Как сделать поддон из оцинковки своими руками

Сделать клетку своими руками

Какие клетки для домашних птиц являются наиболее подходящими? Ваше сердце разрывается между здравом смыслом и желанием украсить интерьер… Знайте, что выбор клетки так же важен, как и ее местоположение.

Итак, после того как вы принесли птицудомой, поставьте коробку или клетку, где она ехала, у дверей ееновой клетки: для птиц это будет возможность самостоятельно ознакомиться с новой местностью. Кроме того, это не время, чтобы пылесосить или играть на трубе!

Клетки для домашних птиц, как правило, бывают прямоугольной формы. Жилище вашего пернатого питомца также должно быть достаточно широким, чтобы птица могла расправить крылья. Берите сразу клетку побольше, если планируете со временем добавить питомцу соседей. Убедитесь, что расстояние между прутьями не позволяет птице выскользнуть наружу.

Еще один важный момент, который следует принять во внимание, — удобство клетки. Так, двойное дно будет настоящей находкой, поскольку это позволит птице не ходить по собственному помету. Двери также должны быть достаточно широкими, чтобы вы были в состоянии просунуть руку туда.

Установка клетки на кухне или в ванной комнате – не очень хорошая идея, т.к. птицы – хрупкие животные. Оптимальная температура для них – от 17 до 22 ° С, с как можно более стабильной влажностью. Птицам вреден сигаретный дым #40;да и кому он вообще не вреден?#41; и пары, идущие от приготовления пищи.

Если вы ставите клетку в спальню – будьте осторожны, поскольку многие птицы пробуждаются с восходом солнца, и начинают день с песен. Таким образом, наиболее подходящий вариант для размещения клетки – это гостиная. Следует избегать, однако, близости отопительных приборов, вентилятора или кондиционера.

во спасибо..а то почему то подумал что они етой эмали нажеваться могут

_____________________________________

за сегодня не очень много успел сделать, но основное

а на следующих выходных обшивать, и корректировать мелочи, материал хороший нашел, его не зацепить и моется, думаю сгодится

доделал дыру, брал балгаркой, но чет пресовка жесткая попалась, чуть на ней её не угробил, поэтому просверявил дрелью, попарился полчасика и выбил, зашкурил, ну и естественно обошью для мягкости, чтоб пузо не царапалось.

вид в отдалении доступ в нору

вид и норы

далее начал прикреплять стенки

ну ето естественно не сложный процесс особо описывать не буду,

правда прикреплял, таким образмом чтоббы потом можно было легче обшить, и внутри хорек потом не сковырнул и не отгрыз.

потом начал делать крышу, так как клетка закрытая с 3х старон. подумал свету будет маловато, поэтому крышу сделал из оргстекла

скрепил досками по бокам, плотно, само стекло не прекрепил, его снять можно конечно если поднатужиться и на себя тянуть =_ ну и на место таким же образом ставить

пока примерно все так выглядит

___________________________

Как сделать клетку для кур своими руками

Клеточное содержание кур имеет массу преимуществ, в сравнении с обычным содержанием. Во-первых, вместимость птиц становится больше, так как клетки для кур можно ставить в несколько ярусов. Во-вторых, так как куры меньше двигаются, набор веса становится быстрее, а потребление корма уменьшается. Наконец, в-третьих, в клетке за птицей проще следить и ухаживать.

Стоит отметить, что есть несколько разновидностей клеток, и выбор зависит лишь от того, с какой целью вы держите кур. Для яйценосных кур нужна одна клетка, для бройлеров – другая, а для цыплят, как правило, используют брудеры. Поэтому, прежде чем купить клетку для курей. необходимо узнать особенности содержания того или иного вида.

Клетку для кур можно сделать и самому. Для этого понадобится: гвозди, бруски дерева, сварочный аппарат, оцинкованный лист, металлический уголок, сетка, листогиб и поилка. Для начала сделайте чертеж будущей клетки для кур.

Необходимо учесть, что ячейка для 1 курицы должна быть таких размером: 610мм в ширину, 525мм в длину и 520мм в высоту. Кроме этого, между нижним и верхним рядом ячеек надо оставить место для поддона.

Расположите в ряд несколько ячеек, сделайте 2 уровня, внизу не забудьте добавить на ножки несколько сантиметров, потому как клетка не должна находиться прямо на полу.

Пол в клетке для кур сделайте из оцинкованной сетки. Важно сделать пол под наклоном в 6⁰, такой небольшой наклон не даст курам чувствовать дискомфорт, а снесенные яйца будут укатываться из-под кур. Наклон лучше сделать к передней части клетки, а внизу сделать из сетки полочку для яиц, она обеспечит безопасное и удобное хранение яиц.

