Как соединить два листа оцинковки

Как покрыть крышу оцинкованным железом – расход материала, инструмент, навыки, долговечность

Крыша из оцинкованного железа прочная, надежная и недорогая, поэтому пользуется большой популярностью.

Стоит отметить, что в последнее время востребованность оцинковки не та, что раньше. В основном, из-за сложности оформления фальцевых швов, а также непрезентабельности внешнего вида.

Более успешные конкуренты, основные из которых – это металлочерепица и профнастил, существенно превосходят железную кровлю по красоте, кроме того, имеют защитное полимерное покрытие.

Однако, ввиду разницы в цене на обустройство крыши, оцинковка продолжает сохранять конкурентоспособность.

Немного о материале

Листы оцинкованного железа могут быть любых размеров – высоты, ширины, толщины, они легко сверлятся, режутся и немного весят, что значительно облегчает монтаж.

При устройстве металлической кровли такие элементы, как коньки и ендовы, можно вырезать из имеющегося железа, что позволит сэкономить средства.

Доступная цена вкупе с вышеперечисленными качествами делает металл очень привлекательным вариантом, а стук капель по крыше и необходимость окрашивания – сравнительно небольшие недостатки.

Расход оцинкованного железа

Если есть возможность, нужно брать материал в соответствии с параметрами крыши – во всю ширину ската – это лучше, чем соединять полосу из двух или нескольких кусков. Однако такой вариант не всегда подходит для транспортировки.

Для подсчета расхода железа замеряем крышу и вычисляем ее площадь.

Для двойного стоячего фальца полученное значение умножаем на коэффициент 1,5. Если кровля сложная, то коэффициент может быть и больше.

Прибавляем 13 процентов – на отходы.

Если крепление будет производиться саморезами, то нужно подсчитать и их количество – на 1 кв. м требуется 4 штуки, и при большой крыше сумма выходит немалая.

Крепежные элементы должны быть оцинкованы и оснащены эластичными прокладками для большей герметичности.

Технология покрытия кровли

Листовое оцинкованное железо подходит для крыш с уклоном более 20 градусов.

С помощью нивелира проверяем горизонтальность укладки балок. Огрехи стропильной системы кровельное железо «покажет» во всей красе, поэтому стропила должны быть установлены и закреплены качественно.
Затем выполняется обрешетка и фиксируется крайняя ветровая доска.

Обрешетка подойдет:

• сплошная – из обрезных досок;
• разреженная – с шагом не более 20 см.

Зоны карнизов, свесов крыши, ендов – при наличии – требуют устройства исключительно сплошного настила.

Укладывать железное покрытие лучше всего на слой рубероида.

Монтаж железных листов

Раскрой и гибка стоят недорого, можно обратиться в мастерскую, занимающуюся обработкой металла.

При самостоятельном возведении крыши железо разрезают электроножницами или ножницами по металлу на листы необходимой длины и ширины.

Готовым металлическим листам следует придать максимально возможную ровность, избавившись от вмятин. Края первого листа у ветровой доски отгибают, чтобы создать желобок.

Для саморезов требуется просверлить отверстия, что отнюдь не способствует повышению водонепроницаемости кровли, к тому же, листы крепятся внахлест, поэтому нужно закупить больше материала. Как следствие, эта технология не имеет широкого распространения.

Гораздо чаще применяется фальцевый метод, предполагающий создание специального шва – фальца, с помощью которого листы скрепляются между собой.

Качественные фальцы получают с помощью специальных электромеханических устройств. Можно сделать соединение и ручным инструментом.

Для создания фальца понадобятся:

• стол или верстак с закрепленным на краю уголком;
• стальные молотки с плоскими боковыми щеками;
• деревянная киянка;
• специальное гребнегибочное приспособление;
• линейка и штангенциркуль.

Фальцы бывают:

• лежачие – для поперечных соединений листов;
• стоячие – для продольных соединений.

Загибов может быть:

• один – одинарный фальц;
• два – двойной фальц. Считается наиболее надежным и используется чаще всего.

Для того чтобы выполнить соединение, в первую очередь делают разметку.

Кромка первого листа загибается вверх при помощи гребнегиба, на втором повторяется та же операция, с той лишь разницей, что высота загиба должна быть в два раза больше.

Затем шов заваливают – получившийся гребень как раз и является стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке осуществляют кляммерами – железными полосками, нарезанными из остатков металла. Настил производят параллельно коньку, начиная от края крыши.

Эксплуатация железной крыши

Чтобы продлить срок службы железного покрытия, необходимо произвести его окрашивание.

Если покраска выполняется не первый раз, предыдущий слой тщательно снимается, с поверхности удаляются загрязнения, важно также обезжирить крышу для лучшей адгезии.

Для окраски можно выбрать:

• кисть;
• валик;
• пульверизатор.

