Как собрать электрический щиток однофазный?

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты.

Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему.

Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами).

Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются.

В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

[su_box style="default" title="" box_color="#F27405" radius="0"]

Электрический  щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

[/su_box]

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор	Мощность, Вт
Телевизор	140
Освещение	500
Компьютер	500
Микроволновка	800
Стиральная машина	2600
Электрочайник	1300
Бойлер	1900
Пылесос	650
Утюг	1600
Холодильник	300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

1. Закрытый (встраиваемый в стену).
2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток.

После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами.

Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

https://www.youtube.com/watch?v=08VAjBQrj2c

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

[su_box style="default" title="" box_color="#BF0404" radius="0"]

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

[/su_box]

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита. 

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

• количество потребителей электрической энергии;
• суммарная мощность потребления электрической энергии;
• мощность каждого потребителя;
• место установки электрощита;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы  подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.

   Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

1. После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
2. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
3. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
4. Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
5. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
6. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

https://www.youtube.com/watch?v=6E4qysmyZww

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций.  Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

Источник: https://sdelalremont.ru/montazh-elektricheskogo-shhitka.html

Собрать электрический щит несложно — 7 шагов и отличный результат своими руками!

Электрический щит это ящик, в котором находятся автоматические выключатели, шины и провода. Его задача — распределить один входящий кабель на несколько десятков выходящих линий. Эти линии могут вести к светильникам, розеткам, кондиционерам и другим устройствам, которые остро нуждаются в защите. Кроме самих устройств, в защите нуждается и проводка.

Чтобы собрать надёжный и правильно работающий электрический щит нужно пройти по 7 простым шагам — от набора отдельных деталей до готовой конструкции. Мы расскажем, просто и коротко, что это за шаги и как правильно их выполнить. Устраивайтесь поудобнее — мы приступаем к сборке!

1) Выбор типа и размера щитка

Небольшой однофазный щиток с прибором учёта (счётчиком)

В начале, определитесь, где и как будет установлен ваш щит. Это открытый ящик или он будет прятаться в нишу, откуда в него будут заходить кабели — сверху или снизу, металлический или пластиковый корпус?

Подумайте, какого размера должен быть щит. Для небольшого домика или «однушки» хватит двухрядного щитка на 24 модуля. Для «трёшки» или капитального частного дома лучше взять щит на 36 модулей. А для трёхфазной схемы, когда в щит заводится кабель на 380 Вольт, лучше установить щиток размером 54 модуля, а лучше — на 72.

2) Завод кабелей в щиток

Маркировка на жилах кабеля

Каждый кабель, начиная от вводного и заканчивая самым мелким осветительным, должен иметь маркировку — бирку с номером. Кабельный журнал — перечень кабельных линий, по номерам, с их назначением, типом кабеля и защитой это обязательный документ — без него вы попросту не «найдёте концов».

Снимите с каждого кабеля изоляцию на длину 20 см — общий запас его длины должен быть не меньше метра, во избежание эксцессов.

3) Монтаж динреек, шин нуля/земли и кросс-модулей

Динрейки, закреплённые на щите

После того, как все кабели заведены и промаркированы, можно приступать к установке динреек, которые обычно идут в комплекте с щитом. Некоторые щиты позволяют ставить динрейки чуть выше или ниже — воспользуйтесь этой возможностью и подгоните их так, как вам удобно.

Шины нуля и земли можно установить как сверху щитка, так и снизу. Удобнее это сделать там, откуда заходит большинство кабелей. Некоторые щиты, например Мистраль АББ не комплектуются этими шинами и их нужно докупать отдельно — будьте внимательны!

Кросс-модули или сборные шины устанавливаются в трёхфазных щитках, для удобства переключения линий между фазами. Подробнее о них вы можете прочитать здесь.

4) Установка автоматов и других аппаратов на динрейки

Крепление автомата на динрейке

Располагать автоматы, рубильники, индикаторы и другие устройства можно по-разному. Классическая компоновка это вводной автомат/рубильник в верхнем левом углу ящика, затем общее УЗО и реле защиты с вольтметром для контроля напряжения сети. Нижние рейки занимают групповые автоматы, от каждого из которых отходит отдельный кабель.

https://www.youtube.com/watch?v=HWrEE9gc_zk

Нужно позаботиться о том, чтобы всё располагалось в логическом порядке, пронумеровать автоматы, а их назначение указать на табличке, приклеенной к внутренней стороне дверцы щита.