Кормушку лучше сделать из оцинкованного листа. Отрежьте полосу, размером 30см в ширину и длиной, равной длине клетки.

Разделите клетки горизонтальной сеткой из прутьев, на сетку установите поддон из оцинкованного железа. Благодаря этому отходы жизнедеятельности курицы будут напрямую попадать на поддон.

И наконец, оборудуйте клетку поилками. Теперь вы имеете представление, как построить клетку для кур.

Как сделать клетку для перепелов своими руками

В этой статье, мы детально, с фотографиями рассмотрим несколько моделей клеток для перепелов и клеточных батарей сделанных своими руками. А так же применим некоторые способы, которые позволят избежать неприятного запаха, образования пыли на мебели, если вы конечно решите держать птицу в доме.

Чтобы не распылятся с обзором множества конструкций клеток для перепелов (коих действительно очень много) ниже я приведу базовые понятия, а также размеры, опираясь на которые, вы без труда самостоятельно сконструируете клетку для дачи или квартиры любого размера.

• Оптимальный вариант посадки перепелов – 1 голова на 100 см² пола клетки.
• Оптимальное количество посадки перепелов в одну клетку – 30 голов.
• Клетка для перепелов (на 30 шт.) размеры: длина 100см. ширина 40 см.

Для содержания мясных и мясояичных пород, размеры клетки могут меняться на +- 5 см.

Высота задней стенки – 20 см.

Высота передней стенки – 25 см.

Размер ячейки у сетки для пола – 12х12 мм диаметр проволоки от 0,9 мм до 2 мм.

Угол наклона для сборки яиц – 8-10°.

Выступ яйцесборника – 7-10 см, с обязательным наличием боковых бортиков (иначе яйцо будет падать вниз).

Передняя стенка одновременно является дверцей (лучший вариант — для экономии пространства). Крепится проволокой или петлями.

Клетка для птиц своими руками

Каждая, содержащаяся в условиях неволи птица, должна иметь свою клетку. Утверждение, что пернатому другу будет намного лучше жить в квартире без нее – в корне неверное.

Как сделать клетку для птиц?

Приступаем к работе

1. Выбор материала. Перед тем, как приступить к изготовлению клетки для птиц своими руками, определитесь с материалом. Проще всего в домашних условиях изготовить домик для пернатого из металла. Для этого понадобится металлическая сетка, уголки и крепежные элементы. Для изготовления поддона подойдет МДФ, ДСП, ДВП или деревянные доски.

Источники: www.8lap.ru, horek.net, sait-sovetov.net, greendacha.com, womanadvice.ru

Источник: http://ukr-shinshilla.com.ua/krolikovodstvo-kak-biznes/sdelat-kletku-svoimi-rukami.html

Изготавливаем клетки для несушек

Клеточное содержание – один из вариантов выращивания домашней птицы, который имеет массу положительных сторон. Во-первых, можно заводить в разы больше кур благодаря тому, что ячейки могут размещаться в несколько ярусов.

Во-вторых, из-за скованности движений несушки активнее набирают свой вес, снижая при этом количество потребляемого корма.

В-третьих, клетки для кур несушек значительно проще содержать в чистоте, как того требуют стандартны птицеводства.

Я рекомендую вам определиться с тем, какой тип клетки строить, на основании того, с какой целью вы планируете держать в своем хозяйстве птицу. К примеру, клетки для кур несушек кардинально отличаются от клеток для бройлеров, а цыплята и вовсе содержатся в специальных брудерах. Проще говоря, тип определяется особенностями содержания того или иного вида.

Если говорить о клетках для кур несушек, то конструкция их довольно проста, так как представляет собой обычный параллелепипед из сетки, где может изменяться только материал, которым устилается пол. Без особых сложностей клетки для кур несушек можно сделать своими руками.

Для этого понадобится стандартный набор, состоящий из деревянных брусков, гвоздей, листа оцинкованного металла, металлических уголков, поилки, кормушки, листогиба и сварочного аппарата.

Всего вышеперечисленного достаточно для того, чтобы создать высококлассное клеточное оборудование для кур несушек, гарантирующее им комфортное содержание.

Размеры

Очень важно, прежде чем создавать чертеж будущего места проживания птицы, разобраться с размерностями. Я предлагаю рассмотреть основные цифры на примере клетки для несушек, рассчитанной на одну особь, их часто называют ячейками.

Длина ее должна быть равной шестидесяти сантиметрам, высота – всего сорок пять сантиметров, а глубина – полметра.

При этом площадь пола составляет 0,3 квадратных метра, а на каждую куру приходится по четыреста двадцать восемь квадратных сантиметров.

