Как правильно пахать мотоблоком с фрезами

Культивация участка мотоблоком своими руками: подробная фотоинструкция

Культивация представляет собой обработку земельного участка безотвальным методом.

Если во время вспашки участка мотоблоком земля переворачивается пластами, то в случае с культивацией происходит лишь ее разрыхление на определенную глубину, тем самым плодородный слой почвы остается на месте, что обеспечивает получение богатого урожая с земельного участка.

Сохранение образовавшегося плодородного слоя – это одно из главных преимуществ обработки почвы фрезами, но здесь есть и один недостаток.

Если обработка земельного участка при подготовке к зимнему периоду будет проведена фрезами, а не плугом, то весной после схода снега земля будет снова уплотненной, и придется заново заводить мотоблок и культивировать свой земельный участок.

Культивация мотоблоком после зимнего периода представляется сложным процессом, особенно если предварительно не проводилась вспашка участка. Земля уплотнена, и нагрузка на мотоблок повышается в несколько раз.

Стоит отметить тот факт, что во время культивации фрезы могут иметь разную величину заглубления, поэтому качество обработки почвы может быть неудовлетворительным.

Для достижения максимального эффекта от культивации земельного участка применяется следующий способ обработки почвы.

Фото 1

Перейдем к пошаговому изучению вопроса о том, как с помощью мотоблока выполнить работу по культивации своего земельного участка.

Подготовка мотоблока к культивации участка

Шаг первый. Установка фрез

Фото 2

Для культивации почвы на мотоблок вместо транспортировочных колес необходимо установить по комплекту фрез с левой и правой стороны, как показано на фото 2 (фрезы установлены с правой стороны). Один комплект фрез включает в себя восемь ножей. Такое количество и расположение ножей на оси дает максимально эффективный результат обработки почвы.

Фото 3

Обратите внимание, что при установке ножей режущая часть должна быть направлена вперед, по ходу движения мотоблока.

Обратите внимание на то, что рабочая часть ножа не должна быть острой, так как в таком случае мотоблок не будет продвигаться вперед, а станет постоянно зарываться в землю, поскольку фрезы будут не рыхлить землю, обеспечивая зацепление с почвой, а просто резать ее.

Шаг второй. Установка сошника

Фото 4

На фото 4, показано как на мотоблок устанавливается серьга, к которой крепится сошник.

Фото 5

На фото 5 показан сошник. Что это и для чего он нужен? Сошник – это планка с вертикально расположенными отверстиями, с помощью которой мы можем регулировать заглубление фрез мотоблока во время культивации земельного участка.

Фото 6

Сошник устанавливаем в серьгу и крепим с помощью втулки и шплинтов во второе отверстие (отсчет ведется от нижней части сошника).

При установке сошника таким способом заглубление фрез мотоблока в почву составит примерно 20 см.

Для изменения глубины обработки почвы сошник можно крепить к серьге следующим образом:

1. Для увеличения глубины обработки почвы сошник опускаем вниз и крепим к серьге через верхние отверстия.

2. Для уменьшения глубины обработки почвы сошник поднимаем вверх и крепим к серьге через нижерасположенные отверстия.

Фрезы и сошник установлены и мотоблок готов к работе. Для определения качества регулировки заглубления фрез необходимо выполнить контрольный прогон мотоблока по земельному участку и убедиться, что мотоблок во время культивирования работает без нагрузки и глубина обработки почвы соответствует нашим требованиям.

Культивация участка с помощью мотоблока

Шаг первый

Фото 8

Для получения высокого качества обработки почвы фрезами необходимо выбрать правильный скоростной режим. Обычно для движения мотоблока вперед имеются две передачи:

1. Пониженная — это первая передача.

2. Повышенная — это вторая передача.

https://www.youtube.com/watch?v=Aayusi1zGI4

В отличие от пахоты, при культивации почвы мотоблок должен работать на повышенной скорости, поэтому в этом случае необходимо выбрать повышенную передачу для увеличения частоты вращения фрез.

Выбор повышенной передачи снижает нагрузку на двигатель мотоблока, а при увеличении числа оборотов вращения фрез значительно повышается качество рыхления почвы.

Шаг второй

Фото 9

После прохождения первой полосы проверяем глубину обработки почвы. Если глубина удовлетворительная, то можно продолжать культивацию земельного участка. Прохождение второй полосы необходимо выполнить так, чтобы фрезы шли по линии, оставленной сошником, так как между фрез мотоблока остается необработанный участок почвы.

При выполнении работ по культивации огорода не нужно придавливать руль вниз, не стоит подталкивать мотоблок вперед – все это может привести к тому, что мотоблок начнет зарываться в землю.

Причины сильного заглубления фрез

Фото 10

На фото 10 можно видеть, что мотоблок перестал продвигаться вперед, фрезы сильно углубились в слой земли. Выражаясь по-простому – мотоблок зарылся в землю! Почему такое может происходить? Ниже приведены основные причины, по которым зарывается мотоблок, а также способы их устранения.

