Как положить плитку вокруг смесителя в ванной

Как положить плитку вокруг смесителя в ванной — Стройка, ремонт, обустройство

Итак, переходим к третьей части фотоотчета. Не скажу, что она заключительная, но пока ею фотоотчет и ограничится.

Как вы помните из второй части к этому моменту плитка на полу уже была уложена и я приступил к смене ванной. Операция эта сложна, естественно, массой сменяемой сантехнической детали.

А в целом все достаточно просто – выкинуть старую ванну и поставить новую.

Чтобы выкинуть старую ванную по правилам – надо заказать контейнер под строительный мусор.

А можно старую ванну просто оттащить к мусорным бачкам откуда её быстренько заберет кто-нить на металлолом.

С установкой ванны чуть сложнее, но не сильно. Основная задача – выровнять все края ванны по уровню, для чего может понадобиться подпиливать ножки, чем я и занимался:

Новый сантехнический трон я пока не прикручивал, так как впоследствии его много раз потребуется передвигать – плитку на стены удобнее клеить, стиральную машинку установить и воду к ней подвести и в других подобных случаях.

Укладка плитки на стены

Далее я как раз и приступил к наклейке плитки на стены.

Кстати, обращу ваше внимание на одном очень важном факте: для всех растворов есть норма по времени для застывания и её следует выдерживать.

Стяжка у меня сохла несколько недель, а для штукатурки на стенах – одна неделя.

До того, как раствор не высохнет поверхность лучше не трогать (не клеить плитку, не красить, в общем, не отделывать поверхность).

Так как ранее стены я сумел довольно качественнно выровнять, то плитка на стены клеилась у меня легко.

В качестве начального уровня, откуда я начал клеить плитку я взял край ванны. Он уже был выровнен мной ранее и вполне могу служить отправной тчкой. Нужно мне это было для того, чтобы плитка была максимально близко наклеена к край ванны.

Вторая хитрость сего процесса немало известна – использование пластмассовых крестиков для равномерного шва между плитками.

На фото выше креме собственно пластмассовых крестиков, можно увидеть и остальной примененный инструмент для поклейки плитки на стены. Например, для равномерного распределения плиточного клея по стене используется гребенчатый шпатель:

Третья хитрость тоже широко известна – грамотная подготовка стены под плитку. То, что она выровнена – это хорошо, но вот её гладкость не будет способствовать хорошему прилипанию плиточного клея.

На то, чтобы бетонконтакт просох требуются одни сутки.

После подготовки стены можно приступать к поклейке плитки. Используя дрель со специальной насадки я разводил плиточный клей до кремообразного состояния и упомянутым ранее гребенчатым шпателем наносил его на стену:

Как я уже говорил ранее начальным уровнем мне служил край ванной. Там же, где ванной нет, я все равно клеил не от пола. А чтобы плитка не сползала вниз, я использовал самодельное основание из длинного уровня:

В месте будущей розетки для стиральной машины из стены торчал замурованный мной ранее электрический провод. Соответственно, в этом месте я плитку сначала примерил и высверлил спец.сверлом в ней отверстие под провод.

https://www.youtube.com/watch?v=D3iogfHcdhc

Поделюсь еще одной хитростью – в некоторых местаз основание под плитку не приделать, чтобы она не сползала (например, над дверью). В этих местах я закреплял её скотчем к верхней плитке:

И еще немного фото в процессе поклейки плитки:

Укладка плитки под полотенцесушитель

Следующей проблемой стал полотенцесушитель. Его понадобилось временно открутить и отогнуть:

После того, как приклеил плитку, я просверлил в ней отверстия, установил обратно крепления полотенцесушителя и его самого:

При дальнейшей поклейке плитки мои выровненные стены в одном месте оказались все же не идеально ровными, но перепад незначительный и я применил достаточно известный способ выравнивания плиточным клеем, когда в стену вкручиваются шурупы, чтобы плитка не утонула слишком глубоко. Кроме того, шурупы обеспечат лучшее сцепление со стеной.

И еще немного фото сего занимательного процесса:

Укладка плитки под смеситель

Следующее проблемное место – в районе смесителя и труб. Чтобы спрятать трубы, я прорезал болгаркой канавки под них:

С помощью специальной насадки на дрель в двух плитках просверлил отверстия под выходы труб. Затем снял смеситель, приклеил плитку и поставил смеситель на место:

Укладка плитки около вентиляции

И последним сложным местом для меня стала вентиляционная заглушка:

Аналогично предыдущим, в плитке просверлил отверстия и прикрутил шурупами заглушку:

Ремонт, конечно, на этом не закончился, но самые основные работы я описал и фотоотчет на этом завершу.

