Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Ремонт радиаторов отопления: биметаллические секции, их замена, пайка трещин и промывка

Любой ремонт без привлечения специалистов – это хлопотное и неприятное занятие, требующее как финансовых расходов, так и вложения в него времени.

Ремонт биметаллических радиаторов своими руками можно произвести быстро и без проблем при соблюдении трех условий: придерживаться последовательности действий, иметь необходимые для этого инструменты и Суметь самостоятельно определить причину поломки.

Зная, как разобрать биметаллические радиаторы, остальную работу будет проделать несложно. Их можно паять, заклеивать трещины и промывать, как и другие секционные конструкции, например, из чугуна, стали или алюминия.

Устройство батарей из биметалла

Уникальность этого вида обогревателей в их устройстве. Объединение двух видов металлов в одной конструкции – это возможность взять лучшее у каждого из них, замещая при этом их слабые стороны.

В продаже встречаются:

• Сочетание сердечника из нержавеющей стали с алюминиевым кожухом. В данном случае эти металлы дополняют друг друга в следующем:
• У стали теплопроводность составляет всего 47 Вт, что совсем немного для качественного обогрева помещения. Алюминий обладает теплоотдачей 190 Вт. Нагреваясь от сердечника, кожух эффективно отдает тепло комнате.
• Алюминий «боится» воды, а именно повышенной кислотности, так как она вызывает у него коррозию. Нержавеющая сталь потому так и названа, что ей не страшен никакой теплоноситель. Установка внутри алюминиевого корпуса коллекторов из стали оградили его от взаимодействия с водой. Благодаря этому срок службы биметаллических радиаторов составляет 20-25 лет, тогда как у моделей, состоящих исключительно из алюминия, он редко превышает 10 лет.
• Прочность стали позволяет батареям этого типа противостоять любым гидроударам, что дает потребителям возможность устанавливать их в домах с централизованной и нестабильной системой обогрева.

Таким образом, сочетание двух таких разных металлов создало прочную и надежную конструкцию, хотя теплоотдача у нее чуть ниже, чем у алюминиевых аналогов.

• Сочетание сердечника из меди с алюминиевым верхом – это настоящий прорыв, так как эти металлы нельзя даже держать рядом, однако вместе они создают устройство с самой высокой теплоотдачей. Разделение меди и алюминия обеспечивает их долговечность и прочность всей конструкции.
• Полу биметаллические радиаторы оснащены только вертикальными стальными коллекторами, тогда как горизонтальные выполнены из алюминия. Они стоят дешевле, но менее долговечны, хотя прочность и теплоотдача у них на высоком уровне.

Вот как устроен биметаллический радиатор отопления. Если такая надежная конструкция вышла из строя, значит, при ее установке были допущены ошибки.

Основные причины неисправности

Прежде чем приступать к ремонту радиатора, следует разобраться с причиной, вызвавшей неисправность. Как показывает практика, основных поводов для поломки биметаллической батареи несколько:

• Неправильно выбрана модель. Если не соотнести показатели отопительной системы с техническими характеристиками батареи, то может получиться так, что они не подходят друг другу.
• Неправильное подсоединение к системе. Например, если трубы или переходники к ним медные, а корпус у радиатора алюминиевый, то соприкосновение этих металлов спровоцирует образование коррозии.
• Слишком грязный теплоноситель может даже самые дорогие и качественные отопительные устройства вывести из строя, оставляя в течение многих лет на их стенках отложения в виде взвесей и мусора. Когда биметаллические радиаторы отопления не прогреваются полностью, самой частой причиной этого становится их засорение.
• «Разболтанность» ниппелей и прокладок часто вызывают не только смены температур, но и гидроудары. Первые нужно периодически проверять и подкручивать, а вторые менять.
• Когда в батареях слышен шум, причиной может стать завоздушенность, но на вопрос, почему биметаллические радиаторы щелкают, лучше отвечать специалистам. Причина может быть вызвана внутренними повреждениями, которые смогут определить только работники теплосети при помощи специальной аппаратуры.

Производить ремонт биметаллических радиаторов отопления в отопительный сезон можно только при проявлении следующих признаков:

• Батарея не греет или нагревается только в одной части.
• На стыках соединений или в самой батарее появилась течь.
• Сильные шумы и треск в системе отопления.