5) Соединение автоматов и других аппаратов между собой

«Гребёнка» для соединения автоматов

Для соединения автоматов, реле, индикаторов по схеме, можно использовать:

• жёсткие провода ПВ1 (ПуВ) сечением не меньше сечения вводного кабеля;
• гибкие провода ПВ3 (ПуГВ), которые обжимаются на концах наконечниками типа НШВи;
• жёсткие шины из цельной меди («гребёнки») — они бывают однофазные, для одинарных автоматов и трёхфазные, для соединения трёхполюсных приборов.

6) Подключение кабелей к щитку

Щит с подключёнными к нему кабелями

Начните с заземляющих жил всех кабелей. Они соединяются шиной заземления, которая обозначается жёлтым или жёлто-зелёным цветом. Затем соединяются нулевые провода, на нулевой шине голубого цвета. Нужно помнить, что если в щитке стоит несколько УЗО, после каждого из них нули должны быть отдельными друг от друга, иначе УЗО будут всё время отключаться.

В конце подключаются фазные жилы — к автоматам.

7) Испытание щитка

Не закрывая щиток, подключите к каждой из линий как можно более мощную нагрузку, например обогреватель, на время до 10 минут, затем отключите щиток от питания вводным автоматом и проверьте рукой каждый автомат, каждую шину и внутренние проводники, а также используйте обоняние.

Внутренности щита могут быть тёплыми, но если они настолько горячие, что их некомфортно касаться, а также если вы ощущаете запах гари или расплавленной изоляции, значит где-то в щитке есть плохой контакт, который нужно починить.

Готово! Остаётся лишь надеть на щиток наружную дверцу и убрать оставшийся после сборки мусор.

Заключение

Теперь вы знаете, как собрать электрощит — все «подводные камни» и хитрости этого процесса. Сделать это не так сложно — главное быть внимательным к мелочам и аккуратным мастером.

Удачной сборки!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/elektrik/sobrat-elektricheskii-scit-neslojno-7-shagov-i-otlichnyi-rezultat-svoimi-rukami-5ccc8e3a8b758300b4f7fa46

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
• ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

https://www.youtube.com/watch?v=HUQC0CHcqgA

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

[su_quote]

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

[/su_quote]

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

• ⚡недорогая
• ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.
Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

[su_box style="default" title="" box_color="#475904" radius="0"]

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

[/su_box]

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемыПроизводитель и цена

IEK	ABB	Legrand	Schneider	КЭАЗ
Схема №1	1700р	6700р	7300р	4300р	2100р
Схема №2	1600р	6600р	7200р	4200р	2000р
Схема №3	4200р	9200р	9800р	6800р	4600р
Схема №4	2400р	6900р	8100р	5100р	2700р
Схема №5	3400р	9700р	10300р	7500р	3700р
Схема №6	5900р	12200р	12800р	10000р	6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Источник: https://domikelectrica.ru/sxema-elektricheskogo-kvartirnogo-shhitka-odnofaznyj-variant/

Как собрать электрощит: монтаж и сборка электрического щита своими руками

• Монтаж и сборка электрического щита
• Распределение электричества по группам
• Составляем схему сборки электрического щита
• инструкция по сборке
• Сборка и монтаж электрического щита
• Монтаж корпуса
• Организация ввода кабелей
• Разделка кабелей
• Монтаж модульных устройств в электрощите
• Подключение потребителей
• Инструкция по эксплуатации электрического щита

Сборка электрощита жилой квартиры должна выполняться профессионалом, имеющим навыки и специальный доступ к электросетям. Если человек не электрик, но с базовыми электротехническими знаниями, нет риска в том, что он своими руками, бесплатно, сделает основные предварительные работы. Например, им составляется схема сборки электрического щита, кропотливо проверенная. Без спешки и по наименьшей цене, покупается весь комплект качественных приборов.  Устанавливается  корпус, а консультацию и помощь в окончательном подсоединении к питающей линии, все же лучше доверить знакомому мастеру.