1. Почва на участке сильно увлажнена и забивает ножи, необходимо дождаться, когда земля подсохнет.

2. Сошник сильно углублен в почву, необходимо выполнить регулировку сошника.

3. Недостаточное число оборотов, необходимо установить регулятор газа на максимальное значение и проверить скоростной режим (выбрать повышенную передачу движения мотоблока).

4. Почва на участке сильно уплотнена, поэтому необходимо выполнить культивацию участка за два раза:

• Первичная обработка почвы на минимальном заглублении сошника.

• Окончательная обработка почвы выполняется при заглублении сошника на необходимую глубину.

5. Неправильно установлены фрезы мотоблока, проверьте правильность установки фрез.

Это наиболее часто встречающиеся причины того, что фрезы мотоблока сильно углубляются в землю и мотоблок встает на месте.

Источник: https://muzhik-v-dome.ru/sad-i-ogorod/kultivatsiya-motoblokom/

Почему фрезы зарываются в землю — настройка, причины, настройка

Начинающие фермеры часто сталкиваются с проблемами, вызванными неправильной эксплуатацией культиватора. Нередко мотокультиватор закапывается в землю, и не поддается никаким манипуляциям со стороны оператора. Чтобы решить эту проблему, в первую очередь, следует разобраться с причинами ее появления.

Если культиватор зарывается при вспашке, то это обусловлено несколькими причинами.

В их число входит:

• зачастую это связано с комплектацией техники. Чаще всего мини-культиваторы оборудуются четырьмя фрезами. При условии использования производителем качественного металла для их изготовления, они будут иметь большой вес. Из-за этого рабочие элементы будут тянуть культиватор в почву;
• острые ножи фрез – если режущие элементы заточены, то культиватор не будет двигаться вперед, а наоборот, станет зарываться в грунт;
• сильная нагрузка на двигатель – в таком случае мотор будет создавать сильные вибрации, что нарушит баланс. Из-за этого культиватор станет углубляться в грунт на месте, вместо того, чтобы двигаться по огороду;
• вторая распространенная причина – это несвоевременное переключение культиватора на вторую скорость. Этого нельзя делать при вспашке рыхлого грунта и в условиях его высокой влажности;
• часто закапывается культиватор в связи с неправильно установленными фрезами. Если для их крепления к сцепному механизму выбирать угол больше, чем этого требует руководство по применению, то это также станут причиной зарывания техники.

Очень часто техника зарывается в грунт из-за слишком усердных толчков со стороны оператора. Владелец должен помнить, что от него требуется только незначительное подталкивание техники в нужном направлении. Если прикладывать слишком много усилий, то это нарушит баланс культиватора, и он будет все время зарываться в почву.

Что делать, если культиватор зарывается?

В случае если культиватор зарылся в почву, оператору следует предпринять ряд мер.

Фермеру потребуется:

1. Демонтировать с фрез крайние режущие ножи – это позволит уменьшить массу оборудования. Еще один способ – улучшить баланс техники, установив в ее задней части любой небольшой груз. Очень важно неподвижно закрепить противовес, иначе он упадет под действием вибрации двигателя;
2. Чтобы быстро вытащить технику из почвы, следует переключить культиватор в режим заднего хода. Если он не предусмотрен в конструкции, то технику придется вытаскивать из земли самостоятельно;
3. При работе оператору необходимо правильно регулировать положение фрез. Их режущие ножи всегда должны быть направлены прямо по ходу движения техники.

Чтобы исключить зарывание культиватора, перед работой нужно внимательно осматривать трансмиссию. Этот механизм должен быть полностью исправным. Нельзя использовать культиватор, если на нем произвольно переключаются скорости.

https://www.youtube.com/watch?v=DmW8NAfkJ_0

Если фермер заметил эту поломку, то потребуется осмотреть шестерни трансмиссии. Самостоятельное переключение скоростей свидетельствует о задевании шестернями других узлов техники. Чтобы устранить поломку, потребуется отрегулировать расстояние между каналами и шестернями трансмиссии.

Что нужно делать, чтобы культиватор не зарывался в почву?

Чтобы исключить риск зарывания культиватора в грунт, фермеру необходимо придерживаться перечня определенных правил.

К ним относиться:

• не спешить с обработкой почвы сразу же после осадков. Техника будет быстро погружаться в слишком мягкий влажный грунт. К тому же, высокая влажность почвы  приведет к образованию ржавчины на фрезах и других металлических элементах культиватора;
• правильно настраивать сошник перед каждым использованием культиватора;
• устанавливать регулятор газа техники в максимально допустимое значение и всегда проверять механизм переключения скоростей;
• культивировать почву не менее двух раз. При первой обработке сошник должен быть установлен в положении минимального заглубления. Вторая обработка должна выполняться с сошником, установленным на требуемую фермеру глубину.

При использовании культиватора необходимо помнить, что тщательная проверка и настройка оборудования – это основные способы, которые помогут исключить зарывание техники.

