ГСП на пол в деревянном доме

ГСП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу Строительный Двор

Строительные материалы не перестают совершенствоваться. Гипсостружечная плита появилась на российском рынке совсем недавно, но уже успела заслужить положительные отзывы со стороны потребителей. В статье «ГСП: классификация, выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели особенности, преимущества и недостатки этих изделий, теперь поговорим об особенностях работы с ГСП.

Раскройка материала

Сложность распиловки ГСП заключается в большом весе изделий и выделении большого количества гипсовой пыли. Для раскройки обычно используется электролобзик или дисковая пила.

• Электролобзик – это электрический ручной инструмент для раскройки различных материалов. Полотно совершает пропил с помощью движений вверх-вниз. Для раскройки ГСП подойдут полотна из твердых сплавов, которые долгое время могут держать заточку. При большом объеме работ лучше выбирать профессиональный или полупрофессиональный инструмент, который может работать на высоких оборотах. При пилении на лобзик не надо давить, лучше вести инструмент не по линии, а вдоль. Электролобзиком тяжело сделать ровный распил по большой длине, он чаще используется для фигурного реза (для этого потребуется специальная оснастка). Круглые отверстия понадобятся, если надо сделать распил под коммуникации.

 Патрубок позволяет собирать всю пыль, которая появляется при распиловке

• Дисковая (циркулярная) пила – инструмент хорошо подходит для ровной раскройки листов. Для больших объемов работ больше подойдет пила, работающая на высоких оборотах. Чаще используется ручная разновидность дисковой пилы, так как укладывать тяжелые листы ГСП на стол и двигать их не так уж и просто.

 Дисковой пилой с направляющей проще делать ровные спилы

При работе с гипсостружечными плитами рекомендуется приобретать пилящий инструмент с патрубком для подключения строительного пылесоса для сбора гипсовой пыли. При раскройке используйте защиту для глаз и респиратор.

Крепежные элементы

Крепеж ГСП осуществляется с помощью различных крепежных элементов.

• Самонарезающий винт (саморез) – самый распространенный вид крепежа при использовании профиля. Рекомендуется использовать оцинкованные или кислотостойкие саморезы из нержавеющей стали. Такой состав позволяет винту не ржаветь при повышенной влажности, это также актуально для защиты самореза от агрессивной древесной среды. Также можно использовать фосфатированные крепления (черные саморезы), против коррозии они защищаются фосфатом. Для работы с ГСП крепежи должны быть самозенкующимися, конструкция позволяет винтам при закручивании высверливать отверстие под резьбу и под шляпку. Для таких саморезов отверстия не надо предварительно высверливать и зенковать. Для крепления элементов конструкции из дерева используются оксидированные самонарезающие винты по дереву.

 Как видно на фото, головка самореза для крепления ГСП имеет конусообразную форму, чтобы шляпка лучше заглублялась

Резьба на саморезах бывает однозаходная и многозаходная, которая в свою очередь делится на двухзаходную, трезаходную и т.д. Основное различие кроется в количествах витков резьбы. Такая конструкция позволяет избежать самовыдавливания крепления при фиксации материалов разной плотности. В противном случае более твердый материал может выдавить винт.

• Дюбели – приспособления для крепления каркасов к твердым несущим конструкциям, таким как стены, полы и потолки. Универсальные изделия изготавливаются из пластмассы. Перед установкой в несущей конструкции высверливается отверстие, куда устанавливается дюбель вместе с шурупом.
• Гвозди для крепления самих листов не используют, но они применяются для создания крепежных каркасов и обрешеток из дерева. Обычно для этих целей используется гвоздь 100 мм с насечками рядом со шляпкой.

 Гвоздь с насечками для создания деревянных каркасов

Укладка пола

Напольные покрытия с помощью ГСП можно укладывать разными способами. Два самых распространенных метода: укладка на стяжку и укладка на лаги.

• Укладка на лаги – в этом случае основой служит конструкция из брусков. Преимущество этого метода укладки заключается в том, что его можно применять для неровного напольного основания, так как лаги позволят откорректировать уровень чернового пола. Для лаг используются деревянные бруски 50*80 мм или 50*100 мм. Основа прокладывается гидроизолирующими материалами (пергамин или рубероид), по периметру помещения на уровне пола на стену закрепляется звукоизолирующая лента, лучше всего для этой цели подойдет пенистый материал.