Поделитесь статьей, если она была Вам полезна:

«,»author»:»»,»date_published»:null,»lead_image_url»:»http://4.bp.blogspot.com/-sTvw0JyincQ/UEhgHUdFNEI/AAAAAAAACI8/su-FMkH9mqk/w1200-h630-p-k-no-nu/vannaya-komnata-unitaz.

jpg»,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»http://remont-samomu.blogspot.com/2012/09/blog-post.html»,»domain»:»remont-samomu.blogspot.

Не скажу, что она заключительная, но пока ею фотоотчет и ограничится. Как вы помните из второй…»,»word_count»:773,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}

Источник: http://remont-samomu.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

Укладка плитки в ванной: основные ошибки и правильный монтаж

Керамическая плитка – это классический материал для отделки стен и пола в ванной комнате.

Рассмотрим, как может быть выполнена укладка плитки в ванной своими руками, поскольку стоимость работы профессиональных плиточников достаточно высока.

Укладываем плитку в ванной комнате своими руками

С чего начать?

Прежде всего, следует провести замеры стен в ванной. Нужно будет измерить ширину и высоту каждой стены, на основе этих измерений следует рассчитать площадь будущего покрытия.

Поскольку при отделке ванной комнаты – плитка приобретается квадратными метрами. А если будут покупаться бордюры или другие декоративные элементы, то их считают погонными метрами или штуками.

Совет!

При покупке материала нужно брать, по крайней мере, на 5% больше рассчитанного количества на случай боя и брака.

Если ванну не планируется снимать, то ее нужно защитить от повреждений, укрыв полимерной пленкой, которую можно закрепить скотчем.

Как выбрать плитку?

В строительных магазинах огромный ассортимент керамической плитки, поэтому несложно растеряться,решая чем отделать стены в ванной.

Ассортимент плитки в ванную комнату

На что же нужно обратить внимание, приобретая керамическую плитку?

• Класс прочности. Существует пять классов износостойкости. Самой устойчивой к нагрузкам и прочной является плитка пятого класса. Она предназначена для установки на пол в местах, где наблюдается большое движение. Для дома нет необходимости приобретать материал высшего класса прочности, а для облицовки стен можно брать плитку первого или второго класса, так как нагрузка на нее минимальна.
• Степень влагопоглощения. Когда выбирается плитка в ванную комнату, необходимо обращать внимание на такой показатель, как устойчивость к влаге. На этикетке будет указано цифровое и буквенное обозначение. Римскими цифрами обозначается класс влагопоглощения (от I до IV), а буквами – способ производства плитки (a – метод экструзии, b – метод прессования). Для ванных рекомендуется приобретать плитку Ia, Ib, IIa, IIb. Материал с меньшим классом устойчивости для «мокрых» помещений не подходит.
• Размер плитки. Сегодня выпускают плитку разных размеров, выбор зависит от дизайн-проекта оформления ванной, образцы укладки плитки в ванной можно посмотреть в строительных журналах или на тематических ресурсах в сети.

Совет!

Для помещений маленького размера лучше приобретать небольшую плитку.

https://www.youtube.com/watch?v=VJs_8vlPBB0

Оформление будет выглядеть гармоничнее.

Пример отделки ванной комнаты керамической плиткой

• Форма плитки. Чаще всего, плитку выпускают в виде квадрата или прямоугольника, но можно найти и материал сложной многоугольной формы. Работать с такой плиткой намного сложнее, но зато с ее помощью можно создавать эффектные композиции. Выбирая виды плитки для ванной, стоит учитывать и размеры помещения.Так, при использовании высокой прямоугольной плитки, уложенной вертикально, можно добиться визуального увеличения высоты потолка.
• Цвет. В продаже имеется однотонная глянцевая и матовая плитка, а также кафель с орнаментом. Выбор зависит от стиля оформления, цвета сантехники и мебели. Имеется в продаже и декоративная плитка для ванной в виде панно, а также разнообразные бордюры, которые помогают создать законченную композицию.
• Рельеф. Помимо гладкой плитки производитель предлагает и материал с рельефом. Такая плитка рекомендуется для пола, так как на гладком напольном покрытии можно поскользнуться.

Инструмент и материалы, необходимые для проведения работы своими силами

Итак, для выполнения работы почти все готово. Освобождена от лишних вещей ванная комната – плитка выбрана и куплена, осталось подготовить необходимые материалы и инструменты для работы.