Как правильно настроить культиватор?

В целях исключить зарывание культиватора и ряд других распространенных проблем, владельцу техники необходимо выполнить ряд действий по его подготовке и настройке.

К ним относиться:

1. Сначала культиватор необходимо установить на толстую доску, и снять с него заводские колеса. Вместо них нужно закрепить по одному комплекту фрез с левой и правой стороны. В один набор фрез входят 8 режущих ножей – это количество элементов дает самый лучший результат при обработке грунта;
2. При установке фрез необходимо обратить внимание на положение ножей. Они должны быть направлены только вперед. Рабочая часть каждого из ножей не должна быть острой. В противном случае культиватор не будет продвигаться вперед, а начнет зарываться в землю. Кроме того, острые фрезы будут срезать стебли сорняков, а не наматывать и вытаскивать их вместе с корнями;
3. Далее на технику потребуется установить серьгу, необходимую для монтажа сошника;
4. Сошник представляет собой планку с проделанными в ней отверстиями. Он необходим для точной регулировки положения фрез при культивации участка;
5. Для фиксации сошника его нужно установить в серьгу и закрепить при помощи шплинтов и втулки. Для этого выбирается второе отверстие. Отсчет ведется с нижней части сошника. Таким образом, глубина культивации составит 20 см. Этого вполне достаточно для качественной обработки грунта и ликвидации крупных сорняков;
6. Чтобы увеличить глубину культивации, сошник необходимо опустить вниз, и прикрепить к серьге через верхнее отверстие элемента;
7. Чтобы уменьшить глубину вспашки, сошник следует приподнять вверх, и зафиксировать на серьге через его нижнее отверстие.

Установив и настроив рабочее оборудование, можно начинать эксплуатацию культиватора. Чтобы точно определить глубину вспашки, следует совершить контрольный прогон техники по участку.

В это время нужно обратить внимание на работу культиватора. Если его двигатель сильно вибрирует и дымит, значит, техника поддается чрезмерным нагрузкам.

В таком случае потребуется установить сошник на меньшую глубину и снова проверить работу культиватора.

Источник: https://pro-traktor.ru/motokultivatory/zaryvayutsya-v-zemlyu.html

Вспашка земли мотоблоком с плугом и фрезами: видео, фото

В современном мире для вспашки земли приусадебных участков все чаще применяют аграрную технику. Это стало возможным благодаря ее разнообразию и доступной цене некоторых видов. Одним из самых распространенных видов техники является мотоблок.

https://www.youtube.com/watch?v=gZLb89pXw_E

Использование мотоблока при вспашке земли имеет ряд преимуществ по сравнению с ручной обработкой:

• В несколько раз увеличивается производительность труда за счет сокращения времени и сил на обработку;
• Возможность проводить другие работы: взрыхление почвы, внесение удобрений и другие;
• При вспахивании мотоблоком глубина борозды получается больше, при этом состояние и качество грунта также улучшается;
• Благодаря использованию мотокультиватора земля обогащается кислородом и лучше увлажняется;
• Уменьшается количество сорняков, урожайность на таких участках повышается в два раза.

Однако в любом деле есть две стороны, поэтому механическая вспашка земли имеет и свои недостатки. Так, она не используется на участках с сорняками с глубокими корнями, т.к.

это приведет к их еще большему размножению.

Кроме того, если обрабатывать почву таким образом постоянно, ее плодородный слой постепенно теряет свое качество, поэтому требуется дополнительное ее обогащение удобрениями.

Настройка мотоблока

Работа с мотоблоком начинается с его настройки. Она зависит, прежде всего, от площади вспахиваемого участка, а также от качества почвы. Некоторые универсальные правила помогут настроить технику правильно:

1. Рекомендованный диаметр грунтозацепов – 50-60 см, а ширина – 18-20 см. Если размеры меньше указанных, техника не даст возможности сделать ровную борозду, ее будет водить по разным сторонам.
2. Обод колес предпочтительно выбирать сплошной, чтобы на него не набивалась земля.
3. Вес агрегата должен быть менее 70 кг, иначе он будет постоянно буксовать.
4. Положение самой машины при вспашке должно быть таковым, чтобы все ее основание полностью касалось почвы. В противном случае глубина вспашки будет или слишком большой, или, наоборот, вспахивания не получится вовсе.
5. Во время крепления плуга со сцепным устройством, крепежные гайки полностью не закручивают. Тем самым остается возможность дальнейшего его регулирования. Используя всего два штыря, можно легко сцепить плуг с крепежной серьгой.

Пахота мотоблока с плугом

Опытные специалисты советуют начинающим огородникам свою работу по вспашке начинать с протягивания шнура вдоль первого ряда. Такая несложная процедура позволит сделать борозду ровной.

Вспахивая другие ряды, колесо мотоблока пройдет уже по готовой борозде первого ряда. По этой причине все остальные борозды будут получаться ровными, дополнительных мероприятий не требуется.