Лаги укладываются с шагом 30 – 60 см в зависимости от толщины доски. Лаги закрепляются с помощью металлических уголков, которые крепятся на саморезы для дерева. К бетонному основанию уголки крепятся с помощью дюбелей. Все древесные материалы перед укладкой должны быть обработаны антисептиками. Между стеной и лагами оставляется зазор 10 – 20 мм. На пол укладывается слой утеплителя.

  Система лаг с креплениями в виде уголков

Укладка лаг – ответственная процедура, так как от неё зависит ровность будущего пола. Контроль следует производить с помощью строительного уровня. Если потребуется поднять какую-то из сторон лаг, то можно воспользоваться небольшими кусочками ДСП.

Сверху на лагах устанавливается обрешетка из досок, которые закрепляются на брусках с помощью гвоздей. Обрешетка не обязательно должна быть сплошной, допускается разреженность не более 30 см. Если длины доски не хватает для покрытия всей поверхности, то стык размещают на лагах.

Для укладки чернового пола используется две разновидности ГСП: обычные и малоформатные. В зависимости от выбора материала различается монтаж. У малоформатных элементов стяжки пола, которые будут идти вдоль стены, обрезается фланец.

Элементы соединяются так, чтобы верхний фланец стыковался с элементом с нижним фланцем. Фланцы проклеиваются с помощью клея ПВА. Стыки должны приходиться на обрешетку. Укладка ведется от дверного проема, при этом каждый последующий ряд укладывается вразбежку, т.е. без образования непрерывных швов.

Каждый новый ряд рекомендуется начинать с коротких или половинчатых листов.

 Малоформатные элементы стяжки пола с двух сторон имеют нижней фланец и с двух сторон – верхний. Стыковка осуществляется при совпадении нижнего и верхнего фланцев

Саморезы крепят к обрешетке сразу в два слоя, толщину надо учитывать при подборе крепежей. В обоих случаях используются самозенкующиеся трехзаходные крепежи. Шаг крепежей составляет 20 — 30 см, головки необходимо утапливать, чтобы они не мешались при монтаже чистового покрытия.

Во время прикручивания необходимо стоять на плите, чтобы она хорошо придавливалась к полу.

Для укладки пола рекомендуется использовать влагостойкие гипсостружечные плиты (ГСПВ). Они впитывают небольшое количество влаги и практически не деформируются под воздействием воды.

• Сухая стяжка – для этого метода основой служит мелкофракционный керамзит (подойдет любая разновидность сухой засыпки). На основание бетонного пола укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Пленка должна иметь нахлест на стену, которым она приклеивается скотчем. Как и в случае с лагами, устанавливается звукоизолирующая лента.

 Звукоизолирующая лента обеспечивает плотное прилегание пола к стене

Основание будущего пола заполняют керамзитом. Дальше ее необходимо выровнять, для этого используют ровную доску или стальное правило. Стальные профили или деревяшки служат для корректировки уровня. При работах, чтобы не оставлять следы на засыпке, надо стоять на листах фанеры или ненужных листах ГСП. Правило ведут от стены к выходу из помещения. Когда весь керамзит ровно уложен, профили удаляются, впадины от них заполняются керамзитом.

 Принцип выравнивания керамзита с помощью правила, в качестве направляющих для движения служат деревяшки

В данном случае также используется два вида ГСП (малоформатные и обычные листы стандартных размеров). При укладке соблюдаются правила аналогичные тем, которые используются при монтаже на лаги. При однослойной стяжке размер листа должен составлять 20-28 мм, при двухслойной – 10-16 мм.

 Малоформатные элементы сухой стяжки укладываются на выравненный керамзит, фланцы проклеиваются клеем ПВА

Создаем комнаты с помощью ГСП

Гипсостружечные плиты могут использоваться для создания перегородок. Перегородки служат для разделения пространства внутри дома на комнаты. Монтаж плит производится на разные типы каркасов. Может использоваться деревянный или стальной каркас. Последний изготавливается из оцинкованного профиля.

Конструкция формируется из направляющих и стоечных профилей. Направляющие крепятся к несущим конструкциям (к потолку, стенам и полу) с помощью дюбелей. Для крепления к деревянному полу или стене достаточно саморезов. После установки направляющих внутри каркаса монтируются стоечные элементы.

Шаг стоек зависит от размеров листов (600 – 625 мм).

 Изготовление каркаса из оцинкованного профиля для крепления ГСП

Одна направляющая должен крепится минимум в трех местах.