Негативно влияют на эффективность кровли механические повреждения. Небольшие дыры, трещины можно запаять или воспользоваться специальным герметиком.

Счищать с поверхности наледь или сосульки нужно с осторожностью.

Наиболее уязвимые места, где чаще всего появляются следы коррозии – это сгибы. Каждой весной желательно проводить осмотр крыши на наличие коррозионных пятен или других изъянов.

При соблюдении всех правил эксплуатации железная крыша прослужит 20 лет и более.

Источник: http://okrovle.com/kroem-kryshu-sami/krysha-iz-otsinkovannogo-zheleza.html

Как покрыть крышу железом

Выбор материала для кровли учитывает индивидуальные особенности здания: угол наклона крыши, основательность фундамента, общий архитектурный стиль. При выборе финишного покрытия часто отдают предпочтение листовому металлу.

Этот материал гарантирует долговечность кровли, имеет небольшой вес и не утяжеляет конструкцию, обработка и монтаж металла не составляют труда, что ускоряет весь процесс устройства крыши.

В этой статье мы рассмотрим, как покрыть крышу железом.

Какой вид кровельного железа выбрать?

Оцинкованная сталь

Металлические листы, предназначенные для кровельных работ, различаются внешним видом и покрытием.

• Черное железо – листы или рулонная сталь без покрытия, отличается устойчивость к механическому воздействию, но не переносит влаги. Это бюджетный материал, но для долгосрочной эксплуатации нуждается в антикоррозийном покрытии.

Старая крыша из черного металла

• Оцинкованная сталь – имеет гладкую поверхность, устойчива к атмосферным осадкам благодаря защитному слою цинка, незаменима при устройстве фальцевой кровли.
• Профилированный металл – оцинкованное железо, подвергшееся профилированию для создания ребер жесткости. Имеет трапециевидное, волнообразное или прямоугольное сечение. После обработки полимерным покрытием значительно увеличиваются антикоррозийные и эстетические свойства материала.

Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали

Кровля из оцинкованной стали

Перед тем как покрыть крышу железом, необходимо изготовить прочную обрешетку, которая исключит прогибы металла. Основой под железные листы служат деревянные брусья, расположенные в 20 см друг от друга, сплошная обрешетка из обрезных досок или пошаговая обрешетка из досок, прибитых на расстоянии в 10 см.

Соединять листы с цинкованным железом можно, укладывая их внахлест, и закрепляя гвоздями со специальной прокладкой, или более трудоемким и надежным способом – фальцеванием. Для выполнения работы необходимы:

• деревянная киянка;
• ножницы по металлу;
• верстак для заготовки картин;
• металлический молоток;
• гребнегиб;
• рулетка;
• смесь олифы с суриком.

Железные листы перед началом работы грунтуют смесью олифы и сурика, чтобы увеличить сопротивление коррозии. Просушенное железо режут на части нужных размеров, для этого используют ножницы по металлу (болгарка категорически запрещается). Фальцевый способ надежно защищает стыки от протекания. Он представляет собой соединение соседних листов железа в замок, выполненный путем отгибания кромки.

Типы лежачего фальцевого соединения

Для горизонтального соединения выполняются лежачие фальцы. Их изготавливают при помощи специальных станков или на верстаках, используя молоток и киянку.

Место соединения уплотняется и загибается вплотную к металлическому листу. Таким способом формируются заготовки для укладки на крышу, их называют картины.

На крыше все картины соединяются с помощью продольных стоячих фальцев. При их изготовлении используют гребнегиб. Перед началом крепления проверяется расположение листов в вертикальной плоскости. Длину заготовки рекомендуется выполнять равной размеру ската крыши. Картины укладывают рядами от конька к желобу. Для уплотнения лежачих фальцев используется стальная полоса.

В местах, требующих особой прочности швов, используют двойной фальц. Он изготовляется загибом кромок двух листов, с последующим одновременным сворачиванием. Лежачий фальц устанавливается загибом к карнизу, это позволяет воде беспрепятственно стекать по крыше. К обрешетке картины крепятся металлическими кляммерами.

Воротник для тубы дымохода

Самым сложным этапом является устройство воротника для тубы дымохода. Он изготавливается предварительно, по форме и размерам трубы. С металлическими листами воротник соединяется стоячими фальцами.

Чтобы понять, как правильно выполнить монтаж кровли, используя фальцевое соединение, стоит посмотреть видео с рекомендациями профессионалов.

Особенности покрытия кровли профилированным листом

1. Определяясь с размером гофролиста, выбирайте равный по длине скату крыши, если она велика, ориентируйтесь на удобство транспортировки.
2. Подсчитывая количество листов, учтите угол наклона крыши, если он в пределах 15 до 30 градусов, потребуется нахлест до 20 см.
3. Перед монтажом профнастила укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится скобами к стропилам. Поверх нее устанавливаются контр-рейки, обеспечивающие зазор с металлическими листами.
4. Полимерное покрытие профлистов не должно повредиться во время транспортировки и монтажа, это приведет к потере антикоррозийных свойств материала.

