Как сделать монолитный фундамент своими руками?

Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

О других видах фундамента расскажет статья https://stroy-banya.com/video/fundament-video/fundament-svoimi-rukami-vidy-fundamenta-1-iz-2.html

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите.

А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Если вы хотите узнать о фундаментах для различных типов почв, советуем прочитать статью https://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Подробнее об утеплении бани расскажет видео https://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/texnologiya-utepleniya-bani-svoimi-rukami.html

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Источник: https://stroy-banya.com/fundament/monolitny-fundament-svoimi-rukami.html

Монолитный фундамент: особенности и технология

Человечество занимается строительством на протяжении всей своей истории, начиная с пещерного времени. По свидетельствам ученых, древние цивилизации проявляли недюжинные способности в науках и ремеслах. Памятники архитектуры древних народов сохранились и по сей день благодаря каменным материалам, в том числе и самому распространенному сегодня – бетону.

Его широко используют в монолитном строительстве, а четких границ его применению практически не существует. Большинство фундаментов делается именно из этого материала.

Но так ли важно из чего строить фундамент для своего дома? Почему свойства бетона до сих пор изучают ученые? Как его правильно применить в строительстве фундамента? Эти и другие вопросы разберем по порядку.

Составляющие монолитного строительства фундаментов – пошаговая инструкция

В монолитном строительстве фундаментов принято рассматривать исходным материалом железобетон. Это оптимальное сочетание двух различных по характеристикам материалов, которое в итоге образует требуемые свойства по прочности, долговечности и износостойкости к нагрузкам.

В железобетоне участвуют два главных элемента:

• Бетон – каменный материал, достаточно прочный, но и хрупкий, отлично сопротивляется сжатию, и очень плохо растяжению;
• Сталь – прочный и гибкий материал, не требующий больших расходов на армирование, превосходно выдерживающий как сжатие, так и растяжение.

Порядок устройства монолитного фундамента состоит из следующих основных этапов:

1. Земляные работы – подготовительный цикл для устройства фундамента, включающий в себя разравнивание площадки под строительство, разработку котлована или траншеи, уплотнение или замену грунта. На данном этапе очень часто применяется специальная техника – бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, грейдеры и т.д. Если объем работы небольшой, ее производит бригада рабочих вручную. Ширина траншеи или фундамента должна быть выдержана с запасом, чтобы оставалось место и для опалубочных щитов, и для обратной их засыпки. В зависимости от свойств грунта, его оставляют для обратной засыпки или увозят за пределы участка застройки;
2. Устройство опалубки – при монолитном строительстве бетонные конструкции заливают жидким раствором бетона, и оставляют затвердевать на определенное время. Для заливки используют метод формования посредством опалубочных щитов. Их формы самые разные, а толщина щитов варьируется в зависимости от нагрузки на них от распирающего бетона. Для монолитных фундаментов используют два вида опалубки:

• Съемная опалубка – для этого вида опалубки используют деревянные, фанерные, выпиленные из OSB или подобных материалов щиты. Реже используют для этих целей листовой металл, например, алюминий. Деревянную щитовую опалубку набирают по высоте заглубления фундамента прибавляя к нему размер наружной его части. Стягивают щиты между собой деревянными брусками, одновременно регулируя ими ширину фундамента на всей его протяженности. Для скрепления щитов на углах и между собой используют стянутые на саморезы или гвозди деревянные прокладки. Для более долгосрочного использования, опалубочные щиты обтягивают с рабочей стороны полиэтиленовой пленкой, защищающей их от повреждения и набухания во время бетонирования;
• Несъемная опалубка – главное отличие этого типа опалубочных щитов кроется в самом их названии. Их не демонтируют по завершению работ, а просто оставляют на месте установки, производя обратную засыпку. Относительно новая технология, набирающая популярность благодаря экономичности работ и материалов по ее устройству. В качестве материалов для щитов служат формовые пустотелые блоки или плиты из пенополистирола, газо- и пенобетона, пеностекла, минеральной ваты высокой плотности, арболита и фибролита. Преимущество использования этих материалов, особенно плит ПСБ и XPS, обеспечивает еще и утепление фундаментов, что снижает теплопотери через грунт и нулевой этаж до 80%.