Гипсостружечные плиты закрепляются с двух сторон профиля, листы устанавливаются в вертикальном положении и закрепляются на каркасе с помощью саморезов. Стыки двух плит должны приходиться на одну стойку, но только в том случае, если эта стойка не примыкает к двери. Расстояние между крепежами должно составлять не менее 25 см, расстояние от края должно составлять не менее 10 мм. На смежных плитах винтовые соединения идут в шахматном порядке. Стыки с двух сторон перегородки не должны приходиться на одни и те же стойки, смещение второго слоя происходит на шаг стоек.

 Вертикальные и горизонтальные стойки следует проверять с помощью уровня

Для утепления и дополнительной звукоизоляции перегородки внутрь укладывается утеплительные плиты.

При установке различных крепежных элементов на стены и пол на плоскость крепежей рекомендуется наносить уплотнительную ленту.

Монтаж облицовки стен

ГСП используется для выравнивания кривых стен, материал подходит для последующей покраски, штукатурке, поклейки кафеля и для других способов финишной отделки. Монтаж плит происходит на каркас из оцинкованного профиля или деревянных брусков.

При использовании оцинкованного профиля направляющие элементы крепятся дюбелями к несущим конструкциям. Стойки прикрепляются к стене с помощью прямых подвесов, которые фиксируют стойку с двух сторон. На каждую должно приходиться не менее трех подвесов, при этом верхние и нижние должны располагаться на расстоянии 15 см от пола и потолка. Если лист меньше высоты стены, то для закрепления стыка ставят поперечную горизонтальную стойку. Крепеж ГСП осуществляют с помощью самозенкующихся саморезов.

 Прямой подвес служит для закрепления вертикальных стоек профиля на стене, края имеют гнущуюся конструкцию, излишки отгибаются или обрезаются

Деревянный каркас собирают также, как и стальной. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами.

 Гипсотружечные плиты с фальцевой кромкой

При монтаже на деревянный каркас необходимо оставлять 10 мм деформационного зазора до потолка и 5 мм до пола, зазор между листами должен составлять 5 мм. Для изделий с фальцевой кромкой не требуется делать зазор между листами.

Подготовка к финишной отделке

Поверхность материала имеет правильную геометрию и хорошую адгезию, поэтому серьезной подготовки к финишной отделке для ГСП не потребуется.

• Зенковка отверстий – для последующей отделки может потребоваться заглубить крепежные элементы, чтобы они не выступали над поверхностью.
• Грунтовка осуществляется с помощью глубокопроникающих составов. Процедура проводится перед покраской и поклейкой обоев. Грунтовка позволяет повысить влагостойкие свойства материала. Перед заделкой швов их тоже грунтуют.
• Заделка швов осуществляется с помощью шпатлевки на гипсовом вяжущем. Для изделий с фальцевой кромкой применяют армирующую сетку. С помощью шпатлевки обрабатываются и отверстия саморезов. Смесь может наносится в несколько слоев до полного выравнивания. После застывания участок шва шлифуют с помощью наждачной бумаги.

 Заделка швов на фальцевой кромке ГСП с помощью армирующей сетки

Вывод

Сфера применения гипсостружечных плит очень обширна, мы охватили только небольшую часть областей, где может использоваться этот материал. За рамками статьи остались отделка мансард, установка навесных потолков и др.

Источник: https://www.sdvor.com/articles/new/137/

Как сделать гидравлическую изоляцию пола в доме из дерева. Способы и материалы

Благодаря новым открытиям и современным строительным материалам, гидроизоляция пола в деревянном доме не является сложной процедурой. Делается этот вид работ во время чистовой отделки и постройки половых частей. Если не сделать гидравлическую изоляцию, это приведет к отсыреванию дерева и появлению плесени и грибковых участков. Поэтому во время постройки деревянных участков пола нужно уделить максимальное внимание гидравлической изоляции.

Половая часть деревянного дома, ее постройка и отделка

На что нужно обратить свое внимание:

• Увеличение тепловой изоляции.
• Обеспечение нормального уровня влажности в деревянной постройке.
• Возможность отделки пола с применением новых возможностей.
• Обработка нижнего и верхнего полового настила противогрибковыми компонентами и антипиренами.

Деревянный дом выбирается из-за его экологичности и хорошего воздействия на организм человека, поэтому при обработке гидроизоляционными материалами и другими составами, важно выбирать лучшее, чтобы не испортить экологическую атмосферу строения.

