Глубинный насос не создает давление причины

Как выбрать глубинный насос для дачи? Правильное обустройство водонапорной системы

Alla

Комментариев пока нет

• 1. Устройство глубинных насосов
• 2. Критерии выбора

После получения всех разрешительных документов на земельный участок и строительство загородного дома или дачи, появляется новая головная боль, — а как обеспечить хозяйство системами жизнеобеспечения, такими как электро- и водоснабжение.

Причем эти виды энергии необходимы уже на стадии строительства. В большинстве случаев эти участки еще не обеспечиваются местными коммунальными сетями. Следовательно, каждый застройщик решает эту проблему сам.

Обычно, на первых порах, источником водоснабжения применяют колодцы. Это не самый лучший вариант, но, как говорят, — игра стоит свеч. Дело в том, что если на данном участке достаточно запаса подземных вод, то колодец может служить многие годы. Даже при наличии коммунального водоснабжения он может служить запасным источником.

Колодцы могут быть различных типов. Все зависит от глубины заложения зеркала водяных пластов и количества воды, необходимой для ведения строительства, а затем и хозяйства. Подача воды может быть в ручном (ведрами) или автоматизированном режиме (водяными насосами).

Насосы могут применяться только тогда, когда участок электрифицированный.

Поверхностные насосы применяются в том случае, если глубина заложения водяного зеркала до 8 метров. Они устанавливаются на поверхности. Иногда, если позволяет мощность, то они могут устанавливаться стационарно в сарае или под навесом. Для транспортировки воды, в колодец опускается шланг.

Если глубина заложения водяных пластов больше 8 метров, то целесообразно применять глубинные насосы. Они предназначены для работы в водяной среде. Поэтому они и получили второе название «погружные». С их помощью воду можно доставать с больших глубин (15 и более метров).

Устройство глубинных насосов

Все типы погружных насосов состоят из прочного герметичного металлического корпуса. Он защищает все конструктивные элементы от проникновения воды. По принципу работы они могут быть центробежного или вибрационного исполнения.

В центробежных насосах водяной напор создается с помощью лопастного механизма, который приводится в действие электрическим двигателем. Вращаясь, лопасти создают центробежные усилия, которые выбрасывает воду к стенкам насоса.

Отражаясь от стенок, вода нагнетается в камеру насоса. Таким образом, в камере создается избыточное давление, которое выбрасывает жидкость из насоса и создает водяной напор в водопроводной сети.

В вибрационных насосах давление создается за счет возвратно-поступательного движения поршня, который прикреплен к якорю электромагнитной катушки. Если через катушку пропустить переменный ток, то ее сердечник будет создавать переменное магнитное поле, которое будет управлять движением якоря. Он начнет совершать возвратно-поступательные движения (втягиваться или выталкиваться).

Прикрепленный к якорю поршень будет совершать осевые движения, что и вызовет создание дополнительного давления воды в рабочей камере насоса. Под действием силы давления вода будет выбрасываться в напорную магистраль.

Следует помнить, что какого бы исполнения насос не применялся, его необходимо устанавливать не менее одного метра от дна водяного зеркала. В противном случае насосом могут забираться донные осадки, состоящие из водорослей, тины и песка.

Критерии выбора

При выборе глубинного насоса необходимо обратить внимание на следующие его параметры:

1. Производительность. Эта характеристика дает представление об объеме подаваемой воды за единицу времени. Измеряется в литр/мин. Производительность определяется исходя из суточного потребления воды на личные и хозяйственные нужды.

При расчете учитывается количество членов семьи, наличие сантехнических приборов и других потребителей воды. Если имеется приусадебный участок, то расход воды для полива определяется отдельно. Производительность рассчитывается исходя из максимальных условий потребления.

1. Дебет скважины. Он дает представление о количестве воды, которым скважина может обеспечить в течение промежутка времени (день, час, минута). Если производительность насоса будет больше, чем процесс восстановления прежнего уровня, то это может привести к тому, что насос без воды перейдет на работу в режим холостого хода и может повредиться.

Обычно этот показатель отражается в паспорте на скважину. Если такой отсутствует, то дебет можно рассчитать опытным путем. С этой целью определяется время, необходимое для полного выкачивания воды из скважины, а затем время восстановления первоначального уровня. Разделив вторую величину времени на первую, можно получить приблизительный дебет скважины.

1. Напор. Этот показатель определяет, на какую высоту насос может поднять столб воды. Но этого недостаточно, нужно еще и поддерживать рабочее давление в системе водоснабжения и на выходе из сантехнических приборов. По этому критерию насос выбирается исходя из глубины скважины. Например, если она составляет 50 м, то насос нужно выбрать с напором 80 м.