Если видимых причин того, почему не греют биметаллические радиаторы, нет, то следует вызвать мастеров, которые при помощи специальных приборов обнаружат поломку. Только если установлена причина плохой работы батареи, можно приступать к ее демонтажу и ремонту.

Ни одна, даже самая надежная система отопления не застрахована от поломок. Трудно ожидать, что при том качестве теплоносителя, который есть в городской теплосети, радиаторы будет безупречно работать годами. Как правило, первым признаком того, почему биметаллические радиаторы плохо греют, является их засорение.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно произвести чистку системы. Для этого нужно знать, как промыть биметаллические радиаторы в домашних условиях. В этой несложной работе главное соблюдать последовательность действий.

• Прежде, чем снимать батарею, следует отключить ее от системы и подготовить место. На пол нужно постелить непромокаемую ткань, отодвинуть мебель и снять занавеси с окна. В том случае, если на радиаторе нет запорного крана, придется сливать воду из всей системы.
• Трубным ключом отсоединяется батарея от трубы теплосети и наклоняется над емкостью так, чтобы из нее вытекла вода. Только полностью слив воду можно переносить радиатор или ее секции в ванную комнату для продолжения чистки. Ванную следует предварительно накрыть тканью, еще надежнее, если поставить в нее деревянный поддон. Это убережет ее покрытие от возможных царапин и сколов.
• Снимаются заглушки, в которые под сильным напором подается вода до тех пор, пока из радиатора не потечет чистая струя.
• В том случае, если накипи так много, что вода не может ее пробить, придется применить специальные химические растворы, предназначенные для таких работ, например, «Крот». Средство (можно применить даже обычный столовый уксус) заливается в батарею и оставляется на несколько часов. Если слой накипи очень плотный, то можно оставить радиатор отстаиваться на ночь.
• После того, как химия растворит накипь, «внутренности» батареи тщательно промываются под напором воды, пока она не станет прозрачной на выходе.
• Все заглушки ставятся на место, и начинается обратная сборка биметаллических радиаторов отопления. Своими руками подобную работу провести совсем несложно.

Выполняя последовательно все действия, любой новичок справится с такой простой работой, как чистка батарей. Сложнее, если они дали течь, которую устранять придется либо путем пайки, либо клеем, либо холодной сваркой.

Ремонт трещин в батареи из биметалла

Трещина на биметаллическом радиаторе – это крайне неприятное событие, так как ремонт изделий из алюминия всегда сопровождаются сложностью.

Этому металлу свойственно окисляться при соприкосновении с кислородом, что вызывает у него образование оксидной пленки. Она появляется сразу же, как только участок металла «оголился». Именно поэтому новичку без надлежащего опыта сложно чинить биметаллический радиатор. Как запаять алюминиевый каркас знают профессионалы, но это не означает, что эту работу нельзя провести самостоятельно.

Главное, что потребуется мастеру, так это флюс, при помощи которого можно решить проблему с появлением оксидной пленки. Специальные средства для пайки алюминия можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно.

После того, как вопрос по устранению окиси был решен, можно производить обычную пайку, применив в качестве припоя железно-канифольную смесь.

Как показывает практика, если секция биметаллического радиатора пострадала сильно, то легче заменить ее новой, чем пытаться починить и бояться, что в любой момент произойдет новая протечка.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

• Дорогие биметаллические радиаторы тоже ломаются.
• Их можно починить самостоятельно при условии, что правильно определена причина поломки.
• Коллекторы этих батарей забиваются грязью так же, как и у обогревателей из других видов металлов.
• Промывка батарей раз в 2-3 года – это хорошая профилактика, позволяющая сохранить чистоту в отопительной системе, и продлевающая «жизнь» всем ее элементам.

Таким образом, ремонт биметаллических радиаторов дело несложное, если придерживаться последовательности действий.

Источник: http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/bimetallicheskie/remont-i-prochistka.html

Как разобрать радиатор отопления с учетом его типа и материала изготовления — инструкция на Февраль 2019

Все виды секционных отопительных приборов, независимо от материала их изготовления (алюминий, сталь, чугун, биметалл), называются батареями и собираются по одному принципу. Их секции вверху и внизу сопрягаются меж собой ниппель-гайками.

