Как правильно заказать распиловку кухни

Особенности самостоятельной сборки кухонного углового гарнитура

Г-образная схема расположения мебели уместна на любой площади, а для небольших кухонь она и вовсе незаменима. Угловой гарнитур легче всего просто купить, но можно изготовить и собрать самостоятельно. Зачем? У второго способа есть существенные плюсы:

• Сделанная своими руками кухня обойдется вам в 2-3 раза дешевле фабричной. На рынке представлены фасады, ЛДСП, МДФ, фурнитура на любой вкус, а раскрой материала часто можно сделать в том же магазине;
• Кроме того, можно самостоятельно сделать нестандартную кухню, которая будет точно соответствовать помещению и вашим требованиям по вместительности и дизайну;

• И если вы все сделаете верно, то внешний вид, эргономичность и долговечность кухонного шкафа оправдает потраченное время и усилия. К тому же, этот труд будет для вас приятен и интересен, а близкие будут благодарны и горды!

В одной статье подробно описать все нюансы работы невозможно, если вы новичок, то советуем вам познакомиться с сайтом известного мастера-мебельщика Андрея Лаппо и заглянуть на канал Виталия Лужецкого на . А мы опишем общую последовательность, дадим советы, полезные ссылки, подборку видео, а также фото-примеры работ со сметами расходов. Пожалуй, с них и начнем.

Этап 1. Планирование — составление чертежей, продумывание дизайна, замеры

Итак, предположим, вы уже спланировали дизайн, цвет, дополнительные фишки (вроде тех же ящиков в цоколи) и место для своего будущего углового гарнитура. Дальше необходимо сделать замеры, а потом с полученными данными спроектировать чертеж.

Перед тем, как проводить замеры, следует определить комплектацию углового кухонного гарнитура, которая может включать в себя:

• Угловую мойку и под нее тумбу;
• Минимум по 2 тумбы слева и справа от тумбы с раковиной. Они могут быть нишами для встройки стиральной машины, посудомойки, варочной поверхности, а могут быть просто шкафами для хранения;
• Верхние секции (2-5 и более шкафа);
• Места для стационарной техники – холодильника, плиты и т.д.

Совет! Замеры по вертикали обязательно проводятся в трех точках – на середине, по плинтусу, под потолком. Это позволит нивелировать разницу замеров из-за кривизны стен.

Спроектировать, выполнить элементы и собрать кухню реально, даже если у вас есть только простейшая схема, нарисованная на миллиметровой бумаге или на листе тетради в клетку, где, к примеру, 1 клетка соответствует 10 см. Но лучше сделать продуманный чертеж, то есть полноценный трехмерный цветной проект, воспользовавшись специальной программой, например «PRO100».

Составляя чертеж, вы также должны будете учесть место врезки газовой трубы и место установки вытяжки (прохождения воздуховодной трассы). Схема или чертеж создаются с максимальными подробностями, после чего составляется карта раскроя материала. А для нее, в свою очередь, необходим перечень сборочных деталей по каждому модулю. Как правило, чтобы собрать шкаф, потребуются:

• Верх;
• 2 боковые стенки;
• Низ;
• Полки;
• Фасады;
• Задняя стенка из легкого, но прочного ДСП;
• Кромка (с запасом в 12%).

И, конечно же, кухня должна иметь столешницу и фартук.

Этап 2. Закупаем материалы, делаем карту раскроя, деталировку и заказываем распил

Теперь нам нужно приобрести все необходимые материалы, составить карту раскроя и деталировку, а затем заказать распил. Раскроенный материал будет готов через 2-3 рабочих дня.

Совет! Распиловку лучше заказать в том же магазине, где вы купили ЛДСП, а не в другом месте. Это гораздо удобнее и дешевле – не нужно будет заказывать доставку по 2 раза.

Карта раскроя – это документация, отражающая, какие детали необходимо распилить из листа ДСП. Карта позволяет: увидеть, как можно разложить детали на листе, сколько остатков получится после раскроя, и определить какое количество материала вам потребуется для изготовления углового гарнитура своими руками.

https://www.youtube.com/watch?v=FzzPeXmTIx0

Сделать карту раскроя можно самому в специальных программах, например, в программе Cutting, а можно заказать в том же магазине, где вы купите ЛДСП.

Нюансы при составлении карты кроя таковы:

1. Навесные модули каркасной мебели лучше сделать из ДСП толщиной 16 мм.
2. Для модулей, устанавливаемых внизу, на пол, используется ДСП 18 мм.
3. Ширина навесных шкафов выбирается из стандартного модельного ряда – 200, 250, 300 мм и так далее (размеры кратны 50 миллиметрам).
4. Чтобы сделать заднюю стенку из ДВП, нужно уменьшить ее габариты по сравнению с параметрами модуля на 4 мм.