1. Установка арматурного каркаса – в качестве армирующей, то есть укрепляющей составляющей, в монолитном фундаменте применяют металлический каркас из арматуры. Инженерным расчетом вычисляют марку стали и диаметр рабочей, а также конструктивной арматуры. Скрепляют каркасы на изгибах и многоуровневых переходах монтажной арматурой. По расположению в опалубке ее разделяют на продольную и поперечную. Арматуру в каркасе располагают так, чтобы она препятствовала напряжению в местах нагрузки, предотвращая образование трещин на местах прогиба. Вязку арматуры производят с помощью мягкой сталистой проволоки. Каркас должен располагаться внутри опалубки так, чтобы не касаться грунта, и не торчать снаружи. Минимальное расстояние от ограничивающих поверхностей – 3см;
2. Бетонирование – процесс заливки бетона в полость траншеи, ограниченной опалубкой. Приготавливают бетон на специальных предприятиях (бетонных заводах, узлах переработки цемента и т.д.) или же прямо на объекте строительства. Поскольку бетон материал искусственный, на его консистенцию стоит обращать особое внимание. Здесь не нужно изобретать велосипед, ведь большинство марок плотности и крепости бетонов уже известны. Достаточно соблюдать пропорции компонентов, и процент затворения водой. Если есть сомнения, кубиковую прочность бетона на сжатие можно проверить экспериментальным анализом в лаборатории. Доставка бетона с предприятий производится специальной техникой – автобетономешалками (миксерами), которые за одну поездку могут привезти до 9 кубических метров бетонной смеси. Заливку по месту производят специальным рукавом, который перемещают по всему периметру фундамента. Во избежание попадания воздушных мешков и впадин, смесь в опалубке трамбуют вибрационным способом;
3. Демонтаж опалубки – по завершению срока затвердения бетона, опалубочные щиты снимают и складируют для перемещения на другой объект. Полное высыхание бетона происходит по истечению 28 дней. Во время застывания смеси, за ней требуется уход. В летний период года, чтобы задержать чересчур интенсивное высыхание и растрескивание монолита, его поливают водой, и накрывают тонким полиэтиленом, задерживающим влагу на нем. В зимний период года существуют риски снижения прочности бетона из-за низкой его гидратации. Поэтому на объектах застройки зимой бетон прогревают. Для этого применяют различные технологии: с помощью электродов или нагревательный кабелей, индукционным или инфракрасным методами и т.д.;
4. Обратная засыпка – после того, как фундамент готов, необходимо произвести обратную засыпку. Обратная засыпка производится посредством изъятого при разработке котлована или траншеи грунта. Для нее также подходят песчано-гравийная смесь или же щебенка. Засыпку производят до самого уровня поверхности, одновременно трамбуя заглубляемую смесь.

Виды монолитных фундаментов

Популярность железобетону придает его практически полная универсальность. Что касается форм и размеров строительных элементов, этим материалом можно сделать все что угодно – от фундамента до крыши!

В современном строительстве производят следующие типы монолитных фундаментов:

• Ленточный монолитный – представляет собой пространственную ленту шириной чуть больше кладки (минимум на 10см.), располагаемой на нем. Чаще всего распространен малозаглубленный ленточный фундамент, наиболее применяемый для малоэтажных построек – частных и загородных домов, коттеджей, гаражей, хозпостроек. Ленту принято устраивать под всеми несущими ограждающими конструкциями здания, на которые рассчитаны основные вертикальные нагрузки;
• Свайный монолитный – нередко используется технология монолитного строительства и в сваях, например, в набивных и некоторых буровых. Из-за отсутствия дорогостоящей набивной техники, гораздо проще и экономичней разработать скважину нужного диаметра или даже формы, при необходимости заглубить в нее обсадную трубу и залить в нее бетонный раствор. Что уж тут говорить о монолитных свайно-ростверковых фундаментах, где верхняя их часть – лента ростверка – также делается монолитной. Благодаря связям ростверка и свай посредством арматуры, фундамент получает дополнительную пространственную жесткость и устойчивость ко всем видам нагрузок, что позволяет на нем строить даже многоэтажные здания;
• Плитный монолитный – сплошные монолитные фундаменты в форме плиты производят из железобетона, какими бы они ни были – «плавающие» или заглубленные. А такое устройство, как «шведская плита» способно снизить теплопотери в грунт и благодаря монолиту, способно сочетать в себе отопительную систему, фундаментную плиту и готовое перекрытие нулевого этажа, надежно защищенное от промерзания! Плитные фундаменты выгодны тем, что после их устройства достаточно обычной стяжки – и ваши полы будут готовы к финишной отделке. Такие элементы, при наличии уплотняющей подушки и дренажной системы для отвода грунтовых вод, можно устроить своими руками прямо на участке;
• Столбчатый монолитный – подходит для устройства строений на слабых, подвижных грунтах. Столбы делают из различных материалов, однако монолит считается по праву самым крепким, надежным и долговечным из них. Как правило, столбы имеют квадратную или прямоугольную форму. Их заливают с помощью опалубки и армируют вязанным каркасом из арматуры. Основание для слабых грунтов может быть в форме расширенной подошвы. Его величина зависит от расчетных характеристик давления на грунт от здания.