Мастеру потребуется:

• Измерительные инструменты, а именно линейка, рулетка, уровень строительный.
• Дрель с насадкой для перемешивания.
• Поролоновая губка.
• Кисть и зубчатый шпатель.
• Несколько чистых тряпочек из микрофибры.
• Инструмент для разрезания плитки – болгарка или плиткорез.
• Гладилка с резиновой подошвой для затирки швов.
• Пластмассовые крестики для формирования ширины швов.
• Затирка для швов.
• Клей для плитки.
• Гидроизоляционный состав (например, мастика каучукобитумная).
• Шпаклевка.

Источник: http://gildiya-mebel.ru/kak-polozhit-plitku-vokrug-smesitelya-v-vannoy/

Как уложить плитку вокруг препятствий, труб, углов, розетки, выключателя

Идеальных без различных препятствий поверхностей просто не бывает.

Во время процессов по укладке плитки, на пути всегда встают какие – то препятствия: короба, розетки, пороги, выключатели, дверные коробки, колонны, выпуски труб канализационных, переходы на другие виды покрытий.

Очень часто появляется вопрос – «Как провести работу по укладке новой плитки на поверхность вокруг этих препятствий?». Мы уже разбирались как положить плитку в ванной на пол и стены правильно, а эта статья как дополнение.

Способы укладки вокруг различных препятствий

Для работы понадобится: простой карандаш либо фломастер, обыкновенный либо круговой плиткорез, специальный клей для укладки плитки. И ознакомьтесь со статьей как разрезать кафельную плитку правильно в домашних условиях.

1. Чтобы провести монтаж плитки вокруг выключателей, необходимо приложить плитку на комнатный выключатель и отметить фломастером лишние заходящие места на него. Плиткорезом, необходимо обрезать плитку по отмеченным линиям разметки. Далее вырезать место в ней под выключатель. Чтобы проверить точность и ровность проделанной по обрезанию работы, нужно поставить плитку на место.
2.  Чтобы уложить плитку возле оконного проема или в углу стены, необходимо замерить расстояние от полной последней плитки до оконного проема или угла стены с учетом зазора толщиной от двух до четырех миллиметров, это нужно для шва. В случае если стена неровная, то расстояния могут быть разными, при этом нужно сделать замеры отдельно для каждой плитки от конца до ее начала. Необходимо разметить расстояние на плитке, провести линию разреза и по отмеченной линии обрезать лишнее. Дальше нанести клеевой состав и приложить получившийся обрезанный кусок плитки на место.

Укладка плитки вокруг большой и небольшой труб производится таким образом:

Если труба достаточно большая и плитка ложится на трубу лишь одним углом, то потребуется сделать кривое линейное обрезание.

Для этого нужно вырезать лист прочной бумаги и положить его на место, где должна укладываться плитка.

Шаблон бумаги приложить на место и проверить точность проделанной работы. Шаблон следует приложить на плитку, обвести аккуратно карандашом и отрезать по намеченным линиям.

https://www.youtube.com/watch?v=Bi35ufmGkj4

Если труба небольшая по форме и приходится где — то на середину новой плитки, то плитку требуется приложить сбоку и на ней отметить низ и верх диаметра этой трубы.

После эту же плитку нужно приложить возле трубы снизу, наравне в нижнем ряду с кромками плиток и отметить на ней крайние точки трубы с правой и левой стороны.

Соединить метки по угольнику таким способом, чтобы образовался квадрат и как раз в том месте плитки, где и проходит труба. С помощью болгарки по кругу задать необходимый диаметр и высверлить нужное отверстие.

Сложное препятствие бывает, когда такие отверстия попадают на две, три и более плитки.

В данном случае каждый сектор необходимо разметить фломастером по определенному месту, и обрезать плитку по отмеченным линиям.

Так нужно поступать с каждой плиткой, которая попадает на данное отверстие.

Самыми трудными препятствиями являются колонны, наружные напольные углы, дверные коробки. В данном случае лучше всего придерживаться следующих ниже правил.

Полезные советы при укладке плитки с препятствиями

• Следует укладывать плитку, которая не требует резки, а также плитки, которые необходимо разрезать ровно пополам. Такие плитки нужно наклеивать на видимой части.
• Плитки, которые требуют резки в самых сложных местах нужно улаживать в самую последнюю очередь. Чтобы не ошибиться в разметках, нужно использовать шаблон из бумаги, вырезать по размерам целой отдельной плитки. Шаблон приложить на место, загнуть по препятствиям, обрезать и перенести на плитку.
• Вырезать плитку по контуру, приложить на место и проверить точность. Если плитка не нуждается в дополнительной обрезке, то ее можно укладывать на клеевой состав в необходимое место.