Также на этом этапе нужно приобрести петли и подходящие по дизайну ручки.

Совет! Большинство мастеров предпочитают фурнитуру марки BLUM.

Этап 3. Подготовка поверхностей и инструментов

Сборка угловой кухни обязательно предусматривает подготовительный этап. Так, все поверхности, вдоль которых будет располагаться мебель, обязательно нужно сделать ровными, а стены в месте стыка гарнитура должны сходиться под прямым углом. Для того, чтобы собрать угловой гарнитур, потребуется не только проработанная детализированная схема, но и соответствующий инструмент:

• Молоток;
• Плоскогубцы;
• Линейка-угольник;
• Лобзик и циркулярная пила;
• Рулетка;
• Нож, шило;
• Уровень;
• Шуруповерт;
• Перфоратор;
• Шестигранный ключ для крепежа;
• Сверла диаметром 4,5 мм, 7 мм, 8 мм;
• Конфирматы (50х7) или саморезы 3х16, 3х30;
• Фен или утюг для приклеивания кромки;
• Кондуктор (не обязательно, но очень желательно! Сборка будет легкой и качественной).

Совет! Для установки конфирматов в соединяемых деталях вначале засверливаются отверстия, а затем шуруповертом вкручивается крепеж.

Этап 4. Собираем угловую тумбу

Когда чертеж будет полностью готов и уточнен, а все элементы для сборки – подготовлены, начинают самый ответственный этап – сборку угловой тумбы с мойкой. Ее всегда собирают первой, а потому процесс проводится с максимальной ответственностью и тщательностью. Затем уже на основе установленной угловой тумбы можно сделать готовый гарнитур, присоединяя к ней соответствующие элементы.

Основными конструкционными нюансами угловой тумбы являются:

• Отверстие в столешнице (почти всегда эта тумба выполняется с мойкой);
• Отверстия в боковой или задней стенке для прохождения трубопроводов, подающих воду к раковине, под отвод слива.

Эти отверстия необходимы, если угловая тумба с мойкой имеет задние и боковые стенки из ДСП или ДВП. Но возможен также и вариант, когда боковые стенки в этом элементе не предусматриваются, а жесткость обеспечивается специальными соединительными стойками.

Этап 5. Собираем остальные элементы кухонного гарнитура

После того, как угловая тумба будет собрана и установлена, можно будет сделать и остальные элементы, используя заранее выполненные чертежи. Последовательность действий в данном случае такова:

1. Для сборки основного короба и боковых тумб отсортировываются нужные детали и в них намечаются места под крепежи.

1. Панели скрепляются между собой, устанавливаются ножки и рельсы для выдвижных систем. Чтобы сделать легкой сборку элементов с выдвижными направляющими, нужно вначале собрать три стенки ящика, вставить в дно ДВП, а после этого закрепить фасад через эксцентриковую стяжку – так, чтобы втулка в боковой стенке захватывала шляпку шурупа с фасадной панели. Ролики на направляющих должны находиться сзади – это обязательно предусматривает чертеж. Уже собранный ящик помещают в шкаф, вставляя его туда под небольшим углом.

Советы:

• Деревянные дюбели, использующиеся в качестве крепежа в несквозных отверстиях, рекомендуется сажать на клей;
• Стыки стенок ящиков можно обработать силиконом, чтобы ДСП не разбухало и не крошилось от влаги.

1. Кромкование можно заказать у специализирующихся компаний вместе с распилом, а можно сделать самому. К видимым торцам ДСП приклейте кромку подходящего цвета, проглаживая ее утюгом в режиме глажки шелка, то есть на 2ке. Излишки кромки по краям обрежьте канцелярским ножом.

1. Размечают плиту столешницы и обрезают ее. Стыки обязательно обрабатывают герметиком, а торцы – закрывают прочной металлической планкой.

1. Навесные шкафы можно закреплять с помощью монтажной планки – одна ее часть закрепляется на стене, а вторая – с задней стенки шкафа. Однако чертежи могут предусматривать и привычные петли.

1. Затем нужно установить фасады.

1. Осталось врезать мойку и встроить технику в ниши.

1. Завершающий этап сборки – это установка декоративных заглушек для крепежей и пластикового плинтуса, скрывающего зазор между стеной и столешницей.

(Оцените материал! Уже проало:35 средняя оценка: 4,60 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kitchendecorium.ru/mebel/garnituri/osobennosti-samostoyatelnoj-sborki-kuxonnogo-uglovogo-garnitura.html

35 способов сэкономить при покупке кухни — советы дизайнера

Разбираемся, как недорого купить качественную кухню, готовую или на заказ, и не переплатить при этом — секреты недорогой кухни от профи.

https://www.youtube.com/watch?v=m4JiTPklLOw

Постоянный эксперт IdealKitchen.ru дизайнер интерьеров Янина Краснова рассказала, на каких опциях можно сэкономить без ущерба для качества и удобства кухни. Выбирайте те, которые подходят именно вам.