Дополнительная высота водного столба прибавляется для преодоления сопротивления трубопроводов и подключенного к ним оборудования, а также поддержания рабочего давления. Обычно эта величина принимается в пределах 30 м.

1. Диаметр скважины. По данному параметру определяется мощность насоса, а также его размеры. Диаметр корпусов насосов колеблется от 75 до 102 мм. Таким образом, зная диаметр скважины, можно подобрать подходящую модель погружного насоса.
2. Стоимость. Чтобы насос мог работать для него необходимо приобретать и дополнительное оборудование. Это устройства крепления, управления, электрозащиты, сигнализации. Все это оборудование имеет различную стоимость, а, следовательно, и отличается качеством.

Поэтому, при выборе дополнительного оборудования рекомендуется посоветоваться со специалистами.

00

Источник: https://www.kazportal.kz/kak-vyibrat-glubinnyiy-nasos-dlya-dachi-pravilnoe-obustroystvo-vodonapornoy-sistemyi/

Давление скважинных насосов – оптимальные значения и способы их регулирования в системе водоснабжения

Грамотный подход к устройству автономной системы водоснабжения в частном доме – это не только комфортное принятие душа и полив насаждений в саду, но и противопожарная защита строения, его отопление и многое другое.

Чаще всего автономное водоснабжение обеспечивается с помощью скважины и погружного насоса достаточной мощности или насосной станции. При их подборе важен целый ряд критериев.

Один из них – давление скважинных насосов, которое они могут создавать в системе.

Напор и давление насоса – разница и взаимосвязь ↑

Напор насоса – это параметр, который в обязательном порядке рассчитывается и учитывается при покупке прибора. Под ним понимается энергия, которая передается жидкости от движущегося элемента насоса (крыльчатка, винт) и помогает преодолеть ей сопротивление труб, подняться по ним.

Обратите внимание! Величина измерения напора – метры водяного столба.

Необходимый напор прибора складывается из высот и расстояний, которые необходимо преодолеть жидкости в системе, чтобы ее излив в максимальной точке разбора был достаточным. При этом на каждый метр горизонтально проложенных труб приходится 10 м напора.

H – высота от зеркала воды до верхней точки водоразбора

Давление жидкости в системе водоснабжения – это сила, с которой она давит на стенки труб при движении. Измеряется в барах. Иногда используются и атмосферы, но здесь имеется небольшая погрешность – 1 бар = 1,0197 атмосфер. Прибор, поднимающий воду на высоту 10 м, создает на выходе давление в 1 бар. Это так называемое давление нагнетания насоса.

Таким образом, если в вашем доме необходимо поднять воду на высоту 30 м, то насос должен создавать давление минимум в 3 бар. Если насосное оборудование подобрано неправильно, в системе возникли неполадки, то показатель может отклониться от нормального. Что же делать тогда?

Система водоснабжения дома из скважины

Изменение давления в автономной системе водоснабжения ↑

Прежде чем выявлять отклонения давления в трубопроводе, необходимо узнать об оптимальных величинах.

Показатели для комфортного водопотребления ↑

Считается, что для комфортного потребления воды в частном доме достаточно 2,5-4 бар. Допустимо повышение давления до 6 бар. В характеристиках к каждому сантехническому изделию указывают минимальную и максимально допустимую величину этого показателя. Слишком высокое давление может привести к быстрому износу и выходу из строя особо чувствительной сантехники.

Если насос создает на выходе давление в 2 бара, то этого вполне достаточно для привычных процедур: принятия душа, умывания, мытья посуды, стирки и т. д. Но вот для джакузи или полива больших участков, понадобится 4 бара.

Точки водоразбора в системе водоснабжения дома

Учтите и тот момент, что домочадцы и гости могут использовать одновременно несколько точек водоразбора. По этой причине в каждой из них рекомендуется поддерживать значение в 1,5 бара.

Низкое давление в системе водоснабжения ↑

Давление может понизиться по многим причинам. Некоторые из них:

• Активное водопотребление в жаркое время года.
• Малый дебит скважины. В этом случае не происходит своевременного восполнения в ней запасов воды.
• Использование слишком мощного насоса.

Способов решения проблем несколько. Это может быть замена имеющегося насоса (коррекция его мощности), установка повысительного насоса, установка насосной станции с гидроаккумулятором. Первые два способа не решат проблему, если она заключается в малом дебите скважины. В этом случае рекомендуется использовать расширительный мембранный бак.