Преимущества и недостатки монолитных фундаментов

Как и большинство технологий, устройство монолитных фундаментов имеет свои плюсы и минусы, зависящие от разных обстоятельств.

Преимущества технологии монолитных фундаментов следующие:

• Прочность материала;
• Способность выдерживать большие нагрузки за счет армирования металлом;
• Долговечность;
• Морозостойкость (50-1000 циклов);
• Высокая влагонепроницаемость;
• Большие возможности изготовления любых форм и размеров;
• Рациональность применения технологии прямо на объекте застройки;
• Экономичность.

Из недостатков можно отметить следующие:

• Зависимость от сезонности работ – зимой технология монолитного устройства фундаментов требует больших затрат на возведение и уход за бетоном;
• Дополнительные расходы на опалубку и работы с ней;
• Потребность в контроле – устройство монолитных элементов требует соблюдения технологических требований по свойствам бетона, классу арматуры, изготовлению и размещению каркаса и опалубки;
• При больших заглублениях (устройство подземных этажей, подвалов, технических подполий) более рациональным будет применение технологии сборных фундаментов.

Устройство монолитного фундамента для дома представляет собой основополагающий процесс закладки основания для всего здания. От того, насколько будет правильным его устройство, зависит целостность всей строительной конструкции, ее долговечность и безопасность эксплуатации для людей.

При расчете монолитных фундаментов принято учитывать дополнительные номиналы нагрузок, которые могут быть проявлены в чрезвычайных ситуациях, например, при землетрясении.

Однако железобетон на сегодняшний день является самым надежным и передовым в строительстве не только небольших частных малоэтажных домов, но и высотных небоскребов, лишний раз подтверждая статус универсального строительного материала!

Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/monolitnyj-fundament.html

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Монолитная плита под дом, дачу, баню, гараж – универсальный вариант основания. Выполняется довольно просто: нужно снять некоторый верхний слой грунта, оборудовать опалубку, установить арматурный каркас по всей площади котлована и залить его бетоном. Получившаяся железобетонная конструкция считается надежным оплотом под возведение несущих конструкций.

Общее представление

Готовый монолитный фундамент

Внимание! Монолитный фундамент имеет и другое название: «плавающий». Объясняется оно тем, что при подвижках грунта, основание не деформируется, а движется вместе с установленным на нем зданием, не разрушая его. Для устойчивости фундамента на плите с нижней ее стороны выполняются ребра жесткости, направленные книзу. Они-то, как раз, и блокируют перемещение в горизонтальном направлении, а также увеличивают сопротивление деформации.

На самом деле, монолитный фундамент – плита, выполненная, как цельная инженерная конструкция. Самое прочное и надежное из всех известных типов оснований. Обычно, ее устанавливают при неоднородной структуре грунтов, на проблемных пучинистых и песчаных участках, а также в местах, подверженных подтапливанию подземными и талыми водами. Монолитная плита может быть:

• мелкозаглубленной: заливается на глубине 0,5-0,6м;
• глубокозаглубленной: монтируется на максимально возможной отметке промерзания – 1,5м;
• незаглубленной: «нулевой» уровень заливки бетона по отношению к верхнему слою земли, т.е. бетон заливается, практически, прямо на землю.