Быстрая навигация по статье:

3 полезных совета от дизайнера

• Выбирая самую недорогую кухню, не обращайте внимания на цену погонного метра. Эта цифра очень-очень приблизительна. Производители кухни включают в расчет самые дешевые материалы и самую простую комплектацию гарнитура без начинки шкафов, фурнитуры и бытовой техники. Реальная стоимость погонного метра готовой кухни в любом случае окажется выше.
• Начните с идеального дизайн-проекта вашей будущей кухни. Пусть в нем будут все шкафы и фурнитура, которые вы хотите, без оглядки на бюджет. А потом прикиньте (лучше вместе с толковым дизайнером в салоне), как можно сделать кухню дешевле с учетом ваших главных потребностей. От чего вы готовы отказаться без ущерба для вашего комфорта? Что для вас важнее: эффектные фасады или удобство при готовке? Больше места для хранения или просторная рабочая столешница? Действительно ли вам нужна бутылочница? Понаблюдайте за собой, как вы ведете себя на кухне, распишите процесс готовки в деталях — это вам очень поможет.
• Перед тем, как пойти в кухонный салон или отправить онлайн-заявку на расчет, определите для себя максимальную сумму, которую вы готовы потратить на покупку кухни. Это станет хорошим ориентиром для дизайнера при выборе решений и сэкономит ваше время. Будьте готовы заложить еще 15-20% на непредвиденные расходы.

Правильно сравниваем цены

• Сделайте расчет стоимости будущей кухни в нескольких компаниях. Важный момент: сравнивать цены имеет смысл только тогда, когда у вас в голове есть четкое видение вашей будущей кухни, а в руках — проект кухонного гарнитура с размерами и списком материалов и фурнитуры (профессионалы называют его спецификацией).Разные производители используют разные материалы. Чтобы найти действительно недорогой вариант кухни, сравнивайте цены на конкретные материалы и позиции.В одной компании вам назвали очень низкую цену, а у трех других конкурентов стоимость кухни заметно выше? Вполне возможно, что недобросовестный производитель просто использует дешевые некачественные материалы. Поинтересуйтесь, кто производитель МДФ, ДСП, пластика и других элементов гарнитура и спросите у продавца сертификаты безопасности на них.

Скидки, акции и распродажи

• Качественную и красивую кухню очень недорого можно купить на распродаже выставочных образцов в салонах кухни. На сайтах крупных производителей кухонной мебели обычно есть специальный раздел, где представлены гарнитуры, которые можно приобрести по специальной цене. Иногда скидка может достигать 60-70%. Часто готовые гарнитуры продаются вместе со встраиваемой техникой, фурнитурой, вытяжкой, столешницей, мойкой и смесителем.Пример: на момент публикации статьи кухню Bubi от фабрики «Мария» с техникой Smeg, Bosch и столешницей из Corian с начальной ценой 668 тысяч рублей можно было купить со скидкой 65% за 234 тысячи рублей.
• Приобрести недорогую кухню со стенда можно и на мебельных выставках (в Москве они регулярно проходят в Экспоцентре и Крокус-Экспо) Главное — успеть забронировать понравившийся гарнитур.
• Продавцы кухонь нередко предлагают акции и скидки. Но будьте внимательны: порой специальные цены оказываются просто маркетинговыми уловками. Например, скидка на столешницу может действовать только в том случае, если вы закажете в салоне кухню «под ключ» вместе со всей бытовой техникой и аксессуарами.

Покупаем кухню по частям

• Удачный способ получить хорошую и недорогую кухню — взять готовый корпус нужных размеров, например, в IKEA, а фасады заказать отдельно. Некоторые фирмы специализируются именно на изготовлении фасадов, причем, работают не только в Москве и области, но и делают доставку по России.
• Другой вариант — заказать недорогие корпуса шкафов у небольшой мебельной фабрики или частника, а фасады выбрать подороже в специализированной компании или той же IKEA.

Какие шкафы дешевле

Главное правило — чем проще конструкция кухонных модулей, тем дешевле кухня.