Еще один момент, о котором нужно помнить, это соответствие высоты ножек и высоты поддонов. Очень важно между рядами клеток для несушек оставлять место для поддона.

Такая предусмотрительность положительным образом отразится не только на здоровье и продуктивности несушки, но и обеспечит вам возможность осуществлять чистку с минимальными затратами времени.

Для того, чтоб клетки для куриц несушек как можно дольше оставались чистыми и к ним не прилипал помет, их можно посыпать опилками.

Процесс изготовления

Начинать процесс создания клеток для несушек стоит с работы с металлическими уголками; из них создаются восемь вертикальных и двенадцать горизонтальных перекладин, из которых и сваривается основа. Я советую вам обратить свое внимание на качество сварки, так как от этого процесса во многом зависит и то, насколько надежной будет создаваемая конструкция.

Пол в клетке для несушек можно делать из оцинкованной сетки. Самое главное – это обеспечить наклон в шесть градусов. Такое незначительное изменение конструкции значительно упростит несушке жизнь, так как все снесенные яйца будут укатываться из-под нее в специальный желоб.

Лучше всего делать наклон в передней части, а внизу организовать из сетки тот самый небольшой желоб, где можно будет безопасно хранить яйца. Желоб лучше всего немного выдвинуть, чтобы кура не могла достать яйцо обратно, а она, поверьте мне, будет пытаться это сделать.Кормушка для куры должна также находится в передней части. Она изготавливается из листа оцинковки.

Достаточно отрезать полоску металла с длиной, равной длине клетки для несушек, и шириной в тридцать сантиметров.

Чертеж клетки для кур. 1 – поилка; 2 – прутья передней стенки; 3 – кормушка; 4 – лоток для сбора яиц; 5 – поддон для сбора помета

Разделять клетки для несушек нужно с помощью горизонтальной сетки, к которой присоединяется поддон из оцинкованного железа. Такой выбор материалов позволяет обеспечить удобство проживания несушки, отходы жизнедеятельности которой будут попадать прямиком на поддон. 

Задняя стенка клетки для куриц несушек должна быть сделана из металлического листа или листа фанеры, для передней сетки используйте конструкцию из широких прутьев. Не стоит забывать и о том, что время от времени вам понадобится непосредственный контакт с несушкой, поэтому на ячейках обязательно должны быть дверцы, оборудованные для надежности замками в виде крючков.

Если вы планируете делать пол в клетках для куриц несушек не из сетки, а сплошной, то птицу необходимо будет держать на подстилке, а общую высоту ячейки придется увеличивать на пятнадцать сантиметров. Лучше всего в такой ситуации использовать пиломатерилы.

Во-первых, у них довольно привлекательная цена, так что слишком много тратиться не придется. Во-вторых, деревянный пол обеспечит комфорт проживания несушки за счет того, что подстилка по нему не будет скользить, а значит, отдельные участки не будут оголяться.

Когда разрабатывается чертеж конструкции, нужно учитывать множество факторов, один из которых – это цена материалов. Для минимизации расходов каркасы на клетки для куриц несушек можно делать из деревянного бруса или обычного гипсокартона.

Именно поэтому металлическая проволока с толщиной в пять миллиметров является оптимальным решением.

“Клетка для птиц своими руками”

В ролике показана конструкция для несушек, и рассказывается о том, как ее сделать своими руками.

Источник: http://7kyr.ru/kury/soderzhanie/kletki-dlya-nesushek-736.html

Душевой поддон своими руками

Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке.

В старой квартире по полу ванной комнаты уже может быть положен из кафеля узор. Тогда стоишь и думаешь: оставить, как есть, значит наверняка намочить соседей; делать поверх керамики… каким составом? Основание во много определяет степень адгезии строительных смесей.

А сложить душевой поддон своими руками не так сложно.

Для строительства понадобится немного кирпича, цемента, плиточного клея, затирки для швов. А облицовка выполняется мозаикой или полноразмерной керамической плиткой. Иногда по центру производится заливка раствором, и на этом процесс заканчивается.

Более того, многие создают по периметру съёмную опалубку из дерева нужной высоты, и периметр также изготавливают из бетона. Смысл этой процедуры в том, что можно получить заданную  марку прочности, от которой напрямую зависит водопроницаемость основания.

Так например, для фундаментов зданий применяют только тяжёлые бетоны.

Укладка фундамента для поддона

Для гидроизоляции применяют мастики разного толка и пропитки. Первое название у неподготовленных пользователей вызывает отторжение. По мнению большинства – мастика это нечто мягкое, чем натирают школьный паркет. Чтобы смотрелся красиво и жук его не ел. Следовательно, устройство фундамента на мастике невозможно.