Иногда возникает необходимость разобрать отопительную батарею.

Немного теории

Ниппель-гайки представляют собой кольцевые уплотнители, имеющие наружную резьбу, нанесенную на оба торца элемента. Внутри детали созданы особые пазы.

В такое углубление вставляется радиаторный ключ. При его вращении можно сопрягать или разъединять секции.

Обычно, разбирать радиаторы отопления своими руками надо в таких случаях:

• при установке отопительной системы,
• если надо присоединить к батарее дополнительные секции,
• когда есть нужда устранить протечку в радиаторе.

Разборка биметаллических и алюминиевых батарей

Так выглядит ниппель-гайка.

Перед тем как разобрать алюминиевый радиатор отопления либо аналог биметаллический, приготовьте нужный инструментарий.

Основное приспособление

Как основное приспособление для работы применяется ниппельный ключ.

• Это стальной прут, имеющий длину примерно 70 см.
• С его одного торца приварена рабочая часть ключа 24×40 мм. С противоположной стороны расположено сквозное отверстие.
• В него вставляется металлический стержень для более удобного вращения гайки.
• На ключе есть несколько насечек. Шаг меж ними равен ширине радиаторной секции.

Обратите внимание!Вставьте инструмент в батарею.Посчитайте число насечек.Так вы просто найдете гайку необходимой секции.

Необходимые действия

На фото — откручивание секций алюминиевого радиатора.

• Перед разборкой радиатора определите, в какую сторону вращать ключ. Положите батарею на пол вверх лицевой стороной. Соответственно правая резьба будет расположена справа, а слева будет резьба левая.
• Есть возможность поступить еще проще. Возьмите ниппель и наживите его поочередно слева и справа. Так вы поймете, куда вращать ключ. В противном случае, действуя неправильно, вы можете сорвать резьбу и испортить секции.
• Импортные радиаторы на футорках и заглушках «лица» секций имеют такую маркировку резьбы: левая — S, правая – D.

Например, нужно скрутить секцию справа.

• Вставьте инструмент «лопаткой» до необходимого участка в верхнее отверстие. Зафиксируйте его в пазу ниппеля, приложите усилие и, повернув ключ против движения стрелки часов, строньте гайку с места.
• Тут, перед тем как разобрать биметаллический радиатор, и нужен будет прут. Вставив его в кольцо на инструменте, вы создадите рычаг. Без него работать будет трудно, т.к. придется прилагать значительные усилия.
• Осуществив пару полных оборотов, ключ переставьте в низ батареи. Повторите там процедуру.
• Далее опять перенесите инструмент наверх и сделайте очередные два витка.
• Поочередно повторяя действия, секцию скрутите полностью. Нужно это для того, чтобы не возникло перекосов.

Как разъединить чугунные секции

Так соединяются секции.

Теперь о том, как разобрать чугунный радиатор отопления. Самые распространенные из них в старых домах и квартирах МС-140. Их секции также собираются при помощи ниппельных гаек и уплотнителей-прокладок.

Если батарея отопления старая, разобрать ее будет достаточно сложно:

• с течением времени сопряжение меж секциями «закипает» из-за ржавчины,
• пазы для ключа под воздействием воды разъедаются.

Обратите внимание!Стоит помнить, что чугун очень массивен.Например, радиатор из 12 секций весит 90 кг.Поэтому работать лучше с напарником.

Ключ ниппельный

Приготовьте такие инструменты:

• ключ радиаторный (ниппельный),
• аналоги сантехнические (№3 и 2) для скручивания футорок (пробок боковых) и заглушек,
• маленькая кувалда и зубило,
• паяльная лампа либо строительный фен и металлическая щетка.
• несколько брусков, чтобы приподнять батарею над полом.

Радиаторный ключ, цена которого не очень велика, это круглый стержень сечением 1.8-2 см. С одного конца металл сплющен. Ширина этой лопатки составляет 2.8×4 см, толщина 0.6 см.

С противоположного конца к пруту приварено кольцо. В него вдевается рычаг для облегчения работы.

Длина инструмента составляет полдлины самой большой батареи (12 секций), к данной величине добавляется около 30 см.