• Кухня с прямой планировкой — самой недорогой вариант кухонного гарнитура. Угловые модели стоят дороже, но они вместительнее и функциональнее.
• Навесные шкафы с распашными дверцами обойдутся вам дешевле, чем горизонтальные фасады, которые откидываются вверх.
• Модули с одной распашной дверцей стоят дешевле, чем с двумя.
• Выдвижные ящики в нижних шкафах делают кухню намного удобнее, но заметно увеличивают стоимость гарнитура. Количество ящиков тоже влияет на цену. Тумба с 4 ящиками стоит дороже, чем такая же с 2-мя. Разница в цене таких модулей может достигать 25-30%.
• Внимательно рассчитывайте ширину шкафов. Если вам надо заполнить 80 см пространства, один кухонный модуль шириной 800 мм обойдется вам процентов на 5-10% дешевле, чем два шкафчика шириной 400 мм. Поиграйте с расположением и шириной модулей. Возможно, слегка изменив компоновку кухни, вы получите недорогой, но не менее удобный гарнитур.
• Высокие навесные шкафы под потолок очень вместительны и отлично подходят для маленькой кухни. Но шкафчики стандартной высоты 600 мм обойдутся вам процентов на 10-20 дешевле, чем модули 720 или 920 мм.
• В недорогих угловых кухонных гарнитурах редко используют специальные пятиугольные угловые тумбы. Они стоят дороже обычных шкафов, которые соединяются под углом 90 градусов.
• В бюджетных кухнях эконом класса торцевой шкафчик часто делают с открытыми полками, максимум со скошенной дверцей под углом 45 градусов. Торцевые модули с радиусными фасадами обойдутся ощутимо дороже.
• Если хотите сэкономить, попробуйте отказаться от части навесных шкафов — пусть они будут только на одной стене. «Разбавьте» кухонный фронт открытыми полками без фасадов. Удобные напольные тумбы с хорошей фурнитурой компенсируют нехватку мест для хранения.

Недорогая кухня = стандартная?

• Как правило, да. Если вы хотите потратить меньше, придется ограничиться стандартными размерами модулей и фасадов. Любой производитель может сделать кухню по вашим индивидуальным размерам. Но большинство мебельных компаний, особенно крупные фабрики, в этом случае возьмут доплату за нестандарт (обычно 25-30%). Некоторые производители-частники наценку не делают. Но тут как повезет — могут возникнуть проблемы с качеством работы и материалов, гарантией и сроками.

Российские, белорусские, итальянские, немецкие, чешские и скандинавские фабрики: описание ассортимента и фото популярных моделей …
Смотреть

Фасады

• Самые недорогие фасады — гладкие, глухие, без фрезеровки. Если рассчитываете на кухню эконом класса, придется отказаться от радиусных (гнутых) и филенчатых (рамочных) дверец.
• Самый бюджетный вариант — модели с фасадами из ламинированной ДСП. Но даже самые недорогие кухни из МДФ гораздо прочнее, экологичнее и служат намного дольше. Попросите консультанта рассчитать ваш гарнитур в обоих вариантах. Вполне вероятно, что разница окажется совсем небольшой.
• Комбинируйте бюджетные материалы с более дорогими. Например, фасады нижних шкафов можно заказать из ДСП в пластике или МДФ в пленке ПВХ, а верхних — из более качественного и эффектного МДФ с эмалью «высокий глянец». Отличный способ сделать недорогую кухню респектабельнее и дороже.
• Если вам нужна недорогая глянцевая кухня, обратите внимание на гарнитуры с фасадами, покрытыми глянцевой пленкой ПВХ. Конечно, такого зеркального блеска, как у акриловой эмали они не дадут. Но МДФ с пленкой стоит процентов на 25-40 дешевле пластика и процентов на 40-60 дешевле крашеных.
• Если ваш бюджет на покупку кухни ограничен, а вы всегда мечтали о гарнитуре из массива, присмотритесь к фасадам из МДФ с облицовкой шпоном натурального дерева. По внешнему виду отличить их от деревянных почти невозможно, а цена их заметно ниже.
• Кухни в стиле модерн с гладкими лаконичными фасадами стоят намного дешевле классики с затейливой фрезеровкой, сложной отделкой, решетками и витражными вставками.
• В недорогих проектах кухонь дизайнеры стараются обойтись без стеклянных фасадов либо используют их по минимуму. Прозрачное стекло дешевле матированного или окрашенного (лакобель), но полупрозрачные дверцы смотрятся лучше — вид содержимого шкафов не будет создавать ощущение беспорядка.

Как сэкономить на фурнитуре с умом?

Значительную часть бюджета при заказе гарнитура съедает именно начинка. Можно ли сэкономить на ней, без ущерба для удобства кухни?

• На этапе планирования кухни продумайте, какими шкафчиками вы будете пользоваться чаще всего. Именно на них стоит поставить самую качественную, надежную и удобную фурнитуру, а на остальных можно немного сэкономить.

Совет: лучше вложиться в нижние тумбы, чтобы сделать их максимально вместительными и удобными.