Многое зависит от того, каков материал пола в доме. Бетон это, кирпич, древесина или металл. В каждом случае разновидности гидроизоляционных мер будут свои. И душевой поддон из плитки не всегда уместен.

Мастика: да или нет?

Это в корне неверное мнение – то, что озвучено выше. Мастика бывает разная, но строительная специально сделана так, чтобы противостоять механическим деформациям.

Большая часть этих строительных смесей используется для внешней гидроизоляции фундаментов зданий. Можете сами представить, какие там зимой возникают нагрузки. И битумная мастика должна успешно противостоять капризам погоды.

Рассмотрим пример, чтобы было более понятно. В продаже имеется битумная мастика Славянка по цене 1500 рублей за ведёрко 9 кг:

• Время образования первичной плёнки – 1 час.
• Группа воспламеняемости В3 (легко воспламеняемая, но чему именно гореть на полу ванной комнаты?).
• Группа горючести Г4 (вещество является горючим).
• Кислотность среды от 2 до 12. Нормальный уровень находится в районе от 5 до 7. Мастика полностью подходит под устройство гидроизоляции пола ванной комнаты.
• Расход 2,78 кг/кв.м. То есть ведёрка за 1500 рублей хватает примерно на 3,5 квадратных метра поверхности. Нужно сказать, что это достаточно высокая цена.Залитый мастикой поддон для душа
• Прочность на растяжение 2,9 МПа. Нужно сказать, что для кирпича этот параметр не нормируется. Но прочность на изгиб в зависимости от исполнения может варьироваться от 2,9 до 4,4 МПа.
• Прочность сцепления с бетоном 0,4 МПа. Этот параметр важен в том случае если пол ванной комнаты совершенно голый.
• Прочность сцепления с клеем на цементной основе 0,7 МПа. Поверх мастики лучше класть кафельный фартук, нежели кирпич.
• Прочность сцепления с металлом 1 МПа. Такая мастика может использоваться в качестве клея для металлического сифона.
• Прочность сцепления с пенополиуретаном 0,4 МПа. Это значит, что при необходимости дно можно залить теплоизолятором без потери прочности конструкции.
• Сопротивление электрическому току напряжением до 10 кВ. Это дополнительный плюс в ванной комнате, который можно с толком использовать, подогревая пол омическим кабелем.
• Марка водонепроницаемости 0,01 МПа (1 метр водяного столба, потоп в ванной глубиной 1 метр).

Что можно сказать? Нас бы интересовала ещё прочность сцепления с акриловыми полимерами и краской. Из тех соображений, что многие не захотят выложить поддон кафелем, а предпочтут купить в готовом виде. В таком случае гидроизоляция фундамента проводится только в районе сифона и по траектории хода трубы канализации.

Многие не совсем понимают, что такой прочность на растяжение. Этот параметр характеризует способность покрытия противостоять механическим нагрузкам на отрыв.

Наверняка приведённых значений должно хватить для домашнего душевого поддона но можно заняться и расчётами. Допустим, самая малая прочность сцепления составляет 0,4 МПа или 400 тысяч Па, что соответствует 400 тысяч ньютонов на квадратный метр.

Площадь среднего поддона составляет от 80х80 до 90х90 см. Возьмём наименьший из этих параметров.

Самодельный душевой поддон

Мы полагаем, не факт, что даже слон сможет покатать наш поддон по полу ванной комнаты, если его приклеить такой мастикой. Таким образом, все опасения относительно мягкости мастики совершенно беспочвенны.

Опережая ход мыслей читателей, заметим, что смеси бывают не только битумные, но и цементные. И характеристики их ничуть не хуже.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция функционирует совершенно по другому принципу. Вещество проникает вглубь бетона, образуя нерастворимые кристаллы с продуктами застывания цементного камня. Этот тип гидроизоляции предназначен именно для стен и полов.

Мы оговорились выше, что мастика Славянка не является самым экономным материалом для выполнения гидроизоляции стен. Обратите внимание, что все характеристики сосредоточились вокруг механической прочности, и лишь одна из них касается напора воды.

Это по той причине, что на фундамент здания действует морозное пучение, а подземные источники не очень мощные.

Со специализированными составами для бассейнов и ёмкостей все совсем по-другому. Производители Кальматрона утверждают, что пол ванной комнаты, покрытый их составом повышает марку водонепроницаемости на 2-4 единицы.

Время застывания одного слоя колеблется в интервале от 15 до 180 минут.

В чем здесь подвох? Нужно уточнять у изготовителя применимость строительной смеси. Судя по описанию, она работает только для бетона. А ещё точнее – для цемента. То есть кирпича и дерева ею не укрепишь. Нужно именно бетонное основание (стяжка пола в квартире соответствует этому условию). При прочих равных расход Кальматрона ниже (1,6 кг на квадратный метр), а интервал рабочих температур намного шире. Осталось уточнить цену.