Бытовая сеть, чаще однофазная (220В), но может подводиться и промышленный трехфазный ток, 380 В (например, большой частный дом с хозяйством). Во всех случаях электрические щиты должны полностью соответствовать правилам безопасности. Потому, что к ним предъявляются чрезвычайные требования электрозащиты и во время подключения, и последующей эксплуатации. 

Распределение электричества по группам 

Если сборка электрического щитка производится после того, как проложена вся электропроводка, то все цепи уже учтены. Каждый провод, подведенный к щитку, отвечает за питание одного или нескольких электроприборов,  объединенных вместе в распредкоробке. В старых домах, часто два комплекта: розеточный (всех комнат) и освещения.

Если планируется монтаж новой проводки, тогда разрабатываются электросистемы жилых помещений, с полным списком потребителей.  Они составляются по схожим принципам: важные устройства запитывают отдельно, а некоторые потребители объединяют в небольшие группы:

• Розетки;
• Светильники;
• Теплые полы, кондиционер;

Желательно отдельное подключение особо опасных или мощных аппаратов:

• Потребители, контактирующие с водой (стиральная машинка, водонагреватель, посудомойка);
• Электрическая плита, электрокотел, варочная поверхность, духовка.

Важно, чтобы электрическая система была сбалансирована. Для слабой нагрузки не стоит ставить мощный автомат, не способный достаточно защитить провода от перегруза. Например, выключатель, с номинальным током подходит:

• 10А для осветителей;
• 16А на силовые (бытовые) розетки;
• 16 ампер на стиральную машинку, бойлер, кондиционер;
• 20; 25А варочная поверхность, электроплита;
• 32-60А, (чаще на 40 ампер) двухполюсный (для однофазной сети 220В), ставят на вводе, согласно суммарной мощности нагрузок жилья.   

Составляем схему сборки щита

Перед началом всех работ составляем проектную схему, на которой:

• Символами обозначаются все устройства и (сети), с указанием номинальных характеристик (сечений);
• Четкое расположение каждого прибора, с учетом подчиненности;
• Согласно схемы составляется перечень, благодаря которому покупается все необходимое.

Как изображается схема 1-фазного щитка трехпроводной входной сети (фаза, ноль, заземление) 

 Схема простого квартирного шкафа с РЕ (заземлением)

План сборки распределительного щита с РЕ

1. Корпус распределительного щита;

2. Нулевая шина;

3. Заземляющая шина;

4. Гребенка, которая соединяет автоматические выключатели;

5. УЗО однофазное, 40 Ампер, ток утечки 30 мА;

6. Групповые автоматы (3 по 16А, 1 на 25 А, для варочной поверхности);

7. На вводе 1-полюсный автоматический выключатель, номиналом 40А;

8. Внизу группы квартирных потребителей: свет, розетки, мощная плита.

Сборка и монтаж электрического щита

1. Сборка электрощита в квартире, для однофазного электропитания

https://www.youtube.com/watch?v=GxdYELo_fus

Вводная часть:

• Коммутационный аппарат, который позволяет отключить полностью щит (2-х полюсный автоматический выключатель, для одновременного отключения ноля и фазы);
• Реле контроля напряжения, например «Зубр» (1 шт), для предохранения от скачков напряжения; 
• Отдельная линия на каждый одиночный мощный потребитель, который контактирует с водой. На сеть ставят защитный аппарат от утечки тока, короткого замыкания, перегрузки (бойлер, стиральная машинка, посудомойка). Чтобы обеспечить лучшую безопасность человека от поражения током, нужно организовать дифференциальную защиту, с уставкой по утечке 10мА. Для экономии места в щите, устанавливают дифавтоматы, желательно, на каждую нагрузку, во избежание ложного срабатывания и для полной защищенности. Можно вместо дифавтомата ставить 1 узо (10мА) + автоматический выключатель;
• Отдельные групповые цепи (розеточные, света, климата), которые должны быть не перегружены. На каждую из них будет ставиться свое автоматическое устройство и желательно своя защита. При нехватке места в щите, групповые цепи объединяют вместе. Например, на группу из 3 автовыключателей ставят УЗО на 30мА. В этом случае фоновая утечка расчетная не должна превышать треть его уставки (10мА).