• Дорогие направляющие (металлобоксы и тандембоксы) можно поставить на пару самых тяжелых, глубоких и востребованных ящиков, например, для кастрюль, сковородок и бакалеи. На остальных можно обойтись недорогими, но довольно надежными роликовыми направляющими.
• Аналогичный подход хорошо работает и с подъемниками для горизонтальных откидных фасадов. Поставьте хороший подъемник Aventos от Blum на шкаф, которым пользуетесь чаще всего, а на другие дверцы можно купить фурнитуру попроще и подешевле.
• Обратите внимание, какие именно ручки предлагает вам дизайнер в салоне. Вполне возможно, вы сможете прилично сэкономить, купив более качественные ручки самостоятельно.
• Если в бюджет не вписываются итальянские или немецкие ручки, возьмите польские или российские, но обязательно с покрытием, нанесенным гальваническим способом. Самые недорогие китайские ручки для кухонной мебели быстро царапаются, тускнеют и теряют свой вид.

Отделка корпуса

• Пленка ПВХ, которой ламинируют корпус кухонного гарнитура, тоже может отличаться по цене. У некоторых производителей самые популярные декоры стоят дешевле и присутствуют в складских позициях. Остальные варианты могут стоить дороже и нередко доступны только под заказ.

Какая столешница дешевле

• Самый популярный вариант для кухонь среднего и эконом класса — столешница из ламинированной пластиком ДСП. На цену влияет не только качество отделки, но и толщина основы. Самый недорогой вариант — из обычной ДСП толщиной 26 мм. Столешница из влагостойкой ДСП толщиной 38 мм обойдется примерно вдвое дороже.
• Кухонные модули, из которых собирают недорогие готовые кухни, часто не имеют общей столешницы. У каждого модуля она своя. Вариант бюджетный, но не очень практичный. Между шкафами останутся микрощели, в которые попадает грязь и влага, за ними сложнее ухаживать, а кухня быстрее придет в негодность.

Как сэкономить на встроенной технике?

• В салонах кухни часто предлагают заказать гарнитур под ключ — вместе со встроенной бытовой техникой. Цены на нее обычно выше, чем в интернет-магазинах (иногда разница может достигать 30-40%), и за ее установку, скорее всего, придется платить дополнительно. Возможно, просто стоит купить технику отдельно? Да, но тут могут быть нюансы. Пример: если вы откажетесь покупать технику в салоне, продавец может сделать дополнительную наценку на шкафы и фасады, особенно если вы выбрали нестандартные модули, или увеличить стоимость сборки кухни.
• Если вы мало готовите и часто проветриваете кухню, можно обойтись без вытяжки. Так вы сможете сэкономить не только на покупке прибора, но и на специальном шкафчике для него. Однако имейте в виду: со временем на мебели все равно появится налет, а корпус навесных шкафов может повредиться от воздействия горячего пара.
• Бытовая техника уменьшенных габаритов экономит пространство, но не бюджет. Если площадь кухни позволяет, покупайте технику стандартных размеров. Как и в случае со шкафами, цена на нестандартные модели выше.

Стоит ли экономить на сборке гарнитура?

• Сборку кухни часто приходится оплачивать дополнительно. Обычно такая услуга обходится в 10% стоимости гарнитура. Для недорогих кухонь в Москве можно найти сборщиков, которые берут фиксированную сумму или называют цену за погонный метр. Теоретически можно сэкономить и собрать кухню самостоятельно. Но имейте в виду: многие производители дают гарантию на мебель только при условии, если гарнитур собирали их специалисты или официально сертифицированные мастера.

Источник: http://IdealKitchen.ru/kuxonnaya-mebel/nedorogie-kuhni-kak-ekonomit-pri-pokupke/

Дизайн угловой кухни: как правильно оформить интерьер?

Пространство маленькой кухни всегда предполагает особенный дизайн, потому что площадь не позволяет установить желаемую мебель. На сегодняшний день существует много вариантов, но наиболее предпочитаемым считается дизайн угловой кухни. Кстати, его можно применять как для маленького пространства, так и для большого.

Угловая планировка — преимущества и недостатки

Угловая кухня считается достаточно функциональной и удобной, что особенно важно при планировке маленькой комнаты. К тому же такая мебель по цене значительно ниже других моделей, так как на нее затрачивается меньше материала.

Угловая мебель всегда располагается вдоль двух стенок, размещенных перпендикулярно друг другу, а вот место под окном остается свободным. Но, так бывает не всегда. Это зависит от предпочтений владельца.

На фото №1 и фото №2 достаточно хорошо это видно.

https://www.youtube.com/watch?v=udNS1-ONOFo

Как правило, расположение мебели должно идти в определенной последовательности:

1. Холодильник.
2. Столешница.
3. Раковина.
4. Рабочая поверхность.
5. Печка.

Одним словом, все предметы должны быть равноудаленными.