Гидроизоляционное покрытие

В среднем по России, Кальматрон продаётся по 75 рублей за 1 кг. На 1500 рублей можно взять целый мешок и обработать им примерно 12 квадратных метров поверхности. Получается дешевле, нежели битумная мастика. Потому что специализация у материала совершенно иная. Имеются и другие смеси на рынке, действующие по схожему принципу.

В чем соль?

Суть идеи заключается в том, что изготовление гидроизоляционного слоя может производиться разным материалом. Большую роль играет основание.

Кальматрон не годится для деревянного основания (судя по описанию), а битумная мастика по большому счету подойдёт. Потому что принцип действия разный.

Проникающая гидроизоляция реагирует с продуктами застывшего цементного камня, а мастика образует поверхностный слой, ей главное зацепиться за основание.

Исходя из стоимости материалов, можно сделать вывод, что работать следует экономно. Часто можно видеть схему, по которой мастикой сначала покрывают пол, потом наносят её сверху под плитку. Этому нет логического объяснения. Разве что пол ванной совершенно сырой. В среднестатистическом доме такого не бывает. Влага поднимается по капиллярам кирпича, что влияет на долговечность конструкции. Вот зачем обрабатывается основание.

Кладка или бетон?

Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы.

Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным.

Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.

Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину.

После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки.

Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.

Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.

Что делать, если дом деревянный

Прочность доски не очень велика, к тому же дерева не минует процесс гниения. Вот почему установка поддона в данном случае имеет свои особенности. В частном доме конструкцию лучше выбрать по возможности лёгкую, а фундамент сделать так, чтобы обеспечить простыми средствами сухой пол ванной комнаты. На первый взгляд выполнить эти требования не представляется возможным.

На самом деле установить кабину все-так можно и в деревянном доме с подполом и прочими прелестями деревенской жизни. В этом случае главные задачи следующие:

1. Максимально снизить вес всей конструкции.
2. Обеспечить вентилируемый фундамент.

Мастера-любители для того, чтобы установить душевую кабину в деревянном доме, предлагают следующее нестандартное решение. Поддон покупается готовым в магазине, но без ножек, либо ножки в его установке не участвуют.

Вместо этого собирается каркас из полипропиленовых труб. Он состоит из двух рамок, идущих по периметру (верхней и нижней).

Установить на такой фундамент душевой поддон, это значит решить в ванной комнате сразу несколько проблем:

• Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
• Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
• Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.

Полипропиленовые трубы весьма просто крепятся к полу и служат основой для навешивания декоративного цоколя. Уголок можно купить в магазине из поликарбоната, что дополнительно снизит вес всей конструкции.

Можно долго нудить по поводу того, что вентилятор, мол, сложно установить, но читатели также должны быть в курсе, что для деревянных домов под встройку в стены продаются специальные вентиляционные (приточные) клапаны, в том числе с управляемыми створами и прочими фишками.

Настроить такой на отслеживание уровня влажности ничего не стоит.

В деревянном доме душевая кабина из плитки не всегда смотрится наилучшим образом. Хотя бы в силу своей большой массы. Разумеется, никто не запрещает облицевать цоколь мозаикой.

В этом смысле иногда бывает полезным в магазине обратить внимание на глубокие поддоны, которые комплектуются поддерживающим металлическим профилем. А затем уже обыгрывать вариант с полипропиленовыми трубами.

Источник: https://aqua-sovet.ru/dushevye-kabiny/dushevoj-poddon-svoimi-rukami.html

Изготавливаем клетку для несушек своими руками

Куры из всех видов домашней птицы хороши тем, что они отлично уживаются даже на небольшом пространстве. При содержании яичных пород можно сделать клетки для кур несушек своими руками или построить небольшой сарайчик.

Если птицы небольшие, то на одном квадратном метре можно разместить от трех до пяти особей. Удобно? Конечно же, удобно, особенно если клетки делать самостоятельно. Кстати, сегодня самодельные домики для птиц становятся все более популярными. Их можно изготовить из дешевых материалов, а также спроектировать по своему вкусу.

Итак, прежде чем приступить к самому изготовлению, следует обдумать несколько важных моментов. Конструкцию лучше всего делать из металлической сетки, которую натягивают на специально подготовленные деревянные бруски. Определяемся с размерами, учитывая количество ваших несушек, и подбираем материалы.