Пирог монолитной плиты

Плиточный пирог неоднородный. Толщина каждого слоя берется: для щебня – 0,2 м, для песка – 0,3 м. В разрезе простейшая конструкция выглядит так:

• слой грунта;
• песчаный уплотненный слой;
• щебень;
• бетонная «подошва»;
• сетка из арматуры;
• бетонная монолитная заливка.

В связи с тем, что фундамент монолитный железобетонный требует большого количества расходных материалов, отличается значительными трудозатратами, перед возведением нужно произвести необходимые расчеты, чтобы определить нагрузку, сопоставить ее с несущей способностью грунта и обосновать строительство именно этого вида основания.

Монолитный фундамент: плюсы и минусы

При сравнении положительных и отрицательных сторон монолитной плиты чашу весов перетягивают «полюсы»:

• Прочность, устойчивость, надежность. Эти качества обеспечивает именно цельность фундамента, его бетонный компонент.
• Повышенное сопротивление к разрушению подземными водами.
• Отсутствие усадки и проседания во время эксплуатации.
• Простота слоеного «пирога».
• Любые вариации с формой и размерами фундамента.
• Высокая сопротивляемость перепадам температур и промерзанию.
• Возможность сооружения в течение светового дня.
• Пожалуй, единственное решение проблемы возведения фундамента на проблемных грунтах, которое можно возвести своими руками.
• Способность выдержать конструкции большого веса и переносить значительные статические нагрузки.

Армирование — обязательный этап устройства монолитного фундамента, что затратно

В перечне недостатков можно отметить:

• дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
• долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
• привлечение землеройной техники;
• низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
• невозможность обустройства фундамента под домом.

Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Отображают особенность работ, выполнение которых требует монолитный фундамент своими руками – пошаговые фото, представленные в этой статье. Но прежде нужно отметить, что нельзя начинать строительство без составления проекта и технических расчетов. Для этого можно воспользоваться онлайн калькулятором или заказать работу архитектору. Точность вычислений влияет на срок эксплуатации всего здания, а также на надежность конструкции. При допущенных ошибках в расчете, перенесенных на строительную площадку, их нельзя уже исправить, скорректировать без нарушения целостности основания. Алгоритм производства работ представлен ниже.

Монолитная плита требует пароизоляции

• Имея на руках план застройки, можно начинать готовить территорию. Производится разметка. Габариты фундамента обозначаются столбиками (колышками). Обязательно выставляются углы. Между ограждениями натягивается шнур.
• Вынимается грунт. Если это торф, его слой полностью снимается.
• Формируется котлован (вручную лопатами или экскаватором). Механизированный способ предпочтительнее: быстрее, качественнее, точнее. Дно котлована должно быть ровным.
• Оно засыпается слоем мелкого строительного песка (0,15 м). Хорошо утрамбовывается.
• Укладывается геотекстиль по всей площади котлована с запасом на скосы.
• Насыпается по всей площади слой щебня средней зернистости, трамбуется с помощью виброплиты.
• Выполняется гидроизоляция: рулонная или обмазочная. Если это полотно, то оно не должно иметь пропусков, обязательные нахлесты, склеенные мастикой. В случае использования обмазочного состава предварительно наносится тонкая стяжка (подошва) из цемента всего лишь 3 см толщиной. Она слегка выходит за границы фундамента. По стяжке после высыхания и распределяется обмазочный раствор.
• На гидроизоляцию, захватывая края, выставляется опалубка из обрезной доски или сбитых щитов. Снаружи они подпираются наклонными колышками, чтобы доски не упали под тяжестью загружаемого бетона.
• Каркас из арматуры двух слоев распределяется по всей площади основания. Он вяжется проволокой из горизонтально расположенных долевых рифленых прутов (8-14 мм толщиной) и вертикальных перемычек. Пруты не должны касаться опалубки, чтобы бетон свободно обволакивал арматуру.
• В углах монтируются стержни, гнутые под углом.
• Специальным насосом подается бетон. Технология предполагает, чтобы он под давлением распределялся между арматурой и заполнял все пустоты.
• Верхний слой выравнивается правилом, хорошо заглаживается до требуемой шероховатости.
• Бетонное зеркало должно выстояться хотя бы сутки.
• Затем оно поливается водой. При активном жарком солнце фундамент накрывается пленкой для защиты от пересыхания верхнего слоя.
• После затвердения внутреннего пространства процентов на 70% (это полторы-две недели), опалубка демонтируется, а полностью строительные работы возобновляются недели через три.
• Сформированный и застывший фундамент снова засыпается по краям. Для этого извлеченный при рытье котлована грунт смешивается с жидким раствором цемента. Присыпанный слой утрамбовывается. Нужно следить, чтобы не нарушилась гидроизоляция.
• Если работы дальше не проводятся по каким-то причинам, плита покрывается рубероидом, толью, другим материалом. Так сохраняется влага, обеспечивается целостность верха покрытия до лучших времен.