Для чего необходима гидравлическая изоляция в доме из дерева

Изоляционные работы в доме из бруса обеспечат комфортное пребывание в нем, грамотный выбор материалов обеспечит:

1. Создание необходимого уровня увлажнения в помещениях для жилья.
2. Защита деревянных частей строения от проникновения влаги изнутри дома.
3. Обеспечение защиты фундаментного основания от попадания воды при поломках сантехники.

Особенно внимательно следует сделать изоляционные работы при строительстве дома из деревянного бруса с подвальным помещением.

Нужно ли в деревянном строении делать бетонный пол

Портить бетонными смесями дерево нецелесообразно. При наложении нескольких слоев полового покрытия, получается постройка, которая без дополнительного утепления будет обладать утепляющими свойствами. К тому же, полностью деревянное здание хорошо влияет на состояние организма. Дерево приятно на ощупь, теплое и имеет хороший запах.

Пол из бетона в деревянном строении имеет много недостатков:

• Постоянное появление трещин при малейших колебаниях.
• Через них будет происходить выход тепла.
• На бетон в деревянном сооружении невозможно произвести хорошее изоляционное покрытие.
• Бетон делает тяжелым сам дом.

Единственно, что можно назвать плюсом, – это дешевизна заливки и отделки. Сделать стяжку и провести изоляционные работы намного дешевле, чем уложить хороший пол из дерева. Но вот дальнейшая эксплуатация такого покрытия подпадает под сомнение, и постоянное восстановление изоляционного слоя приведет к большим затратам.

Если деревянная постройка не имеет подвального помещения, то гидроизоляция деревянного пола будет заключаться в укладке рулонных материалов под основное половое покрытие. А вот если есть подвал, то нужно будет потрудиться для его защиты, ведь подвальное помещение является самой сырой частью дома.

Дерево имеет структуру в виде пор, поэтому оно хорошо пропитывается как водой, так и разными проникающими составами. Задачей материалов для изоляции является защита от проникновения влажных масс. Швы, трещины, разрывание слоя изоляции не допустимы, так как проникшая в середину вода создаст условия для гниения дерева. В углах и стыках со стенами, изоляционный слой не прерывается и поднимается на 30-ти сантиметровую высоту.

Варианты изоляционных работ

• Оклеечная с применением рулонных вариантов материала.
• Окрасочная с использованием мастик на битумной основе в составах.
• Пропиточная с использованием жидкой резины или жидкого стекла.
• Литая.

Материалы, относящиеся к категории оклеечных

Гидравлическая изоляция этого варианта состоит из шарового нанесения ковра из полимерных и битумных составов и материалов. Перед началом применения следует произвести грунтование покрытия холодными смесями, ведь на дереве нельзя использовать горелочный подогрев.

Окрасочный вариант гидравлической изоляции деревянного строения

Представляет собой накрашивание на дерево битумных и полимерных составов в несколько шаров. Этот вариант дешев при использовании и легок в применении, но при похолодании имеет способность к растрескиванию. Такой вариант изоляционных работ служит максимум 6 лет, после чего все необходимо обновлять.

Пропиточный вариант изоляционных работ

Так как дерево имеет пористую структуру, то для придания ему плотного состояния, используют пропитывающие составы. Для этого применяется олифа, деготь или более современные составы, сделанные на силиконе, синтетической смоле или акриле. Такие строительные пропитки следует наносить на высушенный полностью половой настил.

Литой вариант

Это дорогостоящий вариант изоляционной работы, так как технически она сложна в применении. Но проведенные правильно работы обеспечат долговременную эксплуатацию без протекания. Для ее нанесения, на половое основание выстилается рубероид или другой рулонный материал.

Наслоение происходит с применением газовой горелки или с помощью проклеивания. Сверху производится стяжка с добавкой в смесь жидкого стекла. Делается армировка сеткой, на которую производится стяжка с примесями водостойких элементов. Такая изоляция легко поддается стиранию, поэтому сверху на нее делают подложку и настилают деревянный пол.

Плитка на деревянном половом основании

Сейчас керамические материалы стали более доступны, поэтому повсеместно стали применяться и на дерево также. Но если на бетон давно известно как выложить плиточный материал, то на дерево это сделать сложнее. Следует отметить, что укладывание плитки на деревянные части и пол из дерева, это не одинаковая процедура. Боковины из дерева обложить плиткой легче. Нужно осмотреть деревянное половое покрытие на пригодность, так как в зависимости от целостности пола зависит, как будет производиться укладка плиточного материала.