Для того чтобы пахать огород было удобно, процедуру нужно проводить вдоль длинного ряда. Это поможет избавиться от дополнительных усилий.

Регулировка плуга

Качество вспашки не будет достойным, если плуг отрегулирован неправильно. Для обеспечения нормальной работы необходимо:

• Минитрактор немного нужно приподнять над землей. Добиться этого можно, подобрав небольшие подставки высотой в 15 см (доски или кирпичи). Чем больше необходимая глубина вспашки почвы, тем выше должны быть подставки: если операцию проводят осенью – высоту подставок делают 20-25 см. Весной высоту оставляют меньшей – 10-20 см.
• Устанавливать навеску, не отклоняясь от инструкции производителей оборудования. Кромка лемеха должна соприкасаться с землей полностью, при этом стойку плуга нужно устанавливать вертикально, а грядиль – горизонтально.
• Повернув ручку у основания мотоблока влево, можно обрабатывать еще не вспаханную полосу. Это также поможет избежать погрязания машины. При развороте агрегата надо стараться, чтобы его правое колесо оставалось напротив уже готовой борозды.

Глубина вспашки

Чтобы добиться нужной глубины пахоты, нужно обратить внимание на вес мотоблока. Лучше выбирать тот, который тяжелее. Добавить веса можно и самостоятельно, прицепив к колесам дополнительные грузы.

Первая борозда делается глубиной не более 10 см. Вспахивать нужно не торопясь и не надавливая на машину. Если случилось так, что оборудование перегрелось, его выключают на полчаса.

https://www.youtube.com/watch?v=eMWTqAAsfZs

При относительно мягком грунте металлический нож уходит в землю на расстояние штыка лопаты. Если земля более твердая, с первого раза добиться такой глубины сложно. Поэтому операцию вспахивания проводят в два или даже несколько приемов, с каждым разом опуская плуг глубже.

Очень твердый грунт легче вспахать мотоблоком во влажном состоянии.

Вспашка плугом

Основную вспашку нужно начинать только после того, как выполнен пробный вариант и учтены все недочеты.

Две соседние вспаханные полосы должны получиться с промежутком, не превышающим 10 см друг от друга. Соседние борозды не должны засыпать почвой одна другую. Правое колесо машины должно проходить по середине отвала уже готовой борозды, а не по ее основанию.

Немного увеличивая скорость, можно добиться того, что поверхность пахоты станет ровнее, без комков. Плуг дает возможность делать глубину борозд 15-20 см.

Качественно вспахать грунт мотоблоком можно благодаря скоростному режиму. Лучше всего, когда мотоблок имеет несколько передач, чтобы хозяин мог выбрать для себя наиболее удобный.

Как пахать с фрезами

Если необходимо вспахать небольшой участок, лучше воспользоваться культиватором или фрезами. Их можно приобрести отдельно, но чаще они идут в составе легких и средних мотоблоков.

Процедура обрабатывания грунта заключается в том, что агрегат водится вдоль по борозде от края до края на повышенной передаче.

Развернув в конце участка мотоблок на 180 градусов, процедуру продолжают.

В ходе вспахивания нужно следить за тем, чтобы скорость вращения механизма была низкой, а фрезы вращались, наоборот, с высокой скоростью.

Рыхление повышает водопроницаемость почвы. Вспахивать землю дважды не нужно, земля от этого слеживается.

Чаще всего используются саблевидные фрезы, а также  модели с «гусиными лапками». Первый вариант используется чаще всего.

Неудобства доставляет то, что такая фреза недостаточно прочная и нуждается в частом ремонте.

Вспашка земли мотоблоком с адаптером

Качество вспашки и ее удобство можно повысить, если превратить плуг в транспортно-пахотный модуль. Для этого его крепят к раме адаптера, а не мотоблока. Данный вид вспашки более легкий и безопасный, но менее маневренный. Скорость работы можно повысить с 5 до 10 км/час.

Адаптер – прицеп к мотоблоку или минитрактор из мотоблока. Функциональность такого агрегата можно сравнить с возможностями трактора. Спектр задач увеличивается в зависимости от навесного оборудования.

Некоторые модели имеют рычаг, используемый для подъема. Это делает управление механизмом более простым и дает возможность передвигать его по участку.

Особенности вспашки целины

Как правильно пахать целину? Для качественной обработки понадобится:

• Мотоблочный агрегат весом не менее 100 кг. Если он более легкий, плуг с места просто не сдвинется.
• Ротационный плуг, в состав которого входит фреза, редуктор подключения к мотоблоку, а также транспортировочные колеса.
• Не лишним будет использование специального утяжеления в виде балласта.

Работа по вспахиванию целины должна проходить поэтапно, каждый раз углубляя все больше. Кроме того, влажность почвы облегчит работу с ней.

Полезно знать! Направление вспахивания нужно менять каждый год, так как слой почвы постоянно сдвигается.