Внимание! Обязательно каждый этап работ по укладке плиты сверять по нивелиру. При необходимости сразу же устранять отклонения от уровня. Закладывать в арматурный каркас рекомендуется бетон марки М 300 или М 400 не меньше.

Если не нарушать технологию работ, придерживаться проекта, то изготовленное собственными руками бетонное монолитное основание будет ничуть не хуже, чем выполненное строителями. Только нужно обеспечить фронт работ расходными материалами, подготовить необходимый инструмент и взять в помощь хороших друзей.

Источник: https://ofacade.ru/fundament/monolitnyj-fundament/

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами. Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит. На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.

Преимущества монолитного фундамента

Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой.
Преимущества монолитного фундамента

• Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
• Сравнительно невысокая стоимость.

В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

Чтобы обеспечить развязку плиты из бетона с холодным грунтом, необходимо использовать качественные материалы.

Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

Какие строительные материалы выбрать

Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.

Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:

• Величина морозостойкости: от F200;
• Критерий подвижности: хватит и П-3;
• Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
• Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
• Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.

Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.

https://www.youtube.com/watch?v=vagKIGBMmmI

Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра.

Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.

Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава.

Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.

Такого результата не дадут дешёвый гидростеклоизол, для изготовления которого применяется обычный строительный битум.

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

• Арматура 12 миллиметров и других марок;
• Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
• Крепкие гвозди;
• Специальная ножовка;
• Топор;
• Надежный молоток;
• Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями. Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций. Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.
Потом этапы можно описать следующим образом:

1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

• Бетонный настил;
• Гидроизоляция;
• Теплоизоляция;
• Установка опалубки по периметру;
• Арматура;
• Заливка фундамента;
• Ликвидация опалубки;
• При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
• Покрытие плиты гидроизоляцией.

Как рассчитать потребление материалов

Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м²., стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128. Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.

Источник: http://domnomore.com/monolitnyy-fundament-svoimi-rukami/

Делаем монолитный фундамент, как залить и в каких случаях подходит этот вид фундамента

Решение что-либо построить на дачном участке обязательно приведет вас к раздумьям: а нужен ли фундамент под будущее строение? И здесь окажется, что этот непростой вопрос требует тщательной проработки, ведь любая несущая конструкция, имеющая вес, оказывает давление на почву, а плотность грунта может сыграть важную роль в дальнейшей судьбе постройки.

Будет обидно, если новый дом после первой же зимы покосится, а в бане обрушится кирпичная кладка печки. Это может произойти, если не просчитана крепость фундамента, если ленточный не выдержал нагрузки, да и грунт неожиданно может промерзнуть на глубину больше расчетной. В Европе каркасные дома часто строят на монолитной плите, у нас же к этому виду устройства фундамента интереса меньше.

Неужели практичные немцы откажутся от дополнительной экономии? Конечно, нет! И при этом еще используют преимущества монолита. Какие же? Рассмотрим в статье.

Что такое монолитный фундамент

Монолитным фундаментом называют сплошное бетонное основание под всей площадью постройки, заглубленное в землю на определенное расстояние.

Достоинствами цельной фундаментной плиты является простота ее изготовления и отсутствие необходимости возводить отдельное основание под тяжелые дополнительные элементы дома – печь, бойлеры и т.д. Но ее простота косвенно связана с расходами на материал, ведь бетона и арматуры на монолитный фундамент потребуется гораздо больше, чем на ленточный или свайный.