Если пол скрипит и продавливается, то следует для укладки плитки сделать следующие работы. Удаляется уложенный сверху линолеум или другое покрытие. Доски аккуратно снимаются. Лаги выравниваются по уровню. Если лага прочно сидит и ее невозможно сдвинуть, сверху прибивается кусок доски, чтобы был соблюден уровневый порог. На лаги впоследствии будет устанавливаться черновой пол.

Далее происходит обработка деревянного материала пропитками, которые избавят от грибковых проникновений и плотно изолируют лаги. Доски для черновой укладки также пропитываются смесями гидравлической изоляции, такими как жидкая стеклянная смесь или мастики на основе битума. После того, как высохнет пропитывающий состав на лагах, между ними насыпается керамзит до самого верхнего участка отметки, сверху с отступом 5-10 см, поперек укладывается и привинчивается шурупами черновая доска.

Далее происходит гидроизоляция деревянного пола под плитку. То есть разматываются рулонные материалы, парафинированная бумага или полиэтилен. И производится укладка пола, на который впоследствии ставится плитка.

Сухой вариант стяжки. Она легче, чем обыкновенная. На гидравлическую изоляцию ставятся гипсокартонные листы или гипсоволокнистые, а также можно ЦСП. Плиты ложатся в несколько шаров. Лучше применять ГВЛ, так как они изготовлены из прессованного порошка гипса и целлюлозных волокон, имеют звуко- и тепло – изоляционные качества, а также применяются в комнатах с повышенным уровнем сырости. По сравнению с ГКЛВ прочнее и дешевле чем ЦСП.

Листы шурупами привинчиваются к черновому основанию, главное чтобы стыки были над досками, а не над проемами. Шовные полосы проклеиваются лентой и клеем. Иногда достаточно одного шара, но для уверенности лучше применить два. После укладки все листы пропитывают смесями глубокого проникновения в несколько слоев. Также может применяться жидкая гидроизоляция для деревянного пола. После высыхания укладывается плитка на клеевую основу, сочетающуюся с ГВЛ.

Кроме того, можно для обработки применять клей КС в который входит жидкое стекло или полиуретановую смесь с клеевым составом. Когда происходит высыхание состава, на черновом полу образовывается сплошное пленочное покрытие. Эти клеевые основы сохранят плиточное покрытие от трещин во время усадки дома. Но применение такого материала будет хорошим на небольших участках, а для покрытия керамикой всего пола следует использовать твердое, не вибрирующее основание.

Как сделать гидроизоляцию деревянного пола

Сделать гидроизоляцию деревянного пола специалисты советуют с применением применить сухой стяжки из ГСП. Для установки потребуется лента для кромки, пленка из полиэтилена, керамзитный среднего размера песок и элементы пола ГСП.

Сначала происходит подготовка поверхности, удаляется все пылевое и мусорное отложение. Возле стен щели и трещины в полу замазываются раствором или забрызгиваются монтажной пеной. Отмечается уровень для засыпки керамзита. Далее производится звуковая изоляция. Так как в домах звуки передаются по твердым покрытиям, то для изоляции между будущей стяжкой и стенами выстилается лента для кромки.

Далее делается гидравлическая изоляция с применением пленки. На края она натягивается выше уровня будущей засыпки на 10 см. Если комната большая, то пленочный материал располагается с нахлестом в 15 см. Рассыпается керамзитный песок по краям комнаты, который выравнивает все основание. Для равномерного распределения устанавливаются по бокам направляющие, по которым производится равномерная засыпка всего основания.

Далее керамзит засыпается под направляющие и посередине, равномерно распределяясь по пленке. Песок из керамзита не обладает горючими компонентами, он не пропускает звуковые волны и является утеплителем. Выровненная поверхность при наступании на нее пересыпается, поэтому чтобы засыпка была полной, выкладываются небольшие куски плиты ДСП, по которым будет передвигаться рабочий.

На плитах покрытия пола в местах, где они будут соприкасаться со стеновыми поверхностями, отрезается фальц, для того, чтобы там не произошло надлома и прогибания пола. Укладка начинается от угла. Каждый лист плотно прижимается к керамзитной поверхности. Делается замер до следующей стены, и если лист плиты больше, отпиливается лишняя часть.