Марки профнастила различаются прочностью и высотой волны. Для устройства надежной кровли используют две марки:

• НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
• Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила на крышу

Профлисты легко поддаются обработке, для укладки и крепления понадобится ножовка по металлу и шуруповерт. Укладывают листы снизу вверх, начиная от правого торца. Цельные профилированные листы предварительно закрепляют одним саморезом и укладывают по всей длине крыши.

После выравнивания по карнизу проводится окончательный крепеж кровельными саморезами, головки которых подбираются по цвету полимерного покрытия. По горизонтали они вкручиваются шуруповертом в каждую вторую волну, по вертикали на расстоянии шага обрешетки.

Верхняя и нижняя части закрепляются саморезом в каждый профиль.

При использовании нескольких рядов профнастила, их поперечные стыки соединяют с нахлестом не меньше 20 см и промазывают силиконовым герметиком.

Крыша из металла

Правильно установленная кровля из железа обеспечит надежную защиту на долгие годы, это добротное покрытие устоит под действием осадков и ветра. Блестящая или цветная поверхность, используемых металлических листов, дополнит архитектуру здания.

Фото

Снегозадержатели на фальцевой кровле

Монтаж фальцевой кровли

Крутой уклон крыши

Медная кровля

В этом видео рассказывается о монтаже металлопрофиля своими руками:

Это видео демонстрирует монтаж кровли из профнастила:

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/kak-pokryt-kryshu-zhelezom/

Как сваривают оцинкованный металл

Покрытие металлических поверхностей цинком – популярный, экономически выгодный способ защиты от окислительных разрушений. В результате снаружи образуются цинковый слой с прочной оксидной пленкой.

Оксиды цинка, в отличие от аналогичных соединений железа, имеют плотную структуру с минимальным количеством мельчайших пор. Влага и кислород из окружающей среды не могут проникнуть в микроячейки и нанести ущерб. Но сварка оцинковки без специальных знаний и навыков представляет определенную сложность.

Особенности материала

Существует несколько технологий нанесения оцинковки, с разной толщиной защитного покрытия. Толщина сформированного слоя варьируется в диапазоне от 2 мкм до максимальной величины 150 мкм.

При сварке любого оцинкованного изделия, например листа, происходит разогревание металла до температуры, превышающей 1000 °C. Процесс сопровождается негативными явлениями:

• цинк переходит сначала в жидкую фазу, затем в газообразное состояние. Его температура плавления составляет 906 °C;
• пары проникают не только в воздух, но и в основу, нарушая структуру базового металла;
• частицы испарений нарушают качество шва оцинковки.

Самая большая опасность заключается в токсичности паров. Оцинковка во время сварки вредна для здоровья. Место работы должно обязательно иметь мощную вентиляцию зоны сварки и эффективную общую вентиляцию помещения.

Удаление покрытия

Существует несколько способов сварки оцинковки. Выбор зависит от качества металла, толщины покрытия на нем, перспективы применения конструкции.

Проще всего снять поверхностный слой оцинковки механически. Для этого подойдут любые жесткие абразивы. Оцинковка при очистке требует больших усилий.

Можно удалять слой термическим способом, но при нагревании, опять же, возможны вредные испарения. Существуют химические способы убрать покрытие в месте будущих швов.

Опасения вызывают остатки незащищенных металлических участков рядом со швом. Оцинковка с такими оголенными участками в будущем может подвергаться коррозии, что вызовет порчу всей конструкции.

Подбор электродов

Если снять наружный слой технически нельзя, можно использовать другой подход, приемлемый для покрытий с толщиной не более 15 мкм.

Сварка оцинкованной стали с низким содержанием углерода может быть выполнена электродами с рутиловым покрытием (АНО-4, МР-3, ОЗС-4). Содержащийся в них оксид титана упрощает первичное и повторные зажигания дуги, сокращает потери из-за образования брызг, обеспечивает прочность и герметичность шва.

Для соединения сваркой сталей низкого легирования нужны электроды с сильноосновными флюсами (УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ДСК-50). Для предотвращения образования пор силу сварочного тока нужно увеличить на 10 – 50 А.

При толщине слоя покрытия больше 15 мкм, но меньше 40 мкм результативна другая технология. Нужно электродом чередовать поступательные движения с возвратными до тех пор, пока оцинковка не очистится.

Важно сосредоточиться на требуемых границах, не повредить слой в прилежащих зонах. Этот эффективный метод очистки поверхности позволяет получить прочный шов.

Применение полуавтомата

Хороший результат получается при сварке оцинковки полуавтоматом с правильно выбранными присадками. Практикой подтверждена эффективность присадок, содержащих медь в сочетании с кремнием, алюминием или марганцем. Это могут быть следующие вещества: CuSi3, CuAl8, CuSi2Mn. От соотношения компонентов зависит прочность соединения и легкость последующей механической обработки.