Таким образом, принимая решение о изготовлении фундамента, необходимо учитывать фактор его применимости для данного вида строения и состояние грунта.

Различают три типа плитных фундаментов:

• глубокого заложения – устанавливается ниже конечной точки промерзания грунта
• малозаглубленный – высота установки в грунт составляет примерно 50-60 сантиметров (его еще называют плавающим)
• незаглубленный – устанавливается непосредственно на грунт после его выравнивания

Технология монолитного фундамента

При изготовлении цельного бетонного основания под дом используется технология фундамента на основе монолитной плиты – в опалубку заливается бетон на высоту, позволяющую выдержать предполагаемую нагрузку.

Если вес дома небольшой самым практичным решением будет изготовить мелкозаглубленный фундамент. Для этого с поверхности грунта удаляется дерн и земля вынимается на глубину 50-60 сантиметров по всей площади будущего фундамента.

Размечаются и устанавливаются дренажные и канализационные трубы. Затем делается подсыпка песчано-гравийной смесью для дренажа, которая после засыпания тщательно разравнивается и заливается тощим бетоном (т.е. бетоном с малым содержанием вяжущего компонента, в данном случае цемента).

Монолитной плите нужна хорошая гидроизоляция, поэтому поверх залитого раствора укладывается изоляционный материал, в качестве которого используется рубероид, полиэтиленовая пленка или геотекстиль.

Так как фундамент получается мелкозаглубленным, его необходимо дополнительно утеплить, положив поверх гидроизоляции пенопласт или полиуретан.

Специалисты, занимающиеся исследованием опыта западных строителей советуют использовать в качестве утеплителя пенополистирол, а пенопластовые блоки уложить в качестве закладных в бетон в большом количестве, что обеспечит утепление фундамента и сэкономит бетон. Но такая технология требует дополнительной проработки и внимательного и расчетливого подхода.

Настало время заливки бетона. Желательно его укладывать сразу весь, поэтому необходимо позаботиться о миксере, так как на монолитный фундамент бетона уйдет много. После заливки бетон нужно хорошо утрясти (это делается специальными деревянными молотками и скребками) и дождаться его полного застывания. Фундамент готов.

Примеры устройства монолитного фундамента

Фундамент в виде монолитной плиты применяется при строительстве всех видов дачных домов, но в первую очередь рекомендуется использовать его для устройства под корпусными строениями, которые целиком помещаются на будущее основание. Это объясняется тем, что при деформации почвы дом будет перемещаться вместе с основанием, что исключит повреждения отдельных элементов конструкции.

Также следует учитывать характеристики почвы, для чего необходимо ее исследовать перед началом проектирования сооружения. Монолитный цельный фундамент используется на подвижных и подверженных просадке грунтах. Строить на таком фундаменте можно, в принципе, любой дом, но он должен быть легким и небольшим по размеру, поэтому, если планируется кирпичный дом – он должен быть небольшим по размеру и одноэтажным с деревянной мансардой. Оптимальный вариант постройки на монолитном фундаменте – баня или небольшой каркасный дом. Как основной материал для строения хорошо подойдет пенобетон, не создающий сильной нагрузки на фундамент.

Бетон для фундамента

Для изготовления монолитного фундамента требуется обычный бетон марки не ниже М300 (В22,5), но приготовленный обязательно на заводе с использованием технологических карт.

Ни в коем случае не нужно покупать бетон для фундамента у неизвестных персонажей по интернету, высок риск, что он может быть некачественный и из-за этого пострадает дом, на строительство которого уйдет много сил и средств. В приготовлении бетона для фундамента (любого, не только монолитного) лучше довериться профессионалам.

Стоимость монолитного фундамента

Полная стоимость монолитного фундамента зависит от высоты плиты и составляет в среднем при использовании бетона М300 1300-1500 рублей за кв.метр на 10 сантиметров высоты. То есть, монолитный фундамент высотой 40 см под дом площадью 6х6 обойдется не дешевле 180 тысяч рублей.