Стыки между плитными элементами проклеиваются ПВА. Ставится следующий элемент и прикручивается саморезами.

Следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы швы на листах в длину не состыковались. Во время передвижения и укладки убираются выложенные ранее куски ДСП. После полной укладки полового покрытия, удаляется выступающая кромочная полоса, отрезаясь по уровню. Далее сверху располагается любое выбранное покрытие.

Гидроизоляция деревянного пола первого этажа производится таким же методом, как и вышеописанные. Можно применять рулонный вариант для прокладки между половым покрытием первого этажа и расположенными черновыми досками на лагах или бетонном перекрытии. Но лучше будет применение последнего варианта гидравлической изоляции, так как при этом произведется не только звуковая и гидравлическая изоляция, а и полное утепление полового покрытия. Керамзитный слой сохранит комнатное тепло.

Источник: https://teploizolyaciya-info.ru/gidroizolyaciya/obekty-gidroizolyacii/pol-i-steny/kak-sdelat-gidravlicheskuyu-izolyaciyu-pola-v-dome-iz-dereva-sposoby-materialy.html

Гсп на пол в деревянном доме

Благодаря новым открытиям и современным строительным материалам, гидроизоляция пола в деревянном доме не является сложной процедурой. Делается этот вид работ во время чистовой отделки и постройки половых частей. Если не сделать гидравлическую изоляцию, это приведет к отсыреванию дерева и появлению плесени и грибковых участков. Поэтому во время постройки деревянных участков пола нужно уделить максимальное внимание гидравлической изоляции.

Гсп на пол в деревянном доме — все о брусе и деревообработке

Ну вот я и нашел время написать отзыв о монтаже гисостружечной плиты (ГСП). Реальный, объективный, основанный на монтаже 32 плит. Чего было вполне достаточно, чтобы … сделать выводы.

Итак. Я уже писал в предыдущей статье, что ГСП весит значительно больше, чем гипсокартон. А именно в два раза тяжелее. А значит монтировать гипсостружечную плиту можно только вдвоем. Таким образом, при некой сноровке гипсокартон на каркас может спокойно закрепить один человек. С ГСП такой фокус не пройдет — только два человека. Монтаж трехметровых плит и вовсе не прост: иногда не помешал бы третий человек, но вдвоем справиться посильно.

Как правильно сделать каркас для стен из ГСП

Казалось бы, все просто, делаем такой же каркас, как и для ГКЛ. Но НЕТ!

Во-первых, обязательно используйте демпферную ленту для всех прилегающих плоскостей профиля. То есть между профилем и полом, между профилем и стеной, между профилем и гипсостружечной плитой. Иначе звукоизоляция будет нулевой. Демпферную ленту лучше всего приобретать в Леруа-Мерлен, дешевле нигде не нашел. А учитывая объем цена имеет значение.

Во-вторых, в отличии от гипсокартона гипсостружечная плита имеет ширину не 120см, а 125см. А стандартная ширина утеплителя или шумоизоляции 600 мм. Есть, конечно и 625мм, но это сильно сужает выбор.

Стоечный профиль, который получается по краям листа скручивал спинками друг к другу и получал сдвоенный стоечный профиль. А в середине листа ставил вертикально направляющий профиль, внутрь которого закладывал брус 50 на 40, предварительно прогрунтованный от паразитов.

Горизонтальные перемычки делал из направляющего профиля с шагом 600мм. В принципе достаточно и 1200мм, но тогда в шахматном порядке.

В результате профиль с брусом занимают 40мм и утеплитель нормально ложится в отведенные для него ячейки. На фото вы можете рассмотреть именно этот вариант. Такой каркас выдержит прямое попадание снаряда. По нему спокойно может лазить человек весом 130 кг, как по лестнице.Также жизнеспособен вариант, если вместо профиля с брусом также сделать двойной профиль, скрученный спинками.

Не забудьте, что в местах примыкания ГСП к полу, потолку или стене необходимо делать зазор не менее 10мм.  Шаг шурупов при  монтаже плиты 20 см (я делал 15 -18, но я маньяк). Места примыкания к стене или углы при шпалевании швов армировать сеткой или пластиковыми уголками с сеткой.

В-четвертых, рекомендую купить хороший, дорогой просекатель для профиля. Прочность скрепления деталей высокая, скорость работы в 10-20 раз быстрее. Просекатель окупится уже на 15 листе. А время, которое вы сэкономите окупит всё с лихвой уже на третьем листе. Поэтому покупаем ДОРОЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ просекатель! Надоест, продадите на Авито или другой доске объявлений.