Соединение меди с кремнием, которое содержит оцинковка, способствует образованию не очень прочного, но легко обрабатываемого шва.

Неорганический композит из меди и алюминия, прежде всего, рекомендуют для продукции, содержащей алюминий в свариваемых конструкциях.

Медь плавится при температуре более низкой, чем температура плавления стальных сплавов. Поэтому такая сварка оцинковки в значительно мере напоминает запаивание.

Провод, как присадка, должен подаваться в рабочую зону плавно и точно в наконечник, обеспечивающий контакт. Для подачи лучше применять привод с 4 роликами, а наконечник тщательно выбирать по размеру.

Рабочая зона очищается строго в обозначенных размерах. Не происходит разбрызгивания материалов при нагреве до температуры сварки. Оцинковка в этом случае сваривается прочно.

https://www.youtube.com/watch?v=KKSmd0u53KM

Для обеспечения стабильности процесса тщательно выбирают источник питания, режимы регулировки. Максимальное качество шва на оцинковке достигается при импульсном токе в инертной среде аргона. В качестве защитных газов могут быть применены также гелий, диоксид углерода или другие инертные газообразные вещества.

Точечный метод

В автомобилестроении повсеместно используются оцинковка с добавками Al, Mn, Si (так называемые TRIP-стали). Материалы успешно свариваются при правильном проведении контактной точечной сварки.

При серийном осуществлении операций в соответствии со справочными показателями подбирают форму, размеры электродов, учитывая толщину оцинкованного материала.

Формирующаяся точка соединения отличается прочностью, которая выше, чем у исходных листов. При проверке шва на разрыв линия разрыва проходит не по точке сваривания, а рядом.

Сварочные машины инверторного типа, работают от постоянного или переменного тока. Метод, обеспечивающий хорошие результаты, требует больших затрат энергии.

Популярно контактное оборудование, поставляющее импульсы трех типов: для предварительного нагрева рабочей зоны, непосредственно сварки оцинковки и последующей термической обработки.

При точечной сварке любых материалов, в том числе оцинковки, заметно изнашиваются электроды. Поэтому на стационарных рабочих постах сварщиков существует автоматическая возможность корректировки режимов, регулировки процесса в целом.

В ручной технологии это выполнить практически нереально. На протяжении одного цикла менять размеры, форму шва недопустимо. Точечная сварка в промышленных потоках осуществляется современным, полностью автоматизированным оборудованием.

Как сваривать трубы

Подходы при монтаже и ремонте трубопроводов из металлических сплавов с цинковым покрытием такие же, как при работе с другой продукцией.

Можно использовать флюсы. Сначала трубы, подлежащие свариванию, нужно хорошо зачистить снаружи и внутри, затем прогреть. Если диаметр не превышает 3 мм, кромки можно специально не обрабатывать.

У труб с большим диаметром кромки раскрывают на 90 градусов и притупляют на 1,5 мм. Ширина зазора при сваривании в обоих случаях равняется 2-3 мм. Размягченный флюс наносят на поверхность оцинковки с двойным избытком, по сравнению с количеством, используемым для непокрытых стальных труб.

Хорошее качество при высокой скорости исполнения обеспечивает электродуговая сварка любых труб с цинковым покрытием. Высокая квалификация сварщика, правильный выбор электродов, оптимальная скорость процесса обеспечат качество соединения оцинковки. Для предотвращения окислительных процессов по окончании работы место сварки и прилежащие участки нужно обработать специальными составами.

Источник: https://svaring.com/welding/soedinenie/svarka-ocinkovki

Как правильно стыковать профнастил и металлочерепицу

Стыковка – один из самых ответственных моментов в сооружении любой конструкции из металлических листов. Для забора особенно важен декоративный аспект, потому что только качественный стык обеспечит его привлекательный внешний вид. А для фасада и крыши это важно, чтобы обеспечить герметичность соединения. Технологии стыковки профнастила и металлочерепицы в целом очень похожи.

Технология стыковки профнастила и металлочерепицы на кровле

Вероятность протечки крыша наиболее высока именно в месте стыка. Только правильная стыковка листов металлочерепицы позволит этого избежать. Главным правилом является укладывание листов внахлёст, и нахлёсты при этом выполняются между нижним и верхними рядами, а также между соседними листами в одном ряду – то есть со всех сторон. Таким образом капли воды не могут проникнуть в помещение.

Работает это за счёт поверхностного натяжения: часть воды, стекающей по крыше, затягивается на внутреннюю поверхность металлического листа. Соответственно, чем меньше угол уклона кровли, тем больше должен быть нахлест между верхним и нижним рядом (как минимум 200 мм). А вот между соседними листами достаточно одной волны — вода стекает внутри волн покрытия, и этого вполне достаточно. 