Помним, что клетка для курей должна быть удобной в уборке, желательно иметь поддон. Гнезд и никаких насестов делать не нужно. В ней должны обязательно быть предусмотрены лишь поилка, кормушка и лоток для сбора яиц. Изначально все это кажется сложным для изготовления своими руками. Но уверяем вас – это лишь на первый взгляд. Чертеж и наши несколько примеров станут вам хорошими помощниками.

Инструкция по изготовлению

Итак, предлагаем вашему вниманию несколько вариантов удобных и простых в изготовлении клеток для своих несушек.

Нам понадобится:

• сетка;
• деревянные бруски;
• оцинковка или фанера;
• пластик для поддона;
• лотки для кормушки и поилки.

Теперь разберемся в размерах. Конечно, все зависит от того, сколько курочек вы будете держать в одной клетке.

Для правильного расчета вам нужно учитывать примерно 400-600 квадратных сантиметров пола на одну несушку. Если вы держите птиц мясо-яичных пород, которые крупные по размеру, то сделайте запас – 800 кв. см. Но главное здесь, чтобы все несушки имели свободный доступ к поилке и кормушке.

Многие фермеры изготавливают большие домики, например, на 20 птиц. Однако целесообразней делать клетки на 5-6 особей.

Изготовление

С размерами все понятно, теперь можно приступать к самому процессу изготовления.

1. В хозяйственном магазине покупаем металлическую сетку с некрупными ячейками. Если хотите сэкономить пару сотен рублей, можете купить прочную нержавеющую проволоку и с помощью болгарки самостоятельно сделать сеточку. Правда придется потратить больше времени.
2. Каркас клетки собираем из заранее сделанных деревянных брусков. Высота нашего «дома» должна быть не меньше 65 сантиметров.
3. С помощью проволоки закрепляем решетчатую часть к деревянным частям, учитывая, что передняя стенка должна быть сделана из сетки.
4. Остальные части можно, хотя не желательно с точки зрения гигиены и вентиляции, закрыть оцинковкой или фанерой.
5. Делаем наклонное дно из сетки или прочной проволоки, как показано на фото. Под сетчатое дно устанавливаем пластиковый поддон для собирания мусора и помета.

Самая основная сложность постройки для несушек заключается в изготовлении собирателя яиц. Это своего рода то же дно, только наклоненное вниз. Приемник для яиц – это прорезь около 6 сантиметров шириной, как на фото.

Помните, в клетке не должно быть ни жердочек, ни гнезд. Несушки без проблем несутся прямо на полу. Для удобства и экономии кормушку и поилку следует устанавливать на внешней стороне. Потом в процессе эксплуатации для удобства сетчатый пол можно укрывать соломой. Но помните, что в этом случае усложняется процесс уборки. Вам нужно будет чаще менять подстилку.

1. Поилка; 2. Прутья передней стенки; 3. Кормушка; 4. Лоток для яиц.

Для изготовления нам понадобится:

• сетка (ячейка 15х15 мм) или металлическая проволока;
• уголок с полочками 20х30 мм;
• доски;
• гвозди;
• сварочный аппарат;
• фанера и шифер.

В таком случае можно использовать, как и готовую покупную сетку, либо сделать решетчатую стенку самому из проволоки. Для этого нам и понадобится сварочный аппарат.

Изготовление:

1. Если делает самостоятельно сетку из проволоки, тогда с помощью сварочного аппарата сделайте ячейки 15х15 мм. Для удобства предварительно все разметьте маркером.
2. С помощью уголков соберите каркас клетки и приделайте стенки к деревянным несущим доскам.

3. В данном случае наш птичий дом будет иметь крышу и навес. Его делаем из фанеры и накрываем шифером.
4. Делаем пол дощатый размером из расчета 1х1 м для двух курочек.
5. Для экономии времени стенки и пол можно скрепить проволокой.

Совет: если будете делать сетку самостоятельно из проволоки, то примерно 1000 метров хватит на 50 ячеек. Исходя из этого несложно догадаться, сколько вам понадобится проволоки.

При желании и достаточном времени вы можете для своих курочек соорудить настоящий дворец с вольером и удобным домиком для ночлега. Боле подробно также смотрите на видео.

«Пример самодельной клетки для несушек»

Источник: https://zoohoz.ru/kyri/samodelnaya-kletka-dlya-nesushek-806/

Клетка для крыс своими руками

Если вы хотите удобное жилище для своих крыс, а весь ассортимент магазинных клеток вас не устраивает, то вы и сами, своими руками можете изготовить именно такую клетку для крыс, которая отвечает вашим представлениям об идеальной клетке. В этой статье речь пойдет о клетках, изготовленных крысоводами.