Сайт для самостоятельного ремонта квартиры как всегда помог в этом вопросе разобраться. Если что не понятно — спрашивайте, с радостью ответим.

: Как сделать отверстия в плитке (5 простых способов)

: Как сделать аккуратное отверстие в плитке без специального инструмента

Источник: http://sdelalremont.ru/kak-ulozhit-plitku-vokrug-prepyatstvij.html

Ремонт ванной комнаты в панельном доме своими силами. Часть третья: клеим плитку на стены

Итак, переходим к третьей части фотоотчета. Не скажу, что она заключительная, но пока ею фотоотчет и ограничится.

Как вы помните из второй части к этому моменту плитка на полу уже была уложена и я приступил к смене ванной. Операция эта сложна, естественно, массой сменяемой сантехнической детали.

А в целом все достаточно просто – выкинуть старую ванну и поставить новую.

Чтобы выкинуть старую ванную по правилам – надо заказать контейнер под строительный мусор.

А можно старую ванну просто оттащить к мусорным бачкам откуда её быстренько заберет кто-нить на металлолом.

С установкой ванны чуть сложнее, но не сильно. Основная задача – выровнять все края ванны по уровню, для чего может понадобиться подпиливать ножки, чем я и занимался:

Новый сантехнический трон я пока не прикручивал, так как впоследствии его много раз потребуется передвигать – плитку на стены удобнее клеить, стиральную машинку установить и воду к ней подвести и в других подобных случаях.

Советы по ремонту ванной

Про ремонт санузлов и ванных комнат написано очень много, но как-то все поверхностно и без внимания к мелочам.

Мы постараемся в этом обзоре затронуть малоизвестные, но немаловажные вопросы.

В ремонте данного помещения важно учесть все мелочи изначально, иначе вы рискуете попасть впросак.

Сантехника черновая

При капитальном ремонте ванной вопрос о замене смесителя не вызывает сомнений, а вот черновую сантехнику (вся разводка) трогать не хотят. Это в корне не верное решение, в 99% случаев трубы нужно менять.

Дело не в качестве старого трубопровода, оно зачастую сомнений не вызывает, дело в расположении водорозеток, коробов и полотенечника.

Старые трубы не дадут воплотить вашу задумку без переделки проекта под существующие трубы.

https://www.youtube.com/watch?v=gsF7pDu1A5s

Одна из распространенных ошибок — с начала делают замену труб, а потом уже думают про укладку плитки и прочее.

Черновую сантехнику следует делать только после составления окончательного дизайн-проекта ванной или санузла.

Если вдруг в процессе вы решите, к примеру, сдвинуть умывальник на полметра в сторону или поменять расположение смесителя — придется частично переделывать трубы, как канализационные, так и с холодной/горячей водой.

Такое расположение водорозеток позволяет менять смеситель не снимая кафеля и при этом из стены не торчит ничего лишнего. Водорозетки торчат вровень с плиткой или немного притоплены вглубь. При монтаже вровень с большой вероятностью придется укорачивать эксцентрики, но упрощает монтаж водорозеток. Для монтажа смесителя с плотно прижатыми отражателями, водорозетки нужно заглубить примерно на 1 см относительно плитки.

Если трубы менялись незадолго до ремонта и все-таки решили не производить замену — будьте готовы к тому, что смеситель может торчать с черновыми водорозетками из плитки, короба будут занимать слишком много места и не факт, что местами трубы не будут торчать из стен.

Размеры

Вот некоторые размеры, исходя из которых, следует делать разводку труб:

Расстояние между осями (центрами) водорозеток под смеситель — 15 см.

Высота канализационного вывода под умывальник — 50 см.

Расстояние между осями выводов полотенцесушителя — 50 см; 32 см.

Высота ванны (от пола до верха) — 60 см*.

Минимальный просвет под ванной для подключения сифона — 15 см*.

*Размеры носят рекомендательный характер.

Нужно ли штукатурить стены под плитку?

Ответ тут однозначен — нужно, если конечно, не хотите равшан-ремонт. На неровные стены конечно возможно уложить кафель достаточно сносно, однако времени и нервов уйдет на это гораздо больше, чем на штукатурку. Да и плиточного клея понадобится гораздо больше.

Помимо плоскости в уровень, очень рекомендуется выравнивание плоскостей друг к другу в «правильной» геометрии — углы 90 градусов. Ведь ванна и плитка имеют «правильную» геометрию по умолчанию и не очень будут вписываться в «неправильную».