Нередко приходится греть стыки секций, чтобы их скрутить.

• Работать с прикипевшими межсекционными стыками трудно. Иногда они так прочно «срастаются», что даже большие физические усилия их не разъединяют. В таком случае инструкция рекомендует перед разборкой стыка нагреть его паяльной лампой или феном.
• Прогрейте чугун до малинового свечения, далее пробуйте разбирать стык.
• Открутите предварительно заглушки.
• Положите ключ поверх батареи, совместив его головку с участком скручивания ниппель-гайки. По секционному торцу начертите мелом круговую метку на стержне инструмента.
• Зафиксируйте лопатку в нижнем внутреннем пазу. Чуть поворачивая инструмент вдоль оси влево-вправо, дотяните его до отметки.

Обратите внимание!Не забудьте определить, куда следует скручивать секцию.Когда есть гайка-ниппель, наживите ее, делая это по очереди правой и левой стороной.Тем самым вы определите, в какую сторону надо скручивать ниппель.

Когда резьба поддастся вашим усилиям, не развинчивайте ее сразу. Скрутите ниппель на один полный оборот, далее повторите операцию с верхней гайкой. Таким образом, действуйте до тех пор, пока не открутите секцию. Такая осторожность нужна из-за того, что чугун вследствие перекоса может лопнуть.

Разбираются и собираются отопительные батареи из разных металлов практически одинаково. Небольшие отличия состоят в их весе либо особых отличительных свойствах материалов. 

Источник: http://DomoStr0y.ru/otoplenie/radiatoryi-otopleniya/kak-razobrat-radiator-otopleniya-s-uchetom-ego-tipa-i-materiala-izgotovleniya.html

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.

3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
4. Батарею навешивается на кронштейны.
5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.

7. Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

https://www.youtube.com/watch?v=z05KBtWlgK0

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

• алкидные краски;
• водно-дисперсионные акриловые эмали;
• акриловые эмали на растворителях;
• допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи:

1. смывается смывкой старое покрытие;
2. поверхность обрабатывается наждачкой;
3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
4. радиатор окрашивается снаружи;
5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

• снять батарею;
• поставить с одной стороны заглушки;
• заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
• закрыть со всех сторон заглушками;
• подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
• слить жидкость;
• промыть под напором водой;
• повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

Источник: https://ProRadiatory.ru/chugunnye/kak-ustanovit-razobrat-promyt-chugunnuyu-batareyu/

Чугунные батареи отопления

На современном строительном рынке можно найти массу различных радиаторов отопления. Они могут быть стальными, алюминиевыми или биметаллическими. Самой старой разновидностью отопительных приборов считаются чугунные радиаторы отопления. Эксперты утверждают, что такие устройства не потеряли своей популярности и по сей день.

Сколько весит одна секция

Для многих строителей термин «чугунная батарея» отопления ассоциируется с тяжеловесной конструкцией.

И действительно, на строительном рынке можно найти огромное количество рассматриваемых отопительных приборов, причём их масса варьируется в достаточно широком диапазоне.

Как утверждают эксперты, секция радиатора отопления, которая использовалась ещё во времена Советского Союза, имеет массу чуть более 7 килограммов. Если в эту ёмкость залить воду, то вес секции увеличится до 8,6 килограммов.

Соединение секций в чугунном радиаторе

Современные аналоги отопительных приборов из чугуна имеют гораздо меньшую массу, чем батареи, которые использовались во времена СССР. К примеру, вес отдельно взятой секции чешского отопительного прибора составляет 3,8 килограмма. В такую ёмкость входит 800 миллилитров воды, что повышает массу до 4,6 килограммов.

Если взять во внимание тепловую эффективность каждой из секций в пределах 140 ватт, то на комнату с полезной площадью в 20 квадратных метров понадобится 14 таких секций. При детальных подсчётах можно легко определить, что вес подобного устройства на 40% меньше от массы советского аналога.

Стоит ли менять чугунные батареи на биметаллические

К вопросу замены чугунных батарей на биметаллические аналоги следует подойти с особой серьёзностью. Дело в том, что первые отопительные приборы имеют множество полезных характеристик:

• Продолжительный период эксплуатации — не менее 50 лет;
• Стойкость к коррозии;
• Возможность нагрева воздуха в помещениях при минимальной температуре теплоносителя в пределах 55 градусов;
• Высокая тепловая инерция.