Собрать попавшую под края влагу можно при помощи капиллярной канавки, в которую будет стекать вода.

1. Монтаж начинается снизу, то есть с карнизного свеса: ставится либо левый, либо правый нижний лист – в зависимости от расположения канавки.
2. Когда края профнастила закреплены, поверх стыка монтируют накладку ендовы.
3. Там, где она примыкает к покрытию кровли, необходимо обеспечить герметизацию. Иногда она нужна и для вертикальных, и для горизонтальных нахлёстов. В последнем случае это особенно важно при уклоне крыши менее 12° – в этом случае без герметика не обойтись

Если листы состыковались неровно, то нужно аккуратно приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, и снова состыковать складку за складкой. После этого по верху волн всё закрепляется саморезами.

Стыковка делается достаточно плотно, и для крепления используют специальные саморезы для кровли. Они имеют размеры 4,8х35 мм, покрыты цинковым составом и снабжены уплотнительной шайбой.

В целом, длина зависит от волны листа, но конёк в верхней точке закрепляется изделиями по 80 мм длинной. Расход на каждый метр квадратный покрытия составляет от 7 до 9 штук.

Также в качестве соединительных элементов могут выступать специальные вытяжные заклёпки.

Некоторые ошибки монтажа, касающиеся стыковкли листов профнастила, разбираются в этом видео:

Технология стыковки профнастила на фасаде

Для сохранности нижней части фасада также необходима правильная стыковка профнастила, чтобы вода не могла просочиться и навредить строению. В данном случае саморез ставится в центр первой волны, которая прилегает к профилю, а затем они ставятся через одну-две волны. Качественный монтаж защитит цоколь дома от деструктивных процессов.

Количество и шаг установки саморезов определяют, исходя из нормальных показателей по 6-10 штук на квадратный метр. Дальше листы так же кладутся друг за другом и крепятся они аналогично. В целом, нахлёст, согласно рекомендациям, должен составлять 150 мм. Когда листы установлены, закрываются зазоры в местах примыкания к кровле, проёмы и стыки с кровлей обрамляются специальными угловыми планками.

Если будет необходимо подогнать материал вокруг окон, то рекомендуется отрезать профнастил с добавлением 6-9 мм.

Технология облицовки фасада может предполагать и горизонтальное, и вертикальное расположение листов, но последняя обеспечивает наилучшую герметизацию стыков.

Технология стыковки профнастила на заборе

Правильно выполненная стыковка металлочерепицы или профнастила обеспечит забору привлекательный вид, долговечность и надёжное функционирование. В данном случае листы крепятся к рейкам, а стыковка осуществляется внахлёст одной волны. 

1. Начинать установку листов можно так, как вам удобно, но важно установить самый первый лист так, чтобы были соблюдены и вертикаль, и горизонталь. Затем, по горизонтальному уровню этого первого листа крепятся последующие.
2. Листу придают нужное положение и придерживают его, закрепляя его к лагам в местах прилегания волн 4-мя саморезами. Когда он таким образом уже зафиксирован, приступают к монтажу следуюшего.
3. Всё делается внахлест в одну волну, и крепление осуществляется на подъеме волны, то есть шуруп или саморез вкручивается в отверстия верхушек наложившихся друг на друга волн. Для крепления берутся саморезы длиною 35 мм и шагом 500 мм.
4. Для прикрытия места стыковки двух профлистов можно использовать уголок – он закрепляется на опорном столбе и эффективно выполняет свою функцию.

На самом деле, листы на заборе можно устанавливать и в стыки, но после, места этих стыков необходимо перекрыть нащельниками. И всё же, крепления внахлёст оказываются намного надёжнее, а потому рекомендуются специалистами.

Расчет припусков на стыковку

Для того, чтобы заказать нужное количество материала, необходимо учесть припуски. При этом стоит брать в расчёт тот факт, что стыковка часто осуществляется и по вертикали, и по горизонтали – например, в случае с сооружением кровли. В данном случае особенно важно учесть все нюансы и качественно выполнить работу. 

Ширина профлиста обычно колеблется в пределах 80-185 см, но можно выбирать и более широкие листы, если есть возможность доставить такие.

Многое в данном случае зависит от того, где и как будет происходить монтаж. Например, с кровлей возможны такие варианты:

• угол 15° предполагает напуск листов до 200 мм;
• при наклоне более 30°, нужный напуск будет равняться 150 мм;
• при угле более 30°, напуск на стыки может соответствовать менее 100 мм. 

Конечно, уклон зависит также от высоты профлиста, поэтому только после того, как он выбран, можно приступать к окончательным подсчётам.

Источник: https://astprof.ru/advice/kak-pravilno-stykovat-profnastil-i-metallocherepitsu/

Кровельная жесть: разновидности и принципы монтажа

Основное предназначение кровельного покрытия – защитная. Кровля предохраняет несущую систему и другие конструкции от негативного воздействия атмосферных факторов, к примеру, снега или солнца, ветра или грязи.