Уважающий себя плиточник всегда штукатурит стены в санузле самостоятельно, под себя. Это позволяет полностью взять ответственность за качество укладки плитки на себя. Ведь уже не получится обвинять плохих штукатуров в своих недочетах.

«Штукатурка — основа хорошего ремонта»

Гидроизоляция — нужна ли?

Существуют разные мнения по поводу гидроизоляции в санузлах — одни утверждают, что она необходима, другие что нет. Здесь не буду давать однозначный ответ, приведу лишь свои доводы в ненадобности.

Какая бы ни была гидроизоляция, при прорыве труб и сильном затоплении вода вытечет из санузла в другие помещения и проблем не избежать.

Здесь актуальнее будет сервопривод с датчиком — при затоплении ванной комнаты намокание фиксируют датчики и вода автоматически перекрывается на вводных стояках.

Гораздо важнее, чтобы любая малейшая лужица на полу не протекала к соседям снизу. Так как санузел будет отделан плиткой, то в принципе, этот вопрос отпадает.

Во первых, керамическая плитка обладает водонепроницаемой глазурью, во вторых, напольный керамогранит обладает низким водопоглощением, что говорит о так же и низкой способности пропускать воду.

Слабым местом являются швы, водостойкая расшивка решает эту проблему.

Другое дело, когда стены в ванной отштукатурены гипсовой смесью — гипс негативно переносит влагу и если каким-то образом под плитку попадет влага, высохнуть ей там будет сложно. В этом случае гидроизоляция мокрых зон будет не лишней (вокруг ванны, душа).

Конечно, при скурпулезном изучении данного вопроса можно найти слабые места в моих доводах, аналогично можно найти огрехи в произведении гидроизоляции. В любом случае, решать вам, я лишь выразил свое мнение.

Полотенцесушитель

Позаботиться о полотенцесушителе так же следует на этапе разводки труб.

Следует вывести черновую разводку, в идеале из плитки торчат лишь хромированные американки/уголки/краны, а остальные трубы спрятаны в штукатурке или коробе.

Важно вывести трубы идеально ровно до плитки, иначе переделывать потом будет проблематично. Поэтому полотенцесушитель лучше купить ко времени монтажа труб. Это позволит продумать все соединения, черновые и чистовые.

При проектировании подводки к полотенечнику, следует брать во внимание расстояние от стены. Стандартные, декоративные кронштейны для полотенцесушителей позволяют регулировать это расстояние в пределах 6-8 см (для дюймовых труб).

Стык ванны и плитки

Существуют различные решения для оформления стыка плитки и ванны.

От керамического бордюра, пластиковых уголков и заканчивая простым замазыванием герметиком.

Рассмотрим два варианта с керамическим багетом и пластиковым уголком, герметик без ничего попахивает колхозом.

https://www.youtube.com/watch?v=V4yHj5OrXw8

Керамический бордюр. Из достоинств: возможность закрыть расстояние на ванне до 5см (возможно есть и более широкий), это может помочь закрыть дефекты на б/у ванне.

Так же с такого бордюра хорошо скатывается вода и не застаивается в самом углу, предотвращая появление различной плесени.

К недостаткам можно отнести скудный выбор расцветок и дизайна, если ванна стоит не в уровень, от багета придется отказаться — ведь от кромки пойдут ряды плитки и горизонт необходим.

Пластиковый уголок. К слову, на мой взгляд это самое изысканное решение — уголок практически не заметен и никак не портит общего дизайна плиточной облицовки.

Неровные кромки ванны превосходно облегаются уголком и позволяют подпилить примыкающую плитку в идеальный горизонт, при этом пиленные края плиток будут спрятаны в уголок.

Речь идет о внутреннем уголке под плитку, иногда его называют стартовый.

Вопреки распространенному мнению, уголок следует брать на пару миллиметров толще, чем плитка. Если сама плитка толщиной 8 мм, то уголок нужен 10 мм, тогда останется место под плиточный клей.

Я произвожу монтаж уголка на ванну с помощью двух герметиков — силиконового и силиконизированного.

Силиконовый является основным и препятствует попаданию влаги на штукатурку, а силиконизированный отлично замывается и разглаживается, позволяя заполнить неровности.

При наклеивании оба герметика наносятся на угол — силиконовый в центр угла, силиконизированный ближе к краю ванны.

Приклеив уголок и уплотнив его небольшим шпателем, следует аккуратно удалить лишний силиконовый из внутренней части уголка и протереть влажной губкой лишний силиконизированный с ванны и внешней стороны уголка.

Укладывать настенную плитку следует начинать именно с этого уголка на ванной.

Для удобства будет не лишним начертить четкий горизонт по периметру ванной, там, где заканчивается первый от ванны ряд.