Плюсы самодельных клеток/вольеров: вы сами решаете, какой величины будет клетка, на сколько крыс она должна быть рассчитана, сколько дверец, где и какого размера она должна иметь, будет ли фальшдно, нужен ли поддон (это зависит от того, пользуетесь ли вы наполнителем), можете идеально «вписать» клетку в интерьер комнаты.

Минусы: важно тщательно продумать все детали, не всегда конечный результат отвечает начальным представлениям, желательно иметь хоть какие-то навыки в пилке-резке-шлифовании и инструменты для этого, вы инвестируете в проект много часов своего времени, порой сложно бывает найти нужные материалы.

Далее мастер-класс по изготовлению клетки от Анны Гашниковой (Annuenen), заводчицы питомника Iron Rat.

Быстрая навигация:
Как сделать каркас клетки
Как сделать поддон для клетки

Также обратите ваше внимание на страницу «Работа с ПВХ».

Делаем каркас клетки

Я живу в Беларуси, в Минске, и раньше у нас было нереально купить нормальную клетку для крыс, особенно, если звериков больше одного. Поэтому клетки, лесенки, гамаки, поддоны, полочки и т.д. мы делаем сами, своими руками.

Конечный продукт получается раза в три-четыре дешевле, клетка делается любого нужного размера, сам предусматриваешь размер, крепление и расположение дверок (мои еще ни одна крыса не вскрыла), количество и расположение полочек, лесенок. Заранее можно наметить удобные места для крепления гамаков, т.е.

полностью спланировать клетку и ее обустройство. Единственный минус в изготовлении клетки своими руками — нужно выделить часть личного времени, хотя на беготню по магазинам в поисках подходящего варианта клетки вы тратите все то же свое личное время, и часто — безрезультатно.

В процессе изготовления клетки я использую такие инструменты:

пассатижи с узкими концами, бокорезы

плоский двусторонний напильник

http//:ratmania.ru
Прежде всего, необходимо начертить план, схему или эскиз (у кого как получится) клетки и прикинуть ее размеры. По этим размерам просчитать нужное количество сетки, которая продается 2-х видов — 1 м или 0,5 м шириной. Я беру обычно метровую.

На эскизе сразу прикиньте, где и какого размера (формы) будут ваши полочки, их размер тоже учтите при покупке сетки. Плюс я беру обычно на 0,5м больше рассчитанного — на случай непредвиденных ляпов.

Когда вы определились с размерами, вам надо сходить либо на строительный рынок, либо в любой магазин строительного профиля для покупки материалов и инструментов:

ratmania.ru 1. Оцинкованная сетка с размером ячейки 19х19 мм. ________________________________________________

ratmania.ru 2. Алюминиевая проволока толщиной 1,5 — 2 мм для скрепления частей клетки (так называемая «вязальная» проволока не очень хороша для наших целей — руками ее не намотаешь, приходиться работать плоскогубцами, а это сильно тормозит процесс).

ratmania.ru 3. Если вам повезло и вы купили уже окрашенную сетку, то эти материалы вам не понадобятся. У нас же такая проволока продается неокрашенной, поэтому я покупаю еще (слева направо) кисть малярную шириной не менее 6см, уайт спирит или его заменитель, грунтовку по оцинковке, краску по металлу (лучше эмаль и, желательно, наименее токсичную). Вместо грунтовки и краски раздельно можно купить просто краску по оцинковке (если найдете).

Итак, материалы куплены, можно переходить непосредственно к конструированию клетки.

1. Разворачиваем сетку (желательно прижать края чем-нибудь тяжелым).

ratmania.ru 2. По размерам на схеме (составленной ранее) вырезаем 4 боковые стенки и крышу клетки. Если вы хотите сделать фальшдно — вырежьте его тоже. Я обычно режу по середине клетки, а оставшиеся хвостики потом обрезаю (резка-обрезка делается бокорезами).

3. Когда это сделано и у вас есть все каркасные части — стенки, потолок, полочки и т.д., вырежьте в стенках и потолке отверстия для дверок, а из оставшейся сетки сами дверцы. 4.

Теперь нужно пальчиком провести по краям всех частей клетки, и если у вас есть не гладкие, острые или выступающие над краем части — зашлифуйте их напильником, чтобы ваш зверек не поранился, и тщательно выпрямьте все части. 5. (Если вы счастливчик, купивший окрашенную сетку, то эти процедуры вам ни к чему).