Часто мотоблоками окучивают картофель, то есть вместо плуга используют окучник. Он проникает в землю на меньшую глубину, тем самым и отличается от первого.

https://www.youtube.com/watch?v=v_gT5xSPZfc

Используют его и для сбора урожая. Для этого применяется специальный навес, который приподнимает землю. Затем она высыпается через решетку, как через сито, а на поверхности остаются только корнеплоды.

Подборка видео

Источник: https://MoyMotoblok.ru/rabota/vspashka-zemli-motoblokom-plugom-i-frezami/

Способы вспашки земли с помощью мотоблока

Для владельцев садов и огородов вспашка земли – одна из важнейших сельскохозяйственных работ.

Если в былые времена пользовались услугами гусеничных или колесных тракторов либо перекоп осуществлялся самостоятельно лопатой, то сегодня им на смену пришла современная аграрная техника. И наиболее популярными среди такой техники являются мотоблоки.

Они не потребляют много горючего, занимают мало места, имеют вполне приемлемые цены. Пахота мотоблоком сегодня – обычное дело для многих дачников и фермеров.Данный агрегат не потребляет много топлива

Выбор мотоблока для вспашки

Современные мотоблоки предназначены не только для перекопа земли. Дачное оборудование с мотором способно культивировать и окучивать, осуществлять небольшие грузоперевозки, очищать территорию от мусора и снега, косить нежелательную растительность. С их помощью можно также осуществить полив и собрать урожай.

Отдельные модели оснащены специальным валом, благодаря чему мотоблоки можно комбинировать с другими устройствами и уже совместно с ними пилить дрова, обеспечивать электричеством или качать воду. Это еще и главное отличие мотоблоков от мотокультиваторов.

В этом видео вы узнаете. как выбрать мотоблок:

Выпускаются модели трех категорий:

1. Легкие. Предназначены для малых участков, вес не превышает 4,5 кг. Отличаются небольшой стоимостью, но при этом и работают они недолго. Мотор из-за маленького объема легко перегревается и ломается. Такие устройства не имеют дополнительных креплений, например, для установки плуга.
2. Средние. Вес моделей не превышает 80 кг. Оснащены задним приводом, передними фарами, имеют две передачи, двигатели мощностью до 12 лошадиных сил. В сравнении с тяжелыми моделями, они более подвижные и манёвренные. Глубина вскопки не превышает 11 см.
3. Тяжелые. Идеальный вариант для того, чтобы вспахать мотоблоком большую территорию земли. Мощность двигателя – от 12 до 30 лошадиных сил. Легко вспахивают почву и работают быстрее иных моделей. Имеют массу дополнительных функций. К ним можно крепить плуг, картофелекопатель, разного рода прицепы. Среди недостатков отличают тяжелый вес, из-за чего требуются значительные усилия при работе.

Подготовка мотоблока для вспашки земли

Перед началом вспашки технику требуется правильно подготовить. Для начала нужно настроить параметры глубины и ширины пахотной борозды. Оптимальными вариантами считаются: ширина – до 60 см, глубина – до 15 см.

Если почва отличается твердостью, показатель глубины можно увеличить до 20-25 см. От правильной настройки зависит итоговое качество работы.

К этапам подготовки техники относят также установку грунтовых зацепов, навешивание и регулировку плуга.

Не забываем про подготовку мотоблока

Установка грунтовых зацепов

Грунтовые зацепы – это специальные колеса на мотоблок для вспашки. Диаметр их – обычно 50 см, ширина – 18 см.

Если взять меньший размер, технику будет «мотать» по сторонам, ровной борозды сделать не получится.

Требуется расположить сам мотоблок на ровной поверхности, снять основные колеса и установить на их место подготовленные с осями зацепы. Только после этого переходят к установке плуга.

Навешивание и регулировка плуга

Для скрепления используются сцепки различных видов. В первую очередь соединяют сам плуг и сцепки.

Ее крепят одной стороной, люфт по горизонтальной плоскости должен быть около 5-6 градусов. Важно помнить несколько моментов.

Если крепить обеими сторонами (шкворнями) или не задать люфт, то соединение получается чрезмерно жестким, а это типичная ошибка.

https://www.youtube.com/watch?v=1YJzin1OUz8

Затем плуг крепится к сцепному устройству техники. Гайки не следует закручивать плотно – еще предстоит выполнить регулировку. Лучше выполнять это действие с помощником. Мотоблок устанавливается на подставки около 25 см (их можно сделать из подручных материалов).

Грунтовые зацепы фиксируются, мотоблок должен стоять ровно, не перевешивая, это необходимо для качественного вспахивания.

Станина плуга располагается таким образом, чтобы пятка была параллельна поверхности земли, настройка идет при помощи болтов.

После подставки убираются, и лезвие плуга опускается до уровня почвы, задняя его часть должна быть выше примерно на 2,5 см.