Одним из востребованных вариантов покрытия является кровельная жесть. Стальные листы, толщина которых колеблется в пределах 0,5 и 1 мм, отлично справляются с данной задачей, более того, у них немалый срок службы. Монтаж кровли крыши жестью выполняют фальцевым методом путем скрепления листов через подгибку кромок.

Виды жестяного листа ↑

Листовая жесть бывает двух типов:

• черная жесть, которая представляет собой тонколистовую сталь, не имеющую покрытия. Такая кровля служит не более 25 лет.

На заметку

Жестяная кровля из этого материала прослужит дольше, если регулярно (около двух лет раз) покрывать кровельной краской.

• оцинкованная жесть с покрытием из цинка, которое предохраняет сталь от ржавчины. Покрытие из оцинкованного жестяного листа более дорогостоящее, и служит оно дольше – порядка 30 лет.

Преимущества и недостатки ↑

Кровля жестью обходится дороже, чем, скажем, устройство мягкой кровли. Выполнить жестяные кровельные работы довольно сложно, вот почему с ней лучше справятся кровельщики со стажем.

На заметку

Тем не менее, если площадь кровли мала,  и вдобавок она имеет несложную конфигурацию, кровельные жестяные работы вполне можно осуществить своими руками.

Для изделий из жести требуется постоянный уход, скажем, периодическая окраска или чистка.

Вместе с тем жесть металл пользуется спросом, поскольку имеет также много преимуществ:

• легкость;
• долговечность;
• длительный срок эксплуатации;
• водонепроницаемость;
• несгораемость;
• подходит для крыш, имеющих разную конфигурацию.

• Работа с жестью начинается с подготовки нужных материалов и инструментов, к примеру, ветоши, чертилки, киянки, кромкогиба.
• Кровельную жесть перед началом монтажных работ также необходимо подготовить.
• Прежде всего, несколькими осторожными ударами кианки убирают выпуклости, если таковые имеются. Затем, листы размечают, используя измерительные линейки и угольники, и нарезают ножницами по жести.
• С жестяных листов удаляют загрязнения, пыль, ржавчину, а также смазку. Далее кровельная жесть с обеих сторон покрывается двумя слоями горячей олифы.

Рекомендуем

Смазку с металлических листов можно легко удалить при помощи тряпочки, которую смачивают в бензине. В олифу перед нанесением рекомендуется добавлять краситель. Тогда пропуски олифы на поверхности можно будет легко обнаружить.

• Затем подготавливают кровельные картины. На изготовление этого элемента покрытия кровли, подготовленного для фальцевания, обычно уходит два листа оцинкованной жести, по периметру которых имеются отгибы.

Присоединение картин выполняют фальцевым соединением.

• Для получения лежачего фальца торцы нижнего листа загибают на 5 мм под 90°, а верхнего, соответственно,  на 10 мм. Затем их пригибают к поверхности листа.
• Замок уплотняют, используя киянку. Вдоль фальца при этом нужно уложить  деревяную планку.
• Для стоячего типа соединения после загибания нижних и верхних кромок левый торец подбивают на 2,0–2,5 см, а правый – на 3,5– 5,0 см.
• Картины крепят к обрешетке посредством кляммеров – специальных стальных полос. Их нарезают из той же жести, что и картины. Размеры полос колеблются а пределах 2,0-2, на 12-13 см.

Обрешетку жестяной кровли изготавливают из обрезной доски квадратного сечения 50 на 50 мм. Их набивают перпендикулярно стропилам с шагом в 25 см. Больший шаг может стать причиной прогиба кровельной жести, что крайне нежелательно. На определенных участках: карниз, конек, разжелобок и ребра кровли настилают сплошную обрешетку из прямоугольных брусков сечением 50 на 20 мм.

Важно

При жестяных работах вентиляция при устройстве сплошной обрешетки является обязательным требованием. Вентиляционный зазор нужно расположить между жестяными листами и обрешеткой.

• Соединяют картины слева-направо. Начальный ряд из кровельной жести настилают с напуском: для свеса карниза он составляет 10 см, а для фронтона – 2–3. Как уже было отмечено картины фиксируют к обрешетке, используя кляммеры.
• Их отгибают примерно на 20–30 мм, после чего фиксируют к обрешетинам на гвозди. Крепление выполняют по правой стороне кровельного листа. Затем их загибают вдоль стоячего фальца. Расстояние между кляммерами сохраняют в 6-7 см.
• Кровлю покрывают, уложив полосы вертикально, закрепляя их у конька. Для соединения полос между собой используют лежачие фальцы. Фальцевое соединение располагают строго по горизонтали по отношению к коньковой балке. После уплотнения, замки рекомендуется смазывать герметиком или замазкой.
• При укладке второго ряда картины для начала приставляют к уже уложенному. При этом кромки получаются разного размера: на втором она меньше, чем на первом.