Откуда начать укладывать плитку

Как сказано выше, оптимальнее всего начать укладку от уровня ванны.

Если ванна выставлена ровно, первый ряд встает на ее край, а если края ванны не в уровне, все равно, визуально ряд будет смотреться как из целой плитки, несмотря на то, что где-то плитки подпилены в стыке с ванной.

С начала нужно разметиться. На горизонтальном краю ванны находится самая нижняя точка, с учетом, что плитка встанет в пластиковый уголок (см. выше) или учесть высоту бордюра (при ровной установке ванной).

От найденной точки прокладываются горизонтальные линии по периметру всей ванной/санузла — это низ первого ряда.

Собственно далее можно производить укладку. Для удержания плитки снизу, по всему периметру необходимо накрутить к стене направляющие из профиля или правила.

Полезно так же разметить по периметру и последующие ряды плиток, будет проще ориентироваться при укладке.

Когда от начальной горизонтали плитка уложена до верха, следует приниматься за все, что ниже стартовой отметки. Направляющие перекрутить ниже.

В почти конечном результате на стенах лежит вся плитка, кроме нижнего ряда, который ко всему прочему, еще нужно подрезать (то, что перед укладкой нужно тщательно прикинуть всю раскладку, думаю упоминать не стоит?).

Что кладется раньше, стены или пол?

Собственно особого значения это не имеет, важно как стыкуется пол со стенами. Здесь следует руководствоваться собственными предпочтениями и удобствами.

Можно выложить стены без нижнего ряда, именно так я и делаю, а можно выложить с начала пол. Когда пол выложен, нужно произвести подрезку настенных плиток последнего, нижнего ряда.

Важно произвести подрезку так, чтобы между напольной и настенной плитками был достаточный зазор для затирки.

Если зазора не будет и по всему угловому шву не получится надежно затереть расшивкой, в угол будет попадать влага, и плодиться плесень.

Последним этапом укладывается нижний ряд стеновой плитки, каждая плитка подрезается или встает целиком. Естественно, нужно рассчитать ряды так, чтобы нижний был меньше, либо равен высоте плитки.

В чем преимущество подгонки нижнего ряда к полу, а не наоборот, половой плитки к стеновой? В том, что различные неровности в подрезке плитки будут меньше видны на настенной.

«Укладка плитки на пол своими руками»

Монтаж плиточного уголка

Внутренние углы достаточно просто выложить плиткой, никаких уголков там не требуется.

С внешними углами посложнее: нужно запиливать плитку «в ус» или устанавливать внешний пластиковый/алюминиевый уголок.

Запиливать «в ус» практичнее не прямые углы, которые не составляют 90 градусов, прямые оформляются уголком.

https://www.youtube.com/watch?v=mfGN-88uBQE

Возможно есть и более простые способы монтажа наружнего плиточного уголка, я же расскажу как делаю сам.

С начала выкладывается одна из плоскостей угла, край плиток должен быть в одной плоскости с еще не выложенной стороной.

Если край плиток резанный, то болгаркой подравнивается весь ряд плиток, чтобы торцы плитки закрывались уголком.

Ну а после высыхания клея выкладывается вторая сторона с заведением под кромку уголка. Заводить под кромку можно как заводской, так и резанный край кафеля.

Следует упомянуть, что уголок должен быть на пару миллиметром толще плитки, чтобы было место под плиточный клей.

Так или иначе, уголок не везде плотно ляжет на плитку, эти дефекты заделываются расшивочной смесью, во время затирки всей плитки.

Запиливание в «ус»

При облицовке углов, которые совсем не 90 градусов, не возможно использовать пластиковые уголки. Чтобы в углу не было видно торцов плитки без глазури, можно запиливать плитку в «ус».

Это метод можно использовать и на прямых углах, кому как нравится.

Весь смысл заключается в том, чтобы аккуратно спилить торец кафеля не задев глазурь и приклеить на стену так, чтобы в углу было место под затирку.

В таких работах без болгарки не обойтись, желательно с алмазным диском по камню, но можно обойтись и абразивным.

Вентиляция

Так как ванная комната — помещение с повышенной влажностью, вентиляция просто необходима.

С этим нет никаких проблем, в любом санузле предусмотрена вытяжная вентиляция.

Однако, если ванная появилась в процессе перепланировок, крайне необходимо организовать вентиляцию. Иначе сырость и плесень станут повседневными явлениями.

Как показывает практика, вытяжное отверстие совсем необязательно оснащать вентилятором. Гораздо важнее организовать приток воздуха из смежных помещений.