Но тут надо понимать, что к профилю с брусом поперечены придется прикручивать шурупами, а в случае со сдвоенным профилем все моно соединить просекателем.

Крепление ГСП к каркасу из металлического профиля

Я делал каркас из профиля Кнауф. Почему? Потому что это реально прочный, качественный профиль. Толстый и прочный!
Производитель ГСП в технологии требует крепление ГСП к профилю производить шурупами для ГВЛ (гипсоволокнистых листов). Якобы эти винты зайдут в лист впотай.Если это читают производители, пусть приедут ко мне, и я заставлю их показать мне, как это происходит. Брехуны долбаные!

ГСП на столько прочный (плотный) материал, что никакой шуруп впотай в плиту без предварительной зенковки не загонишь! Только если в фальцевую кромку. Посередине листа БЕСПОЛЕЗНО. Поэтому, чтобы загнать шуруп впотай, плиту надо предварительно зенковать. На 32 плиты у меня ушло 3000 с лишним шурупов.

А значит за вычетом кромок я отзенковал около 2500 отверстий ! Это отнимает ОЧЕНЬ много времени (примерно 48 часов непрерывного зенкования)! А еще, в таком случае покупать шурупы для ГВЛ нет смысла. Просто покупаете качественные, острые шурупы с длинной 32мм. Зенковку и вперед.

И не забываем приклеивать на профиль демпферную ленту. Иначе весь звук и вибрации с плиты пойдут гулять по всей конструкции.

Распил гипсостружечной плиты

Отдельно хотелось бы отметить процесс распила ГСП. В отличие от гипсокартона порезать ножичком и сломать об коленку не получится. ГСП — это прочный материал, который можно сравнить с фанерой. Поэтому без электролобзика не обойтись. Если вам надо распилить всего пару листов, то можно обойтись ножовкой. Но вообще лучше сразу поискать электролобзик.

При распиле пылит не сам лист, а пыль, которая сыпется и раздувается электролобзиком. Поэтому рекомендую делать распил в респираторе, а еще лучше подключать к лобзику пылесос. Распил производить пилкой с крупным зубом, тогда пыли будет меньше, а плита будет распиливаться быстрее.

Шпаклевание гипсостружечной плиты

По сути, если у вас вся комната из ГСП, то вам надо прошпаклевать только стыки. Но, тогда однородного цвета не будет — придется шпаклевать всё. У ГСП лицевая сторона гладкая, поэтому перед шпаклеванием ее необходимо загрунтовать. Далее шпаклевание происходит по аналогии с гипсокартоном.
Перед поклейкой обоев рекомендую посмотреть, нет ли ржавых пятен от шурупов. Если есть, то помазать их краской и дать высохнуть, тогда через время на обоях не появится ржавых пятен.

Выводы после монтажа ГСП

Если вам нужны дешевые перегородки в кратчайшие сроки, то ГСП вам не подходит, возьмите лучше гипсокартон.Если вам требуется прочная стена и вы готовы поработать. А также понести более серьезные финансовые затраты на устройство перегородок (на 20% дороже стены из гипсокартона)… То ГСП это ваш выбор.

Взял бы я второй раз ГСП? Не знаю. Если с распилом еще вполне можно справиться. То бесконечная зенковка, которая отобрала 40% времени от монтажа связываться второй раз нет никакого желания. В тоже время прочность ГСП превышает прочность двойного слоя гипсокартона. И я уверен, что и тройной слой гипсокартона не сравнится по прочности и водостойкости с ГСП.

Если есть вопросы, задавайте. Буду рад помочь. А производителю я настойчиво рекомендую показать мне, как шурупы будут закручиваться впотай, либо наладить производство таких шурупов. А также наладить дилерскую сеть и продажу в крупных строительных магазинах типа Леруа, Оби и так далее. Чтобы люди могли беспрепятственно купить ГСП, если уж очень захотелось.

Источник: http://www.mitrey.ru/gsp-chudo-montazh-chudo-plity

ГСП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу Строительный Двор

Строительные материалы не перестают совершенствоваться. Гипсостружечная плита появилась на российском рынке совсем недавно, но уже успела заслужить положительные отзывы со стороны потребителей. В статье «ГСП: классификация, выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели особенности, преимущества и недостатки этих изделий, теперь поговорим об особенностях работы с ГСП.