На данном этапе разработки схемы не обойтись без расчетов. Автоматический выключатель, УЗО, дифавтоматы характеризуются: рабочим и отключающим током (утечки), напряжением, быстродействием, селективностью.  Автомат распределения энергии по групповым электролиниям или отдельным потребителям подбирается в соответствие с суммарной мощностью подсоединяемых электроприборов. Обязательны расчеты и поперечного сечения питающего медного провода, он должен выдерживать общую нагрузку, с учетом коэффициента одновременности.

Подбор сечения проводников, согласно протекающим по ним токам 

• Автоматика, типа реле задержки включения холодильника или таймера на отключение света. 

Однофазная система: вводный авт. выключатель 2р, общее УЗО на входе силовой проводки в квартиру, комплект авт. выключателей электролиний

Щит, содержащий счетчик учета энергопотребления называется учетно-распределительным. К предыдущему плану добавлен счетчик.

То же с молниезащитой (ОПС)

Система одинарной защиты (220 В), с узо на каждую отдельную группу

 Двойная защита: общее узо + на каждую групповую 1-фазную цепь узо

2. Трехфазный электрощит, как правило, не может быть маленький. Со счетчиком и вводным устройством его устанавливают как внутри частного дома, так и на фасаде здания.

Вводная часть:

• Коммутация (выключатель нагрузки, рубильник, автомат на ввод);
• ОПС защищающее от молнии (1 шт или ступенчатая защита);
• Селективное УЗО, на 300мА (противопожарное);
• Реле контроля напряжения, на каждую фазу. Например, для котла, отключается активная нагрузка;
• 3-х фазное реле напряжения со своим контактором, в случае индуктивной нагрузки (электродвигателя);
• Связка 3-фазный автовыключатель + 3-х фазное, 4-х полюсное устройство защитного отключения: электрокотел, варочная поверхность, станки, на гараж, хозпостройки;
• Под одним УЗО автом. выключатели, на неотключаемые линии жизнеобеспечения, например, холодильник, газовый котел. Чтоб не ставить слаботочный бокс можно + домофон, (охрана, сигнализация, без УЗО);
• Для подключения питания от резервного генератора ставят реверсивный рубильник (перекидной) на 3 положения, для разрыва питающей сети от линии генератора;
• Отключаемые сети, 4-х полюсный выключатель нагрузки + 3-х фазный индикатор (наличие питания в каждой из фаз);

Группы распределения нагрузки (аппараты защиты от утечки тока, КЗ, перегрузки потребителей и отключаемых электросетей):

• На каждую мощную нагрузку (стиральная машинка), по дифавтомату или (узо уставкой на 10 мА + авт. выключатель);
• Объединенные группы (розеточные, освещения, теплого пола) под одним устройством защитного отключения. Характеристики аппаратов выбираются, исходя из расчетов нагрузок и сетей;
• Реле, таймеры для автоматического отключения / включения (холодильников, ламп).

Схема 380 В: вводной авт. 4р (3 фазы + 1 нулевая) и двойной защитой от токов утечки: общей и на каждую групповую сеть

https://www.youtube.com/watch?v=UHqyuWSlHw8

То же, со счетчиком

Монтаж корпуса

Бокс может быть:

1. Встраиваемый, в подготовленную  нишу. Стена должна быть достаточной толщины, позволяющей монтировать ящик заподлицо. Сначала перфоратором выбивается необходимый размер, дюбель-гвоздями крепится корпус. После, по периметру, укрепляется строительным раствором. Внутренняя модель подходит для скрытой проводки, имеет красивый внешний вид.

2. Поверхностный на стену, чаще используется с внешней разводкой.  Накладная установка легкая и быстрая, на дюбели и саморезы, которые часто идут в комплекте с накладным устройством.

При обустройстве необходимо правильно выбрать месторасположение. Это проветриваемое помещение, с хорошим освещением и доступом к приборам (с полным открыванием дверок). Чтобы в любой момент легко выполнить отключение аппаратуры.