Биметаллический радиатор

Как мы видим, чугунные радиаторы отопления, несмотря на их значительную массу и непрезентабельный внешний вид, прекрасно выполняют свои функции. Люди, которые меняют батареи из чугуна на биметаллические обогревательные приборы, преследуют цели замаскировать батареи в общей обстановке.

Второй причиной смены радиаторов считается автоматизация процесса отопления, очистка системы от загрязнений. Следует заметить, что в процессе эксплуатации чугунные батареи забиваются грязью, что приводит к неравномерному прогреву.

Какие батареи лучше — чугунные или алюминиевые

Чугунные батареи отопления не нуждаются в представлении, чего не скажешь об отопительных приборах, сделанных из алюминия. Для определения, какой из указанных видов устройств лучше, опишем преимущества и недостатки каждого из них.

К достоинствам чугунных батарей относятся:

• Устойчивость материала к воздействию коррозии. Как утверждают эксперты, чугун не боится абразивных веществ, таких как песок и другой мусор. Также он не разрушается под воздействием кислот;
• Подобные устройства отличаются невысокой стоимостью, имеют большую тепловую отдачу;
• Такие изделия могут прослужить до 50 лет.

Современные чугунные радиаторы

Несмотря на значительное количество преимуществ у описываемых устройств есть и минусы. Основные недостатки отопительных приборов из чугуна:

• Возможность получения гидроудара и нарушения работы системы;
• Недостаточные показатели теплопроводности материала;
• Некрасивый внешний вид, хотя современные аналоги очень привлекательные, но цена их высока.

На сегодняшний день алюминиевые радиаторы отопления пользуются значительной популярностью среди потребителей. Они имеют небольшие габариты и массу по сравнению с аналогами.  При использовании алюминиевых радиаторов появляется возможность автоматического управления отоплением.

К недостаткам описываемых приборов относится низкая устойчивость к коррозии, ограниченная прочность изделий. Срок службы таких устройств будет зависеть от степени очистки теплоносителя. Оптимальный уровень кислотности должен находиться в пределах от 7 до 8 pH.

Алюминиевая батарея отопления

Однозначного ответа на вопрос, какие батареи лучше, нет. Здесь каждый выбирает в соответствии с личными предпочтениями. В последнее время всё больше пользователей склоняется к алюминиевым радиаторам, ведь такие устройства гораздо легче и компактнее аналогов.

При использовании подобных устройств появляется возможность автоматизированного управления отоплением. В то же время, чугунные батареи имеют продолжительный срок эксплуатации, меньше страдают от некачественного теплоносителя, не боятся коррозии.

Как промыть в домашних условиях

В загородных домах отопительная система часто теряет свою эффективность. Происходит это через плохую теплоотдачу, а также в результате оседания мусора на стенках батарей. Нагретый до высокой температуры теплоноситель воздействует на внутреннюю часть радиаторов, здесь оседает накипь и ржавчина. Наличие засоров приводит к некачественному обогреву здания.

Основными причинами для промывки батарей считаются:

• Неравномерный прогрев радиатора по всей плоскости, когда верхняя часть секций будет горячей, но низ ёмкости остаётся холодным;
• Разогрев отопительной системы до необходимой температуры происходит дольше обычного;
• Увеличение расхода топлива.

Для самостоятельной промывки отопительных приборов, алюминиевых или чугунных радиаторов, нужно слить воду и открутить радиатор от системы. Устранение засоров или промывка происходит с участием чистой воды с добавкой уксусной кислоты, специальных чистящих средств или каустической соды.

Батарея до промывки и после

Работу желательно проводить в ванной, чтоб предотвратить выливание жидкости на пол. При этом в сливное отверстие ванной устанавливают сеточку для отбора крупных загрязнений. Предотвратить повреждение покрытия ёмкости помогут заранее уложенные тряпки.

На начальной стадии работ в чугунных радиаторах выверчивают все заглушки, в полученные отверстия заливают подогретую до кипения воду. Далее протряхивают отопительный прибор и сливают жидкость с частицами мусора.