Запуск мотоблока

Многие владельцы не имеют понятия о том, как правильно осуществить запуск двигателя. Большинство даже не притрагивается к инструкции. Однако можно допустить ошибки, которые приведут к поломке всего устройства, а ремонт зачастую недешев.

Сперва проверяют уровень масла и топлива. В двухтактные двигатели следует заливать бензин, разбавленный маслом, необходимые пропорции даются в описании к устройству.

Бензин используется марки А-92 и А-95. Для дизельных моторов, заправляемых соляркой, следует учитывать температуру на улице, и от этого отталкиваться при выборе топлива.

Перед самим запуском проверяется сцепление, реверс, газ, руль. Рычаг подсоса устанавливается в положение «Запуск», проводят около 5 движений стартером. После включается зажигание, запускается мотор, подсос переводят на «Работа». Далее приступают к обработке земли мотоблоком.

Как правильно пахать мотоблоком

Разобраться с процессом несложно. Сначала проводят первый контрольный проход на небольшой скорости. При этом устройство клонят влево. После технику клонят вправо и совершают второй заход. Проверяется результат – глубина и качество вспашки. При необходимости вносят корректировки.

При работе правый грунтозацеп не должен выходить за линию борозды, лучше двигать его посередине. При правильной настройке техника работает плавно, без скачков и резких движений.

Пахать мотоблоком с плугом

Одним из самых частых советов от опытных огородников является натягивание шнура вдоль борозды. Эта несложная операция поможет сориентироваться и сделать линию борозды ровной.

Как правильно пахать мотоблоком с плугом: колесо мотоблока на следующих рядах идет по предыдущей полосе, поэтому так важна линия первой. Проводят ее по длинной стороне участка.

Основная работа проводится только после пробной борозды и устранения всех недочетов. Если скорость немного увеличить, это позволит вскопать ровнее, без больших комьев.

Пахать с фрезами

Их обычно применяют для небольших участков, в комплекте к тяжелым моделям они не идут. Настраивают строго по горизонтали, что сделает вспашку ровнее.

Вспахать огород мотоблоком с фрезами полезно для удаления сорняков и большего разрыхления почвы. Чаще всего используют саблевидные или модель «гусиные лапки».

Недостатком является лишь хрупкость и частый ремонт.

Вспахать землю мотоблоком с адаптером

Адаптер – это мощный прицеп к аграрному устройству. Его возможности сравнивают с работой трактора. При этом пахотный модуль закрепляют непосредственно к адаптеру.

С его помощью увеличивается общая скорость вспашки – до 10 км/ч, более того, повышается уровень производительности и безопасности. Уменьшается только маневренность.

Возможно крепление широкого круга навесных устройств и дополнений.

: как посадить картошку мотоблоком.

В заключение

Многие уже оценили по достоинству все возможности современной аграрной техники. Новичкам может быть сложно сходу разобраться в процессе. Однако такое устройство, как мотоблок, способно упростить значительное количество задач на участке.

Источник: https://vsemotobloki.com/motobloki/kak-pravilno-pahat-motoblokom.html

Как правильно работать культиватором

Культиваторы в России пользуются огромной популярностью. Но далеко не все умеют правильно эксплуатировать эту технику. Причём ошибки иногда бывают настолько странными и неожиданными, что просто диву даёшься — ну как так можно, это же неудобно?

Следите за уровнем масла и состоянием воздушного фильтра

Это относится не только к культиваторам, а вообще к любой садовой технике. Следите за уровнем масла, меняйте его своевременно, выбирайте для замены соответствующее рекомендациям производителя культиватора или двигателя, и ваша техника прослужит намного дольше.

Воздушный фильтр — не менее важная деталь. Культиватор во время работы активно поднимает в воздух пыль, такая уж у него специфика. Поэтому фильтр желательно проверять каждый раз перед началом культивации. Если сильно загрязнён — почистить, при невозможности очистки лучше поменять.

https://www.youtube.com/watch?v=qpfbEsDdVKU

У воздушных фильтров двигателей, установленных на эти машины, есть интересная

особенность — так называемая масляная ванна. Небольшое количество моторного масла, залитое в корпус фильтра, служит эффективной защитой от пыли. Воздух, проходя через ванну, предварительно очищается и к фильтру подходит более уже очистившимся.

«Выработал бак — отдохни»

Каждый раз, когда заканчивается топливо в баке, необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать двигателю остыть. Эта рекомендация верна для всех двигателей воздушного охлаждения, а не только для культиваторов.

Не следует думать, что в таком режиме получится не работа, а сплошной отдых — запаса топлива в баке хватит минимум на час, а то и больше, в зависимости от нагрузки.

Так что отдых не помешает не только технике, но и оператору.

Убирайте транспортировочное колесо

Как очевидно из названия, оно нужно только для доставки культиватора к месту работы. В процессе колесо обязательно нужно поднять вверх.

Если этого не сделать, то у культиватора появится лишняя точка опоры и фрезы не смогут погрузиться на полную глубину.