Достоинства

Угловые модели мебели обладают множеством преимуществ. Первоначально стоит отметить компактность мебели: по внешнему виду выглядит маленькой, но в действительности, вмещает в себя довольно много предметов и техники. Также такой вид мебели способен рационально зонировать комнату. Например, вся рабочая зона располагается вдоль стен, а обеденный стол – под окном.

Кроме прочего, в значительной степени экономится пространство, потому что задействуют все углы. Дизайн кухонь углового типа имеет очень презентабельный вид, что говорит о хорошем вкусе хозяйки. Благодаря такому расположению можно всю необходимую технику разместить максимально близко друг к другу, что является удобным вариантом во время приготовления пищи.

Стилистика

Помните, что стиль кухонного помещения не может сильно разниться с интерьером прочих комнат. Все должно гармонировать друг с другом. Наиболее популярными стилями считаются классический и авангард, хай-тек и модерн:

• Классика всегда занимала одно из первых мест за счет своей элегантности и величия. Все элементы выполняются в строгих формах. В обязательном порядке есть стеклянные вставки и элементы резьбы. Цветовая палитра различная. Вся декорация должна непросто сочетаться, но и дополнять друг друга. На фото № 3 вы можете увидеть классический стиль угловой кухни.
• Интерьер в стиле кантри предполагает монтирование мебели только из натурального дерева, а декор – из текстиля в клетку или в цветочек. Фото № 4 наглядно это демонстрирует.
• Стилистика хай-тек считается самой современной и оригинальной. Здесь обязательно должны присутствовать металлические элементы. Линии должны быть строгими, но в то же время простыми. В этом случае уместным является наличие огромных окон, через которые поступает много света. Предоставленное фото № 5 даст вам полное понимание стиля хай-тек.
• Модерн является золотой серединой между стилем хай-тек и классикой, поэтому вся мебель одновременно четкая и плавная, имеющая стеклянные фасады. Увидеть все достоинства этого уникального и красивейшего стиля можно на фото № 6.

Правила выбора

Достаточно важным моментом является выбор цветовой палитры, потому что от этого зависит общий интерьер. Если комната обладает сравнительно большой площадью, тогда можно выбрать любой оттенок: от белого до черного. А вот в случае маленькой кухни необходимо остановить свой выбор на более светлых цветах, потому что они способны визуализировать пространство:

• Что касается мойки, то ее можно расположить в самом углу или немного дальше. Оба варианта смотрятся выигрышно и являются наиболее удобными в использовании. Обеденный стол для увеличения места можно вмонтировать раскладной конструкции или установить барную стойку.
• Многое зависит и от размеров и расположения окна. Например, если оно находится на центральной части стены и обладает внушающими размерами, тогда можно установить кухню и более темную. Дело в том, что огромное количество дневного света также увеличивает визуально пространство. Отлично смотрятся угловые кухни светлых оттенков с достаточно темными элементами, как видно на фото № 7.

Запомните основное правило при благоустройстве маленькой кухни: применяйте минимализм. Это значит нужно устранить все лишнее, что создает впечатление загруженности комнаты. Это могут быть всевозможные статуэтки, вазы и некоторые электрические приборы. Например, вместо множества терок, миксера и блендера можно приобрести комбайн кухонный, который выполняет все эти функции. Таким образом, у вас останется больше свободного места.

• Избегайте массивных узоров и рисунков, которые смотрятся в маленьком пространстве нелепо. А вот если кухня у вас огромная, тогда можно воплотить самые смелые мечты.
• Освещение в дизайне угловой кухне играет важную роль, так как благодаря ему можно добиться даже визуального расширения. Естественно, необходимо основное яркое освещение, но и всевозможные новые приборы нужны. Например, точечное освещение или всевозможные светодиодные ленты. Это придаст интерьеру неповторимость и таинственность. Фото ниже наглядно это демонстрирует.

Благодаря дополнительному свету можно в вечернее время устроить интимный ужин или веселые посиделки с друзьями. Такое освещение выполняет и другие функции: с его помощью можно подсветить шкафчики как снаружи, так и внутри, или рабочую поверхность. Предоставленная фотогалерея позволит вам произвести правильный выбор!

Источник: http://eurowheels.com.ua/ujut/dizajn-uglovoj-kuhni-kak-pravilno-oformit-interer

Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей

Здравствуйте друзья.

https://www.youtube.com/watch?v=q7ysVEmuhmo

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.

Итак…

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

842-100=742 (мм).

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

• Горизонт – 800 на 460 – 1шт
• Бок – 726 на 460 – 2шт
• Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

Второй короб:

• Горизонт – 800 на 460 – 1шт
• Бок – 726 на 460 – 2шт
• Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
• Полка – 768 на 450 – 1шт
• Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800:2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

• Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли – накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

• Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
• Бок – 726 на 460 – 2шт.
• Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

4+2+2=8 (мм)

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

742-140-8=594 (мм)

594:2=297 (мм)

По ширине все они будут:

400-3=397 (мм)

Итак:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

•  100 на 310 – 2шт
• 100 на 450 – 2шт
• 230 на 310 – 4шт
• 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

https://www.youtube.com/watch?v=vrfxnAO_1kA

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине – тут “прожарочка”.