Зазор в пару сантиметров под дверью вполне справляется с поставленной задачей.

Из этого следует, что дверь в ванную должна быть установлена без глухого порога.

Ну вот вроде и все, что хотелось написать о ремонте ванной и санузла. Возможно позже дополню статью фотографиями и рекомендациями. Качественных вам ремонтов.

Смотрите так же другие статьи

Источник: https://yserogo.ru/remont/vanna.html

Как правильно спрятать трубы в ванной под плитку

Канализационные и водопроводные трубы с запорной арматурой, расположенные в ванной или кухне в зоне видимости, не добавляют отделке помещения эстетичности.

При этом трубы систем холодного водоснабжения и канализации – это также нежелательный источник холода, понижающий температуру в ванной.

Кроме того, на поверхности этих труб образуется конденсат, стекающий на пол и требующий постоянной уборки.

Перед тем как спрятать трубы в ванной, необходимо провести их тщательный осмотр

Данная ситуация упрощает решение вопроса, так как монтаж «с нуля» при правильно продуманной последовательности ремонтных работ позволяет выполнить ремонт ванной с меньшими затратами сил и времени.

Монтаж водопровода под отделку плиткой

Разводку водяных труб, чтобы спрятать систему водопровода, выполняют по стенам до производства выравнивающего оштукатуривания.

Чтобы штукатурный слой для покрытия труб не пришлось делать излишне толстым, в стенах ванной штробят каналы под водопровод.

Спрятанные трубы под плиткой должны быть отменного качества, тогда срок их службы будет максимально долгим

https://www.youtube.com/watch?v=bpDOZsQkjnk

Трубы в каналах до оштукатуривания фиксируют временными хомутами, которые можно удалить после отверждения первого намёта раствора.

Современные капроновые и металлопластиковые трубы, в силу своих бесспорных преимуществ вытеснившие стальной материал, не нуждаются в теплоизоляции.

После выравнивающего оштукатуривания поверх разводки выполняется укладка керамики.

Обустройство канализации

Канализационные трубы в силу значительного диаметра не утапливаются в стены, так как штробление стены на такую глубину чревато ослаблением несущей способности.

Систему канализации можно  закрыть декоративными оболочками, выполненными различными способами.

Если система канализации монтируется «с нуля», то при выборе пластмассовых труб следует отдать предпочтение толстостенной разновидности, стойкой к горячей воде, так как облицовка канализационных труб затруднит ремонт при выходе из строя тонкостенного материала.

При производстве капитального ремонта или выполнении работ в эксплуатируемой комнате технология отделки канализационных труб ванной одинакова. Чтобы спрятать канализационную систему под эстетичную оболочку, нужно изготовить короб из каркаса и покрытия.

Для горизонтальных участков канализации выбирается прямоугольное сечение короба, которое облегчает поддержание чистоты на полу. Облицовку стояка в ванной можно выполнить по каркасу не только прямоугольного, но и круглого, полукруглого или овального сечения.

Изготовление каркаса

Каркас для последующей отделки трубопровода лучше изготавливать из материалов, не боящихся воды – стали, алюминия, пластика.

Использование для этой цели оцинкованных cd-профилей с соответствующим крепежом, применяющихся при монтаже гипсокартона, сэкономит время и силы. К стене и полу ванной каркас крепится саморезами, желательно — в местах, которые в последующем должны закрыться коробом.

Чтобы прочно заделать штыри каркаса в стене и полу, можно зацементировать их там в аккуратно высверленных «коронками» отверстиях.

Металлические решетки монтируются на установленный каркас или же непосредственно к трубам

Между собой детали каркаса крепятся заклёпками вытяжного типа или также саморезами.

Если каркас изготавливается из стали без защитного покрытия, то после установки по месту его покрывают двумя слоями антикоррозийной краски (можно свинцовым или железным суриком, разведённым в олифе).

Теплоизоляция облицовываемых труб

Теплоизоляция выполняется, чтобы исключить образование и скопление конденсата под коробом, так как незначительное конденсирование влаги будет происходить на поверхности даже пластиковых труб, теплопроводность материала изготовления которых близка к нулю. Трубы изолируют гибким вспененным синтетическим каучуком («К-Флекс»), который выпускается как листовым, так и в виде труб-оболочек с внутренним диаметром от 6 до 160 мм.

Листовой материал нарезается на полосы, оборачивается вокруг труб спиралью или полосой и крепится нейлоновыми хомутами-стяжками.

На трубчатой оболочке делается продольный надрез (иногда он уже имеется), и изоляция надевается на трубу также с креплением нейлоновыми хомутами.