Организация ввода кабелей

• Распределительный бокс имеет специальные (перфорированные) отверстия для ввода питающих кабелей. Необходимое количество заглушек выдавливается или снимается;
• Для хорошей изоляции, подходящие к корпусу жилы, помещают в гофротрубы. Гофра обрезается у вводных отверстий. 

Разделка кабелей

1. Вводной питающий кабель заводится в бокс, в верхний левый угол. По завершении всех подсоединений в шкафу, он будет подключатся к верхним клеммам автомата ввода;
2. От вводного автовыключателя идет провод на все оборудование;
3. Кабеля каждой электролинии прикладывается к проушине и фиксируется стяжкой и маркируется по изоляции. Последующие выполняются аналогично.

Необходимо выполнить понятную маркировку всех нагрузок и защитных аппаратов групповых цепей. Использовать стандартные цвета изоляции проводников по назначению:

• Серый, черный — фазный;
• Синий (голубой) – нулевой;
• Желтый с зеленым — заземление. 

Монтаж модульных устройств в электрощите

• Вводно-распределительное устройство (ВРУ) должно быть достаточного размера, чтобы вместить все необходимое модульное оборудование. Желательно оставить свободные места для последующей модернизации объекта. Без резерва сложно править расширяющуюся систему электроснабжения. Ширина одного модуля 17,5 мм;
• Чтобы выполнить расключение применяются: кросс модули 4-х полюсные в трехфазных сетях, нулевые и РЕ шины.  

Подключение потребителей

• К автоматам одной группы подходит общий фазный провод. Между собой их соединяют перемычками или шинами:
  1. Перемычки нарезаются из участков мягких проводов, согнутых дугой и оголенных по краям. В одном гнезде затягивается по два проводника. Также перемычка может быть из одного длинного проводника. Для этого зачищают изоляцию (на 1-1,5 см) через расстояние 4 — 5 см. Оголенные участки круглогубцами загибают в дуги, которые вставляют и затягивают в клеммах.
  2. Шины обеспечивают более надежные соединения. Они продаются на метры, затем участок необходимой длины откусывается кусачками. На корпусе выключателей предусмотрены специальные разъемы для установки шины. После ее установки на всех соединяемых приборах закручивают контакты и подключают подающий проводник в первый автовыключатель;
• Чтобы проверить надежность крепления нужно приложив небольшое усилие попробовать потянуть соединяющиеся проводки. 

Инструкция по эксплуатации электрического щита

Раз в месяц пользователю требуется проверять работоспособность защитных устройств и дифавтоматов, с помощью кнопок «Тест», на их корпусе. Нажимая на кнопку создается утечка тока и прибор должен сработать, перейти в положение «выключено». С целью безопасности все оборудование должно по очереди проверяется таким образом.

Источник: https://elektrovoz.com.ua/blog/montazh-i-sborka-elektricheskogo-schita-

Сделать электрический распределительный щиток своими руками: в квартире, частном доме — Постройка

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения.

Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии.

Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика.

https://www.youtube.com/watch?v=Apz3S9Yt1lw

Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов.

Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток.

Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65).

Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

• Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
• Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
• Или даже так:

где

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

https://www.youtube.com/watch?v=bon1-SswwBw

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы.

Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами.

Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей.

Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

[su_box style="default" title="" box_color="#F27405" radius="0"]

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м.

[/su_box]

В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели.

Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

• УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
• УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;
• дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;
• клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
• счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;
• реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
• розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ.

Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе.

Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает.

Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

https://www.youtube.com/watch?v=7_d_NjTgkn0

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки.

Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба.

Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени.

Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же.

[su_box style="default" title="" box_color="#BF0404" radius="0"]

Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

[/su_box]

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую.

В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей.

[su_quote]

Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

[/su_quote]

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

• все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
• любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
• если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

• предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
• фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
• установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
• раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
• монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
• подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
• подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
• проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Источник: https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/blagoustrojstvo-uchastka/sdelat-elektricheskij-raspredelitelnyj-shhitok-svoimi-rukami-v-kvartire-chastnom-dome.html

]]>