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

• Фальшпанель – 90 на 1500 (мм) – 2шт.

Так же не забудьте, что она – одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь “правильную” текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

Итак, запишем деталировку:

• Горизонт – 768 на 300 – 3шт
• Бок – 800 на 300 – 2шт
• Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Рассчитаем фасады.

Их ширина будет:

800-3=797 (мм)

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796:2=398 (мм) – их размер по высоте.

Итак:

• Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752:2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

• Горизонт – 368 на 300 – 2шт
• Полка – 368 на 290 – 1шт
• Бок – 800 на 300 – 2шт
• Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
• Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
• Стекло под фасад – 1шт
• Петли накладные – 2шт
• Ручка на фасад – 1шт
• Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе – всего лишь несколько деталей.

https://www.youtube.com/watch?v=47TSsdLazDc

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе “откланяться”, до встречи.

Источник: http://www.sdmeb.ru/kuxni/delaem-raschet-pryamoj-kuxni.html

Мастер класс по установке кухонного гарнитура своими руками

Создание и установка кухонного гарнитура своими силами – не самая простая работа даже для человека, обладающего основными навыками и теоретическими знаниями в данном направлении. Такая работа делится на несколько основных этапов.

Собрать или сделать

Часто в магазине не получается подобрать размеры гарнитура под свою кухню. Тогда можно сделать раскрой своими руками.

Необходимо отметить, что многие подразумевают под выражением «кухня своими руками» именно сборку.

Часто производители кухонной мебели реализуют продукцию в разобранном на элементы виде. Кухня в этом случае представляет собой несколько упаковок с деталями.

Сборку кухонного гарнитура можно в этом случае заказать у компании-производителя, у вольнонаемных мастеров или собрать самостоятельно.

На практике такая сборка не представляет сложности, если иметь необходимый минимальный набор инструментов и уметь читать чертежи и схемы сборки.

Кстати, в большинстве случаев из инструментов может понадобиться молоток, дрель, шуруповерт и набор отверток.

Сборка кухонного гарнитура средних размеров занимает в среднем от одного до трех дней, а если есть помощник – справиться с работой можно еще быстрее.

Однако, несмотря на то, что самостоятельная сборка позволяет сэкономить немного денег, некоторые производители (как правило, это небольшие частные фирмы) осуществляют доставку мебели в уже собранном виде, при этом стоимость сборки практически всегда входит в стоимость. Это обусловлено тем, что собственные разработки таких компаний имеют свои особенности, а кухонный гарнитур не комплектуется схемами сборки.

Но сборка – это способ сэкономить не более 3-5 процентов от стоимости гарнитура, и время, потраченное заказчиком, практически никогда не окупается. Особенно если заказчик некомпетентен в этих вопросах и может допустить ошибки даже в таком несложном деле.

Глаза боятся, а руки делают: замеры

В очередной раз считаем необходимым напомнить читателям, что любые подобные работы начинаются с замеров и расчетов. В случае изготовления кухонного гарнитура своими руками это особенно важно.

Успешное предварительное проведение замеров кухни – половина пройденного пути.

Прежде чем приступить к замерам, важно определиться, какой тип гарнитура вам нужен. Условно гарнитуры для кухни можно разделить на прямой и угловой варианты. С прямой кухней все просто: это определенное количество столов и шкафов, которые будут расположены вдоль какой-то стены кухни. Иногда можно расположить два прямых гарнитура на параллельных стенах.

В этом случае замеры производятся просто: при помощи рулетки необходимо измерить длину стены.

Важный нюанс: замеры необходимо производить в двух, а лучше в трех местах: ближе к потолку, на уровне груди и примерно в 15-20 сантиметрах от пола.

Практика показывает, что иногда расхождение составляет до трех-четырех сантиметров. И не стоит думать, что это недостаток старых строений. Парадоксально, но факт: стены дореволюционных строений гораздо реже имеют такие отклонения, чем стены квартир элитных новостроек.

https://www.youtube.com/watch?v=0Hao_4VdnNw

О том, как «перекрыть» такие расхождения, обязательно будет рассказано в отдельном разделе, а на данном этапе вам необходимо только произвести замеры. Во внимание будет приниматься меньшая величина.

Не стоит напоминать о том, что перед замерами старая мебель уже должна быть демонтирована, а кухню необходимо освободить от старых шкафов и столов.