Чтобы спрятать трубы, каркас нужно закрыть водостойким отделочным материалом.

Применение гипсокартона для изготовления короба не исключается, но требует тщательной гидроизоляции такого покрытия, так как даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) не рассчитан на продолжительный контакт с водой. А если поверх гипсокартона, чтобы спрятать и его, уложить слой влагостойкого материала, то применение ГКЛВ вообще теряет смысл. Поэтому закрыть трубы в коробе целесообразно кафелем, пластиком, текстолитом или плитками экструдированного пенополистирола толщиной 1-2 см с декоративным лицевым слоем.

https://www.youtube.com/watch?v=cCtD53wL6bU

Закрыв трубы в туалете гипсокартоном обеспечит свободный доступ к скрытым коммуникациям в случае ремонта или устранения аварии

Перечисленный материал, кроме керамической плитки, крепится к каркасу саморезами. Угловые стыки и сопряжения короба со стенами лучше спрятать под декоративными пластмассовыми или металлическими накладками, которые можно приклеить силиконовым герметиком.

Укладка плитки на каркас

Чтобы добротно закрыть каркас кафелем, нужно соорудить сплошное основание. Возможность использования для этой цели гипсокартона следует рассматривать лишь в крайнем случае, при отсутствии других материалов.

Поверх каркаса саморезами, заклёпками в натяг крепится мелкоячеистая (2х2 мм) стальная или капроновая сетка, на которую плоским шпателем наносится слой плиточного клея толщиной 2-3 мм.

Через сутки поверхность готова для облицовки плиткой, которая кладётся так же, как и на обычное основание. Ещё через 24 часа межплиточные швы затирают влагостойкой затирочной смесью.

Стыки керамики на углах отделывают декоративными пластмассовыми или металлическими накладками-тримами для плитки.

В ванной комнате можно использовать влагостойкий гипсокартон — ГКЛВ

Если на отделываемом участке канализации есть ревизионная форточка, то нужно обеспечить к ней доступ. Сделать это можно, если напротив форточки смонтировать готовый лючок нужного размера в сборе с коробкой, которые имеются в продаже.

Но можно поступить проще – кафель напротив люка не класть на клей, а только затереть его стыки цветным силиконом. Это позволит при необходимости вытащить плитку без повреждений, а потом также уложить её на место, и спрятать форточку.

Отделка стояков

В ванной комнате может быть два стояка – водопроводный и канализационный. Спрятать их можно также в каркасном коробе прямоугольного сечения. В зависимости от расположения стояков, их можно закрыть одним коробом, или же каждый стояк облицовывается отдельно.

Гидроизоляция стояка

Чтобы спрятать вертикальную трубу-стояк, существует технология, позволяющая  имитировать колонну.

На стояк надевается теплоизоляционная трубчатая оболочка «К-Флекс» соответствующего внутреннего диаметра и с толщиной стенки 1,5-2,0 см.

Оболочку на трубу надевают кусками длиной по 0,3–0,5 м, и оставляют между ними зазоры в 3 см.

Монтаж наружной оболочки

Подбирают тонкостенную пластмассовую трубу с внутренним диаметром, равным наружному диаметру «К-Флекс», и по всей её длине делают разрез болгаркой.

Зазоры между кусками «К-Флекс»-оболочки по окружности стояка заполняют монтажной пеной и, не дожидаясь её расширения, надевают на стояк разрезанную вдоль тонкостенную пластмассовую трубу, расширив прорезь.

Через сутки хомуты срезают и получают теплоизолированный стояк в оболочке из пластмассовой трубы, прикреплённой своей внутренней поверхностью к стояку кольцами монтажной пены между участками «К-Флекс»-изоляции.

Облицовка стояка мозаикой

Поверхность пластмассовой оболочки грунтуют повышающей адгезию грунтовкой и отделывают мозаикой, укладывая её на белую цементную клеящую смесь или состав на полиуретановой основе.

Если мозаику класть на реактивный состав, то основание грунтовать не нужно, но обезжирить следует обязательно.

Когда клей отвердеет, производят затирку мозаики и — канализационный или водопроводный стояк в ванной комнате превращается в колонну.

Заключение

Отделав водопроводные и канализационные трубы в ванной комнате керамической плиткой и сравнив состояние помещения с ситуацией до производства ремонта, невозможно не прийти к выводу, что обустроить и закрыть красивой облицовкой трубопроводы в помещениях не только желательно из эстетических соображений, но и необходимо для соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Источник: https://zonaplitki.ru/ukladka/vnutri-doma/kak-spryatat-truby-v-vannoj-pod-plitku.html