Сергей и Светлана Худенцовы

Источник: http://strgid.ru/delaem-monolitnyi-fundament-kak-zalit-i-v-kakikh-sluchayakh-podkhodit-etot-vid-fundamenta

Как сделать монолитный фундамент своими руками — технология сооружения двух вариантов

Возведение фундамента для будущего дома является очень важным этапом всего строительного процесса. Планируя укладывать монолитный фундамент своими  руками, необходимо заранее провести все подготовительные работы. К ним относится не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительном участке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемой постройки и средств, которые имеются в распоряжении застройщика.

Монолитный фундамент — это тип фундамента, оптимально  подходящий для возведения на территориях близкого пролегания грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтах. Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая подвальное и цокольное помещения, а также первый этаж от негативного воздействия влаги.

 Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам, которыми обладает фундамент монолитный, относятся:

• отсутствие разрушений при взаимодействии с влагой;
• возможность выдерживать большие нагрузки;
• быстрота возведения;
• невысокая стоимость.

В строительстве различают два типа закладки монолитных фундаментов:

1. Ленточный монолитный фундамент
2. Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитный – готовимся к строительству ↑

Для самостоятельного строительства монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличие инструментов и соответствующей строительной техники. Вам потребуются:

• несколько штук штыковых или совковых лопат;
• шнур для разметки;
• строительный уровень;
• ребристая арматура для армирования, диаметром 10-14 мм;
• крючок и проволока для вязки арматуры;
• цемент, песок и щебень;
• материал для опалубки;
• столярные инструменты для строительства опалубки;
• строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология сооружения ↑

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую ленту с большей несущей поверхностью, который подходит для строительства всех типов домов – из бетона, дерева, камня, кирпича, а также домов построенных по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

1. Производится разметка участка будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
2. Отметив по всему периметру будущий фундамент, необходимо укрепить по углам арматуру и проверить прямые углы с помощью угломера или простым измерением диагоналей. После этого по периметру натягивается шнур для разметки или прочный шнурок.
3. Рытье траншей необходимо начинать с самой низкой точки, исключая разницу в высоте будущего фундамента. При сухом и плотном грунте и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже, чем уровень промерзания грунта.                                                       
4. Также важным моментом является возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.  При этом обязательна тщательная ее утрамбовка. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
5. Далее в вырытые траншеи устанавливается опалубка, которая изнутри выстилается гидроизоляционным материалом для избежания вытекания цементной смеси. Опалубка при этом должна подниматься над поверхностью земли на 30 см.
6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая устойчивость не только к нагрузкам на сжатие, но и нагрузкам на растяжение и изгиб. Армирование выполняется отдельными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Для того чтобы оказаться внутри монолита, арматурная сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, в противном случае из-за подземных вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из самых эффективных способов защиты является использование пенетрона,  а также ряда других современных гидроизоляционных материалов. Применение данных материалов помогает сделать весь массив бетона водонепроницаемым.
8. После этого начинается поэтапный процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше всего залить бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Строительство монолитного фундамента плиточного типа ↑

Фундамент монолитная плита – технология, применяемая в случае нестабильности грунтов.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Такой фундамент будет служить более ста лет при условии тщательного соблюдения всех строительных норм в процессе возведения.

Фундамент в виде монолитной плиты

 Технология закладки такого фундамента состоит в следующем:

1. Вначале выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты подвального этажа. При этом минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
2. После подготовки котлована необходимо вырыть траншеи для укладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и щебня, тщательно утрамбовав его.
3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый сверху толстым полиэтиленом или современные гидроизолирующие материалы.  Далее выкладывается теплоизолирующий слой.
4. Горизонтальное армирование фундамента представляет собой связку при помощи арматуры ячейками 20х20 или 30х30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.

Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Однако, планируя строительство, следует помнить, что монолитный фундамент обладает такими достоинствами как:

• возможность возведения в подвижных грунтах;
• простота сооружения;
• прочность;
• долговечность;
• короткие сроки возведения.

Есть наглядная инструкция о том, как сооружается монолитный плиточный фундамент – видео поможет представить объем и последовательность работ.

Источник: http://strmnt.com/sad/garazh/g-fundament/monolitnyj-fundament-svoimi-rukami.html