Прекрасно, если стена прямая, ровная и не имеет различных выступов и труб, которые придется обходить различными способами. Но без «танцев с бубном» при замере участка для тумбы под мойку не обойтись.

В 90% случаев в тумбе придется делать вырезы для того, чтобы можно было без проблем подвести к смесителю шланги и соединить сливной шланг с трубой слива. При наличии электролобзика сделать необходимые вырезы и отверстия можно по месту во время установки.

Как правило, тумба под мойку делается без задней стенки, и жесткость конструкции обеспечивается только за счет железных уголков-«косынок».

Если трубы выходят из стены, которая находится позади гарнитура – проблем не возникнет, а для того, чтобы не делать лишних отверстий в дне тумбы, ее общую глубину можно урезать. Таким образом, мойка будет уже других столов по глубине (примерно на 15-20 сантиметров) и стоять будет не вплотную к стенке.

Если в доме используются газовые плиты – необходимо будет по аналогии произвести замеры и сделать соответствующие поправки в конструкции шкафов и столов, позади которых вертикально к потолку будут проходить газовые трубы (а проходить они будут в любом случае).

Замеры в случае с гарнитуром для угловой кухни производятся точно также.

Большие детали маленького производства

Не будем рассматривать вопросы дизайна и выбора расцветки: об этом написано немало полезных и подробных статей. Единственное, что стоит упомянуть – от выбора расцветки фасадов (так называют дверцы шкафов и столов) кухни в некоторых случаях может зависеть стоимость. На цену также влияет материал, из которого производятся эти видимые элементы.

Так, фасады из материала МДФ могут стоить дороже фасадов из ДСП, покрытого пластиком, а фасады из деревянного массива вообще считаются самыми дорогими. Это же касается и столешниц: цельная литая столешница из искусственного камня – граникоута – стоит в несколько раз дороже, чем столешница из ДСП.

Когда общий чертеж готов, необходимо составить так называемую «карту раскроя». Предполагается, что мы будем собирать гарнитур «с нуля», и заказывать будем не целые модули, а отдельные детали. Поэтому необходимо упомянуть несколько важных моментов, которые касаются составления такой карты. Эти нюансы можно подробно рассмотреть на приведенной ниже схеме.

Вначале нужно представить себе как будет выглядеть наш будущий навесной шкаф.

На рисунке – схема стандартного навесного шкафа. Элементы, обозначенные цифрами, имеют свои названия: горизонталь (1), бок или боковая стенка (2), полка (3) и задняя стенка. Фасад, который на рисунке показан прозрачным, разберем чуть позже.

особенность горизонтали – в ее размерах. Как видно на схеме, горизонталь расположена как бы между боковыми стенками и соединяется с ними посредством винтов-конфирмантов – для этого в деталях сверлятся отверстия: в боковых стенках это выглядит так:

Следствия правильного засверливания отверстий – ваш шкафчик будет висеть ровно.

В горизонталях отверстия засверливаются так:

Важно правильно рассчитать размер при заказе распила. Все шкафы, как правило, имеют стандартную ширину, кратную 100 ил 50, например – 250, 300, 400, 800 миллиметров.

https://www.youtube.com/watch?v=VC6jYB2oWiE

Толщина ДСП, из которой изготавливается корпус шкафа – 16 миллиметров. Исходя из этого, горизонталь шкафа шириной 800 миллиметров будет иметь ширину 768 миллиметров, так как с каждой стороны от нее по 16 миллиметров будут занимать боковые стенки (768+32=800).

Но в настоящее время можно сделать шкаф абсолютно любого размера, а «круглые» цифры, как правило, были важны в прошлом, когда ширина фасадов была строго фиксированной: 300, 400, 500 и 600 миллиметров.

Исключение составляет шкаф-сушка: металлические посудосушители до сих пор производятся по таким стандартам, хотя все чаще потребители имеют возможность заказать этот элемент по своим размерам.

Последний элемент – задняя стенка, которая изготавливается из ДВП. Ее площадь должна быть чуть меньше площади шкафа. Например, если общие габариты шкафа – 800 х 700 миллиметров, размеры задней стенки должны быть 795 х 695 миллиметров.

Это обусловлено двумя причинами: выступая за габариты корпуса, такая задняя стенка будет мешать примыкать модулям вплотную друг к другу, к тому же ДВП при распиле «играет» на станке, в результате чего погрешность может составить несколько миллиметров в большую сторону.

Расчет столов в целом происходит аналогично, но в случае, если используется сложная фурнитура или конструкция модулей слишком сложная – лучше обратиться за помощью к опытным специалистам: цена вопроса составит не более одной-двух тысяч рублей, но позволит избежать многих ошибок.

Источник: https://vseprokuhni.com/mebel-dlya-kukhni/kukhonnyjj-garnitur-svoimi-rukami.html