• Эти ряды между собой скрепляют уже стоячим фальцем. Готовый фальц должен иметь высоту 2–2,5 см. Чтобы было проще монтировать стоячий фальц, лежачие рекомендуется смещать по горизонтали на полтора–два сантиметра. Для загиба пользуются специальными клещами либо молотком. Важно, чтобы фальцы были той же высоты и хорошо уплотнены.
• Далее, когда все картины  будут уложены, выполняют стыковку вдоль конька кровли. Излишки кровельной жести на этом участке обрезают специальными ножницами. Если одну из сторон обрезать выше, чем другую, это значительно упростит формирование стоячего фальца. Затем загибают кромки.

На заметку

Для крепежных элементов должен быть использован материала кровельного покрытия.

Доборные изделия из жести возможно изготовить своими руками. Жестяницкие работы этого типа сложности для самостоятельного выполнения не представляют.

Как избежать ошибок в монтажных работах ↑

Устройство жестяной кровли имеет свои нюансы, зная которые можно обеспечить долгий срок кровли. Отметим наиболее распространенные ошибки при укладке кровельных листов.

• Обрешетка при угле наклона меньше, чем 14°, рекомендована сплошной.
• Чтобы избежать проникновения воды через соединения, рекомендуется выбирать вертикальный соединитель, снабженный лапками. Водонепроницаемость повышает также промазывание фальцевых замков силиконовым герметиком при обжиме. Если длина жестяного листа превышает 10 м используются плавающие кляммеры.
• При устройстве металлических перекрытий шурупы, как и болты лучше не использовать, так как при жестком креплении отсутствие люфта приведет к деформации кровельного покрытия.
• Устройство вентиляции – ответственный момент монтажных работ. Скапливание конденсата на кровле со стороны подкровельного пространства вызовет коррозию и, как следствие, преждевременное разрушение металла. Поэтому под покрытие настилают толь либо рубероид. В кровельном пироге должны быть предусмотрены воздушные продухи, которые обеспечат хорошее вентилирование под крышей. Специальные барьеры, слой пароизоляции ограничивают поступление теплого воздуха из внутренних помещений. Нужно внимательно проверить также места крепления, которые считаются возможным источником выхода теплого воздуха.

• Кровельная жесть подвержена тепловой деформации. Сужения и расширения металла можно избежать с помощью соответствующих соединительных элементов. Устройство примыканий имеет свои особенности. Если ограничиться плотным прижиманием металлического фартука, это не обеспечит должного соединения, и вода может по прежнему просачиваться под металл. Поэтому эти элементы устанавливают в ниши либо штробы.
• Кроме того, почти на всех крышах появляется необходимость использовать жестяные изделия, скажем, водоотводы или металлические фартуки. Многие из них можно сделать своими руками.

Как выполнить ремонт жестяной кровли ↑

Суть ремонта таких кровель обычно – замена старых металлических листов на новые. Даже если поврежден небольшой участок, придется заменить значительные площади кровли. При выполнении больших объемов ремонтных работ кровельщики сталкиваются с другой проблемой – утилизация старого покрытия из жести. К тому же проведение ремонта оказывается привязанным к капризам погоды.

Инновационные технологии, основанные на использовании композиций типа Поликров позволяют проводить ремонт без демонтажа старого покрытия.

• Фальцы на кровле из жести плотно нагибают ручным инструментом к плоскости листа.
• Поверхность очищается от мусора.
• На загнутые фальцы наклеивают полосы из стеклоткани, мешковины либо другой технической ткани достаточной плотности (ширина от 15 до 20 см) на мастику, к примеру, Поликров M (140).
• Создают новый изоляционный ковер, уложив рулонную изоляцию Поликров AP (150 либо 130).

• При длине кровельного ската, которая не превышает стандартную длину рулона, покрытие укладывают сверху вниз одним  куском.
• Если площадь повреждений большая, то покрытие укладывают по направлению стока воды, то есть по линии фальцев, но уже снизу вверх.
• Кровельный конек дополнительно проклеивают полоской той же рулонной изоляции.
• В завершении на крышу наносят защитный слой из однокомпонентного лака Поликров-Л.

© 2019 stylekrov.ru

(1 votes, average: 5,00 5)

Источник: http://stylekrov.ru/krovelnaya-zhest.html

Фальцевая кровля из оцинкованной стали

В настоящее время все большей популярностью пользуется устройство кровли из профлиста или из металлочерепицы. Для хозяйственных построек, гаражей или небольших бань нередко используется покрытие скатов рубероидом и ондулином.

Но в некоторых случаях наиболее рациональным выбором будет выполнение фальцевой кровли из листов оцинкованного железа.

Чаще всего кровля из оцинковки делается на крышах сложной конфигурации, когда использование профлиста или металлочерепицы приведет к большому количеству обрезков, использованию многочисленных фасонных элементов и станет неэкономичным и весьма трудоемким.