В следующий раз в радиатор заливают воду с выбранным чистящим средством. После этого закрывают все заглушки, стучат по прибору деревянным молотком, встряхивают и выливают воду. Подобные операции проводятся до тех пор, пока из отверстий не потечёт чистая жидкость.

Тэн для чугунной батареи

Тэн, вмонтированный в чугунную батарею, позволяет прогреть помещение, когда нет возможности запустить отопительную систему обычным способом.

Сам тэн – это ни что иное, как металлическая труба с запаянной в средине спиралью.

При установке обогревающего элемента в чугунный радиатор можно достичь оптимальных температурных показателей в небольшом по площади помещении: гараже, кухни, теплице или любой другой хозяйственной постройке.

Тэн для радиатора

Основные достоинства электрических тэнов:

• Возможность установки в батарею, сделанную из чугуна и других материалов;
• Автоматическое регулирование температуры нагрева воды;
• Использование обогревателя в качестве основного источника тепла;
• Простота установки.

Монтаж описанного устройства может выполнить каждый. В комплектацию тэнов входят механизмы регулирования температуры, средства защиты от перегрузки. Обогреватель достаточно установить в гнездо радиатора и подключить к источнику электроэнергии. Перед работой тэна отопительную систему нужно полностью заполнить водой или другим видом теплоносителя.

Обогреватель в радиаторе должен находиться в горизонтальном положении. Обычно он работает в двух режимах. Если устройство используется в системе в качестве основного источника нагрева, то помещение будет прогреваться до установленной температуры, причём специальный термостат будет поддерживать температурные показатели на заданных параметрах.

Подключение к чугунной батарее

Если тэн используется на даче или во вспомогательном помещении, то основной задачей обогревателя будет считаться минимальный прогрев системы для защиты от промерзания. При этом устройство выставляют на минимальную мощность.

Срок службы

Первые упоминания о чугунной батарее датированы 1857 годом, когда известный в России инженер Франц Сангалли изготовил из отрезка трубы первый чугунный радиатор. Особенностью его изобретения были выступающие рёбра, которые использовались для отвода накопившегося тепла. Спустя некоторое время внешность чугунного радиатора поменялась, он приобрёл вид гармошки.

Длительное время отопительные приборы из чугуна были основными в гражданских и промышленных зданиях России. Одним из достоинств радиаторов из чугуна считается продолжительный срок службы. По мнению экспертов, такая батарея может эксплуатироваться и 50 лет, но для этого необходимо проведение периодического технического обслуживания системы. Оно заключается в промывке секций, замене прокладок между блоками.

Сколько стоит

Стоимость чугунных радиаторов будет зависеть от габаритных размеров изделия, производителя и марки. Самой старой моделью отечественного производства считается МС 140. Отдельно взятая секция такой батареи стоит в среднем 340 рублей за штуку, цена зависит от наценки перекупщиков и региона.

Также на отечественный рынок поступают чугунные батареи зарубежных производителей (Италия, Чехия, Испания, Турция). Такие приборы отличаются от отечественных по разным показателям. Например, ёмкость секции чешской батареи Тermo почти в два раза меньше – 800 миллилитров, в то время как в отечественную МС 140 вмещается 1,4 литра воды.

Радиатор Nostalgia (retro) в интерьере

Цена одной секции зарубежных чугунных радиаторов в рублях следующая:

• Марка Кiran 92/500 – от 335 рублей;
• Производитель Viadrus termo 500/95 – не менее 450 рублей;
• Фирма Nostalgia (retro) 500/180 – от 2120 рублей;
• Марка Demrad 350 – не менее 400 рублей за секцию.

Как покрасить

Если нет возможности поменять старые батареи из чугуна на более современные отопительные приборы, многие перекрашивают радиаторы в желаемый цвет. Весь процесс покрасочных работ можно условно поделить на несколько этапов:

• Подбор краски;
• Зачистка поверхности;
• Нанесение краски;
• Сушка изделия.

Для обработки подобных поверхностей рекомендовано использовать алкидные красители, термостойкий лак с добавлением бронзовой или алюминиевой пудры. Кроме этого для подобной работы можно использовать водоэмульсионную краску, в которую можно добавить различные пигменты для получения нужного цвета.