Удивительно, но в интернете полно фотографий, где запечатлен процесс культивирования с такой вот ошибкой.

Настраивайте рукоятку под свой рост

Не забывайте об этой возможности, она сейчас есть практически у каждого культиватора.

Оптимальная настройка — это когда во время работы руки выпрямлены практически полностью, в таком положении устаёшь меньше всего.

Неправильное положение — когда руки согнуты в локтях.

Правильно работайте сошником

Оказывается, не все понимают, для чего нужен сошник и какую функцию он выполняет.

Используют его неправильно, а из этого логически следует повышенная утомляемость, меньшая эффективность работы и т. д. Так вот, сошник — это, по сути, якорь для куль тиватора.

Нажимая на рукоятки и загоняя сошник глубже в землю, вы заставляете культиватор молотить фрезами, не сходя с места.

А именно это и есть процесс культивации.

Если поднять сошник, то машина побежит на фрезах вперёд, как на колёсах.

Поэтому работать нужно так: нажал на рукоятки вниз, остановил культиватор,  немножко подождал, когда он разрыхлит весь объём вокруг фрез… затем приподнял рукоятки вверх, освободил сошник, машина проползла немного вперёд.

Опять остановил, «перелопатил» ещё кусочек грядки. Приноровившись, легко добиться плавного течения процесса, когда культиватор движется вперёд равномерно, без остановок. Скорость его движения регулируется как раз сошником.

От положения сошника зависит и трудоёмкость работы. Он имеет загиб.

Так вот, если установить сошник так, чтобы загиб был в сторону «против движения», то регулировать процесс, чтобы культиватор «не выпрыгивал» из почвы, значительно проще.

Какой рычаг сцепления удобнее?

Движение фрез включается рычагом, расположенным на одной из рукояток управления. Иногда таких рычагов несколько — если у культиватора несколько скоростей и нет шестерёнчатой коробки передач, а вместо неё система шкивов и  ремней.

Но один или несколько — это не так принципиально, важнее конструкция самого рычага. У хорошего рычага сопротивление нажатию переменное — максимальное где-то в середине хода, а когда он полностью нажат, оно резко уменьшается, снижая утомляемость.

Это дорогостоящее решение, которое встречается нечасто. Второй момент — если рычаг направлен вниз, приходится постоянно поджимать его пальцами.

А вот когда он направлен вверх, то ты просто кладёшь поверх него ладонь, при правильной работе сошником этого достаточно.

Утомляемость при этом минимальная. Надо ли говорить, что на новых культиваторах Husqvarna рычаги правильные — и с переменным сопротивлением, и направлены в нужную сторону, и с блокировкой случайного нажатия… да и просто выполнены очень качественно.

Ставьте оптимальное количество фрез

Ещё одна распространённая ошибка — ставить сразу весь комплект фрез.

При этом ещё и с сожалением: «Маловато будет!» Вот если бы ещё парочку секций… с каждой стороны… чтобы за один проход сразу полтора метра перекапывать.
На самом деле оптимальное количество фрез — величина переменная.

Чем плотнее обрабатываемая почва, тем уже должна быть ширина обработки. И вероятнее всего,  на производительности это скажется только положительно.

https://www.youtube.com/watch?v=gkg4ZU48ptg

Можно поставить все фрезы и выйти с ними на утоптанный до звона суглинок — эффект будет совсем не таким, на который рассчитываешь. Культиватор будет подпрыгивать на фрезах, лишь слегка царапая почву — вот и всё.

В таком случае снимайте лишние секции, и, хотя ширина обработки уменьшится, дело пойдёт быстрее.

Но это обычно касается обработки в первый раз, как говорят в народе, «целины».

А если участок обрабатывается систематически и сопротивления культивации не такие значительные, то можно смело ставить все фрезы, да ещё и «поддать газку».

Зачем нужны защитные диски?

Они необходимы, когда обрабатываешь землю вплотную к клумбам, дорожкам или другим подобным объектам, которые могут быть повреждены фрезами. Эти «тарелки» — не просто изолятор, но ещё и очень удобный визуальный ориентир для оператора. Потому что фрезы мелькают, их то видны, то нет.
А диск отлично виден всегда.

В общем, если не хотите случайно распахать клумбу  любимой тёщи, установите диски.

О пользе задней передачи

Очень часто ключевым фактором при выборе культиватора является цена. В таких случаях приобретают машины с упрощённой конструкцией, например без задней передачи.

Насколько оправдана такая экономия?
Если участок большой, имеет сложную конфигурацию (взаимное расположение грядок, клумб и других подобных объектов), то задний ход необходим. Что делать, когда культиватор упрётся в забор? Разворачиваться, очевидно. Если нет заднего хода, то вытягивать его на себя руками, а это не так уж легко.

Машины категории «35 кг и выше» часто имеют реверс (а более тяжёлые — практически всегда) именно по этой причине, без реверса маневрировать ими или очень тяжело, или попросту невозможно.