Обычно я крашу клетку, когда она полностью собрана, ч.б. проволока, которой все соединено, была покрашена тоже. Но это не принципиально, можно покрасить все готовые части отдельно — это гораздо удобнее, а потом дополнительно пройтись по местам соединения.

ratmania.ru Для соединения частей клетки я использую алюминиевую проволоку, разрезанную на кусочки 4-5см. Такой кусочек сгибается пополам, накидывается в месте соединения и наматывается таким образом:

ratmania.ru Достаточно 2-3 витка с каждой стороны. Алюминиевая проволока очень мягкая, я наматываю ее руками, только самые кончики дожимаю пассатижами. Дверцы и полочки прикрепляются точно так же.

ratmania.ru Клетка почти готова. Теперь — зажимы на дверцы. Делаются они из жесткой проволоки 1,5-2 мм толщиной. Проволоку надо согнуть вот таким образом (пассатижами):

Теперь по размерам основания можно вырезать и склеить поддон из поливинилхлорида, сшить/купить и повесить гамаки, сделать/купить домики…

Вот моя первая клетка, в которой жили 2 девочки (30х47х100)

Сейчас у меня клетка 100х100х100. Состоит из 2-х этажей по 50см. Разбирается на 2 части.

Делаем поддон для клетки

Если вы решили сделать клетку полностью своими руками — сначала делаете каркас и только потом поддон!

Приведу пример изготовления поддона для клетки с основанием 50х70 см. Расход ПВХ на такой поддон — лист 1х1м. Толщина ПВХ — 4мм. Компонуйте разметку на листе ПВХ плотно.

1. Обмерьте клетку снаружи по периметру основания. Добавьте по 1 см к сторонам. Например, если основание клетки 50х70см, то внутренние размеры поддона будут 51х71см, а с учетом толщины ПВХ (допустим 4 мм), пластина для основания поддона у вас будет 51,8х71,8 см (можно округлить до 52х72см).

ratmania.ru 2. К пластине основания, сверху на нее (сбоку мне кажется менее прочно получится) будут приклеены бортики — 12-15 см высотой. Опять же — не забывайте учитывать толщину ПВХ! Длина бортиков соответственно будет например 51,8 (по округленному варианту 52см) по ширине (2 шт) и 71см (71,2 в округленном варианте) по длине, также 2 шт. У вас получится нечто, напоминающее коробку. К сожалению, фото не совсем подходит к данному примеру, но другого на начальной стадии изготовления у меня нет.

ratmania.ru 3. После того как бортики были приклеены и подсохли, на дно клетки по внутреннему периметру я приклеиваю основание под клетку — полосы шириной 2-2,5 см. Длина их будет соответственно 45см (2 шт) и для ширины в 2 см — 67см (2 шт), либо 66см (2 шт) для ширины 2,5см.

ratmania.ru 4. ПВХ — материал достаточно пластичный и гибкий, поэтому обязательно нужны ребра жесткости для относительно больших конструкций, и поддон 52х72см без ребер жесткости будет «плавать» и «гулять». Для ребер жесткости я вырезаю по длине поддона (71,8 либо 72см) полоски ПВХ шириной 1,5см. Для поддона шириной 52см 4-х, 5-ти ребер будет достаточно. Приклеиваются они конечно же на дно поддона снизу.

5. Для укрепления бортов по углам я приклеиваю накладки шириной 10 см и высотой равной высоте бортика. Т.е. если высота поддона 12см, вам понадобятся 8 накладок 12х10см. Клеятся они внахлест.

ratmania.ru 6. Чтобы клетка не стояла на ребрах жесткости, по углам я приклеиваю «ножки» — на каждый угол 4 кусочка ПВХ размером 6х8 см, склеиваются ровной стопочкой и приклеиваются снизу на угол поддона. Всего вам понадобиться 16 таких частей.

7. Если вы хотите поставить вашу клетку на колеса, то к ножкам клетки (см. п. 6) эти колеса отлично крепятся. Колес разных много, выбирать нужно исходя из целесообразности и финансов — большие брать смысла нет, маленькие отлично выдержат вес клетки. Есть колеса резиновые, силиконовые, пластиковые. Я предпочитаю силиконовые, к тому же с тормозами.

В моей большой клетке стоят силиконовые колеса диаметром 5 см (большие), причем на передних колесиках есть тормоза — очень удобно фиксировать клетку во время уборки, когда крысы гуляют и норовят поиграть со взмыленной хозяйки из-под клетки. С тормозами можно не бояться нечаянно наехать колесом на чей-нибудь хвост.

Колеса нужно покупать с креплением под шурупы, ну и сразу шурупы к ним — длина шурупа не должна превышать толщину ножек поддона.

Обязательно для всех изделий из ПВХ! После резки края деталей из ПВХ очень острые. Я всегда у законченного изделия (т.е. вырезать, склеить и дать просохнуть) со всех граней снимаю фаску, чтобы не порезаться.

Острые грани и снятие фасок (сглаживание граней иными словами):

Поддон готов.

вверх

Источник: http://ratmania.ru/kletka-dlya-krys-svoimi-rukami/