерева. При этом не трогаем резьбу.
8. Устанавливаем стяжки на место. Под каждую гайку ставим  шайбу. Затягиваем, контролируя усилие, чтобы не продавить дерево и не создать лишнее давление на ступени (основная задача стяжек предотвратить самопроизвольное раздвигание тетив).
9. С помощью ножовки по металлу удаляем выступающие части шпилек. Эту же операцию проводим и с торцами ступеней. Дополнительно (не металл конечно) стыки можно обработать рубанком.
10. Устанавливаем резиновые башмаки или накладки, шипы и если нужно крючья. Крепим их на шурупы.
11. Окончательно доводим поверхности рубанком и наждачной бумагой (если есть возможность шлифмашинкой), можно использовать циклю.
12. Покрываем поверхности лаком или краской, дерево можно просто проолифить.

Источник: http://ctdim.ru/kak-udlinit-derevyannuyu-lestnitsu/