Чтобы вытащить руками на себя машину весом хотя бы 50 кг, нужно иметь немалую физическую силу.Тем более что она ещё и фрезами цепляется за грунт, как когтями.

Так что наличие задней передачи здорово упрощает рабочий процесс, и иной раз лучше взять культиватор более высокой ценовой категории, потяжелее, зато с реверсом.

Кстати, задняя передача очень полезна не только при маневрировании, но и во время прямых «прогонов». Бывает, что фрезы попадают на более плотный участок, и культиватор как будто прыгает на полметра вперед.

 После чего, как правило, его «ловят» сошником, и он снова зарывается в грунт.

Оставлять такие не обработанные участки нежелательно, нужно отъехать назад и повторить обработку, уже будучи готовым к тому, что машина может резко рвануть вперёд.

Заранее определите оптимальную траекторию движения

Это в любом случае не будет лишним.

Что делать, если обрабатываемый участок вплотную граничит, например, с забором? Задний ход, конечно, упрощает обработку — упёрся в забор, сдал назад, развернулся в два-три приёма, пошёл работать дальше.

Но если сначала прокультивировать полосу вдоль забора, хотя бы в «один захват» шириной, то будет намного удобнее — появится дополнительное пространство для манёвра, это ускорит работу.

Используйте сапоги или высокие ботинки и перчатки

Надевайте высокую обувь, типа сапог или «берцев». В идеале — с металлическими вставками в носках. Открытые шлёпанцы и прочая пляжная обувь не в состоянии защитить ноги, если на них наедет фреза. А это событие вполне вероятное.

Как говорится, «случаи бывали», особенно при включении заднего хода.

И ещё очень полезная вещь — перчатки. Если работы много, да ещё и почва «тяжёлая» (плотная и давно не обрабатывавшаяся), то запросто можно от вибрации мозоли натереть. А к вечеру мучиться ощущением жжения в ладонях, не снимаемым ничем.

Так что сапоги и перчатки — это, на наш взгляд, абсолютно необходимый минимум.

Дополнительное навесное оборудование

В первую очередь рассмотрим плуг — на нём есть все необходимые регулировки.

Вот как выглядит плуг в сборе со сцепкой (1). Рассмотрим его детально Стыковочный узел (2) — именно он соединяет сцепку и культиватор. Здесь видны сразу два важных момента. Во‑первых, соединение осуществляется одним штифтом. Ставить на два штифта, как иногда практикуется, — неверное решение. У сцепки должен быть

https://www.youtube.com/watch?v=SwD4sTchmao

небольшой люфт вправо‑влево, в пределах 5–6 градусов.

Зачем? Всё просто — при движении заглублённого плуга вперёд на него воздействует сила сопротивления со стороны почвы. Под действием этой силы плуг стремится отклониться в сторону.

Если у сцепки нет возможности люфта, то отклоняться будет не только плуг со сцепкой, но и весь мотоблок целиком.

То есть рабочему придётся постоянно прикладывать к рукояткам усилие для компенсации этого давления.

А вот и боковая часть полевой доски (3). Как было только что сказано. Именно на этуповерхность приходится давление со стороны невспаханной почвы, которое компенсирует давление на плуг. Бывают плуги без такой вот боковой поверхности, и поверьте — это неправильные плуги!

Здесь (4) можно обратить внимание на следующее.

Во‑первых — предусмотрена регулировка глубины вспашки (ряд отверстий в стойке плуга). Во‑вторых — есть регулировка угла атаки (два болта, которыми устанавливают угол между сцепкой и стойкой).

Правда, здесь явно не хватает контргаек, и в таком виде регулировки «уйдут» очень быстро. Но контргайки легко установить самостоятельно, так что это — мелкая проблема.

Этот механизм (5) понадобится, как только дело дойдёт до второй борозды. Когда тя

нешь первую, культиватор стоит ровно. А вот как только переходишь ко второй, он наклоняется, ведь одно из колёс идёт по борозде.

Здесь оно съёмное, при износе его можно заменить и продолжать эксплуатировать плуг дальше.

Что, конечно же, гораздо выгоднее, чем покупать новый
Окучник (7) ставится на ту же сцепку, что и плуг, поэтому все необходимые регулировки здесь тоже присутствуют Ширину грядки при их нарезании можно регулировать (8) — для этого есть соответствующий механизм.

Уже не на сцепке, а на самом окучнике

Выкапыватель корнеплодов (9) — штука внешне простая и незатейливая. Но очень полезная — ну не вручную же картошку копать, когда есть культиватор. Он и с этой задачей успешно справляется, не только копать умеет

При работе плугом, окучником или выкапывателем корнеплодов ставят эти колёса (10). За счёт высоких грунтозацепов они соотобеспечивают большое тяговое усилие, что позволяет культиватору эффективно «тащить» плуг.

В обиходе подобные решения называют «фрезами для целины»

Источник: http://masterasada.club/kak-pravilno-rabotat-kultivatorom/