На начальной стадии работ готовят рабочий инструмент, зачищают поверхность отопительных приборов. Это можно сделать при помощи металлической щётки, наждачной бумаги с крупными зёрнами или болгарки, оборудованной специальной насадкой. Для облегчения работ используются специальные растворы, которые помогают разрушить старое покрытие.

На поверхность смывочная жидкость наносится при помощи кисти. После выдерживания определённого времени, указанного на упаковке растворителя, старый слой краски начнёт морщиться и отслаиваться. Покрытие можно удалить небольшим металлическим шпателем. Финишная зачистка батареи осуществляется при помощи щётки по металлу.

На следующем этапе работ радиатор тщательно зачищают наждачной бумагой и грунтуют, что будет способствовать лучшему закреплению краски. Лучшим видом грунтовки считается марка ГФ021, она подойдёт для любого типа красителя.

Далее происходит нанесение слоя краски при помощи малярной кисти. Состав наносят аккуратно сверху вниз. Для лучшего закрашивания краситель наносится в несколько слоёв. При этом нужно выдержать перерыв между этапами нанесения красящего состава.

Как разобрать

Для разборки чугунных радиаторов нам понадобится следующий инструмент:

• Болгарка;
• Зубило и молоток;
• Трубный ключ необходимого размера;
• Ножовка для резки металла;
• Металлическая щётка.

Демонтаж радиаторов обычно проводится летом, во время отключения отопительной системы. Перед началом работ сливают воду из трубопроводов, отворачивают гайки в местах крепления радиаторов. Если контрольные гайки раскрутить невозможно, то подводящие магистрали обрезаются при помощи болгарки.

Иногда разобрать чугунный радиатор бывает очень сложно

Для разборки чугунного радиатора устанавливаем прибор на щит, отворачиваем глухие пробки и выкручиваем резьбу, которая скрепляет отдельные секции радиаторов. Для отворачивания нужных ниппелей определяем длину ключа специальной пометкой мелом.

Во время откручивания батареи, ключ вставляем переменно в каждую из секций. Между ниппелями в верхней и нижней части отопительного прибора нужно соблюдать зазор не более 5 миллиметров. Если не придерживаться этого правила, радиатор может перекоситься, что приведёт к заклиниванию резьбы.

При разборке старых батарей с прикипевшей резьбой, места крепления секций обрабатывают паяльной лампой или автогеном. В дальнейшем в места стыковки вставляют ключ и проворачивают ниппель на пол-оборота. Подобным образом выкручиваются прикипевшие футорки и пробки.

Источник: https://udobnovdome.ru/chugunnye-batarei-otopleniya/

Как разобрать радиатор отопления: инструменты, советы

Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить.

Устройство радиатора отопления.

Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем.

Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность.

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой.

Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ.

Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров.

Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Разборка алюминиевых радиаторов отопления

Схема алюминиевых радиаторов отопления.

Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия:

• это меньшие размеры ключей и ниппелей;
• как правило, это новые изделия, поэтому при их разборке не нужно прикладывать столь значительных усилий, как в случае с чугунными;
• на лицевой стороне заглушек и футорок имеются обозначения S и D, соответственно для левой и правой резьбы.

Между секциями для уплотнения установлены металлические прокладки. После разборки их следует протереть, зачистить и сохранить для последующей сборки.

Под пробками прокладки обычно из силикона, при сборке их использовать нельзя и необходимо заменить новыми.

Многие модели алюминиевых секций неразборные. Разобрать их можно, но собрать не удастся.

Для разборки понадобятся инструменты и материалы:

• ключи для разборки (5/4 дюйма — для чугунных батарей, 1 дюйм — для алюминиевых или биметаллических);
• газовый ключ;
• разводной (сантехнический) ключ №№ 2-3;
• болгарка с диском по металлу;
• паяльная лампа;
• газовый резак (автоген);
• кусок стальной трубы.

Необходимо учесть, что описанная работа грязная и шумная. Поэтому ее необходимо согласовать с соседями.

Используя приведенные советы и рекомендации и при наличии инструмента разобрать и собрать батареи отопления можно своими руками.

Источник: http://kirpich174.ru/publications/kak-razobrat-radiator-otoplenija-instrumenty.html