Ранее мы уже рассматривали основные характеристики кровельного железа, представляющего собой листы оцинкованной стали, которые выпускаются различной толщины и размеров. Давайте сегодня узнаем, как покрыть крышу оцинковкой, используя фальцевые соединения.

Подготовка основания для покрытия из оцинковки

Перед тем, как приступить непосредственно к устройству кровли, нужно подготовить обрешетку — основание для укладки листов оцинковки.Как правило, обрешетка для кровли из оцинковки выполняется из брусков 50х50 мм, укладываемых с шагом 250-270 мм. По карнизу, коньку, разжелобкам и ребрам кровли делается сплошная обрешетка из брусков 50х20 мм.

Схема устройства покрытия из листов оцинковки показана на рисунке ниже:

Цифрами и буквами на рисунке обозначены:а – общий вид кровельного покрытия из оцинковки; б – типы фальцев, в – надкарнизный костыль; 1 – стропило, 2 – мауэрлат; 3 – надкорнизный костыль; 4 – обрешетка; 5 – стоячий фальц; 6 – лежачий фальц.

Для повышения устойчивости обрешетки к гнилостным процессам, бруски необходимо покрыть антисептиком. В статье о шлифовке сруба мы уже рассматривали современные антисептики, используемые в деревянном строительстве. Для обработки обрешетки можно выбрать любой из них.

Можно приготовить антисептик самостоятельно из фтористого натрия, представляющего собой плохо растворимый в воде порошок. Обрабатывают деревянные конструкции 3% раствором фтористого натрия при температуре не менее 15 градусов. Фтористый натрий не разрушает железо и хорошо сохраняет древесину.

Подготовка листов оцинкованного железа к монтажу

Листы кровельного оцинкованного железа перед тем, как приступать к их монтажу необходимо подготовить.

Во-первых, кианкой нужно убрать выпуклости, если такие имеются, а во-вторых, разметить листы и нарезать их ножницами по металлу.

Разметка выполняется с помощью измерительных линеек и угольников, после чего заготавливаются картины – элементы кровельного покрытия, у которых кромки подготовлены к выполнению фальцевого соединения.

Монтаж фальцевой кровли

Картины, подготовленные к монтажу, соединяют на крыше в полосы от карниза до конька.

Полосы крепят к обрешетке узкими полосками оцинкованной стали (кляммерами), которые одним концом заводят в фальцы, а другим прибивают к обрешетке.

Между собой листы оцинковки соединяются с помощью фальцев – загиба кромки одного листа вокруг отгиба кромки другого листа. Фальцы бывают лежачие и стоячие. По степени уплотнения фальцы подразделяются на одинарные и двойные.

Основные виды фальцев, используемые при монтаже кровли из оцинковки, показаны на рисунке ниже:

Буквами на рисунке обозначены:

а – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б – соединение листов одинарным лежачим фальцем; в – отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г – соединение листов двойным лежачим фальцем; д – отгибы в местах кромок для одинарного стоячего фальца; е – соединение листов одинарным стоячим фальцем; ж – отгибы в местах кромок для двойного стоячего фальца; з – промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и – соединение двойным стоячим фальцем.

Устройство фальцевого соединения с использованием гребнегиба показано на рисунке ниже:

Как видите, сначала укладываются два листа оцинковки, каждый из которых имеет отгиб в виде полосы вдоль всего края листа. Отгиб одного листа при этом делается высотой чуть ниже (20 мм), отгиб второго листа — чуть выше (35 мм).

После этого с помощью скребка гребнегиба (1) более высокий отгиб загибается на более низкий и далее с помощью молотка и бруска (2), подставляемого с задней стороны, фальц уплотняется окончательно.При примыкании кровли к стене или брандмауэру край рядового покрытия заводится в бороздку к кладке стены.

Глубина борозды при этом должна быть не менее 70 мм, а высота – не менее 130 мм. Кромка рядового покрытия, заводимая в борозду, должна заканчиваться вертикальным отгибом высотой не менее 100 мм.

В местах примыкания рядового покрытия к дымовой трубе ширина вертикальных отгибов кромок воротника, заводимых под выдру, должна быть не менее 150 мм со стороны конька и 100 мм – с низовой и боковой сторон. Зазор между трубой и воротником заполняется замазкой.

Как видите, устройство фальцевой кровли из оцинковки имеет определенные особенности и требует наличия навыков жестяных работ. Если есть возможность, то для монтажа покрытия из листов оцинкованного железа лучше обратиться в фирму, имеющую в штате специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментом. Это поможет вам сберечь свое время и получить качественную работу на выходе.

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Металлические каменки «Русь» от компании Теплодар

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

Источник: http://russkaya-banja.ru/krovlya/134-faltsevaya-krovlya-iz-otsinkovki.html