Насос для повышения давления

Мембранный бак для поддержания давления в системе ↑

Мембранный бак (гидроаккумулятор) предназначен для поддержания оптимального давления в напорной системе водоснабжения загородного дома. Добавьте к нему реле давления – вот вам и насосная станция. Обратите внимание, гидроаккумулятор не создает, а именно поддерживает давление, создаваемое насосом.

Что представляет собой мембранный бак? Это емкость, внутреннее пространство которой разделено на две части мембраной. Одна часть заполнена воздухом, а в другую подается вода.

Заполнение бака водой

Когда вода заполняет предназначенную для нее половину, то имеет место сжимание воздуха во второй камере. Это продолжается до тех пор, пока на определенном значении не сработает реле давления и не отключит насос. Контролировать состояние системы можно с помощью манометра.

Работа мембранного бака

Обратите внимание, что в этот момент насос не работает! Он запускается автоматически в тот момент, когда давление в расширительном баке падает до заданного значения.

Использование гидроаккумулятора позволяет накапливать запас воды до тех пор, пока ее уровень в скважине не восстановится до рабочей отметки, когда насос беспрепятственно сможет ее выкачивать. В связи с этим мембранный бак имеет различные объемы. Выбирая изделие, ориентируйтесь на свои потребности в воде, мощность установленного насоса и данные в паспорте скважины.

Расширительные мембранные баки различного объема

Как понизить давление в системе водоснабжения ↑

Иногда давление в системе может быть слишком сильным. Такая ситуация возникает в случаях, когда при мощном насосе потребление воды скудное, точек ее забора мало. Решить проблему помогут редукционные клапаны или, как их называют в простонародье, редукторы. Путем снижения давления в трубопроводе они предотвращают возникновение гидроударов и существенно продляют срок эксплуатации установленной сантехники.

Редукторы врезаются в систему соответственно направлению движения воды. Они имеют два патрубка – входной и выходной. К первому вода поступает под большим давлением, а из второго – выталкивается с меньшей силой. Такой эффект достигается за счет выравнивания усилий установленной внутри редуктора надстроечной пружины и мембраны.

Редуктор давления воды

Не можете справиться самостоятельно? Пригласите специалистов. Они выполнят не только все расчеты, но и помогут подобрать гидротехническое оборудование, установят его должным образом.

: выбор и установка насоса ↑

Источник: http://aqua-guru.ru/nasos/davlenie-skvazhinnyx-nasosov.html

Основные неисправности центробежных насосов

Центробежные насосы разработаны для перекачки жидкости. Конструкции центробежных насосов очень разнообразны, характеризуются необходимой для промышленных и индивидуальных задач надежностью, высоким КПД, низким уровнем пульсаций. Но как и любой механизм центробежный насос должен эксплуатироваться с соблюдением определенных условий. В противном случае возрастает вероятность отказов.

Условия эксплуатации центробежного насоса

Если в работе насосного оборудования были замечены сбои, то причина их может быть в условиях работы, а не в «железе». Прежде, чем разбирать и чинить насос, необходимо выяснить соблюдались ли правила его эксплуатации.

Если при работе насоса слышатся посторонние шумы или рабочая камера насоса наполняется водой не полностью, то, возможно, необходимо стравить скопившийся внутри изделия воздух. Для этого откройте выпускные воздушные клапаны, расположенные на корпусе насоса.

После этого заполняйте всасывающую трубу и сам насос водой (рабочей жидкостью) до полного выхода воздуха из системы.

рабочее колесо промышленного центробежного насоса

Для устранения вероятности таких засоров надо перед насосом установить механический фильтр грубой очистки.

В некоторых случаях для оперативного решения сложившейся ситуации с целью поднять напор центробежного насоса можно увеличить скорость вращения рабочего колеса.

При повышении скорости подачи жидкости мощность насоса возрастает, что может привести к перегрузке двигателя. Для устранения такой ситуации на выходящей трубе ставится задвижка, которая ограничивает подачу воды. Такое решение не только нормализует нагрузку на двигатель, но предотвратит его перегрев.

Важно, чтобы направление вращение насосного вала соответствовало требуемому. В противном случае могут ослабнуть крепящие гайки и начнется биение вала, которое с большой вероятностью приведет к поломке деталей и корпуса насоса.

многоступенчатый центробежный насос

Избегайте превышение высоты уровня всасывания жидкости. Это может привести к гидравлическому удару при скачкообразной подаче жидкости, снижает мощность насоса, оказывает негативное влияние на другое подключенное оборудование.

Для надежной и стабильной работы центробежного насоса необходимо следить за следующуими параметрами:

• температура перекачиваемой жидкости
• диаметр водопровода
• длина водопровода
• количество поворотов трубы, величина углов поворотов

В общем случае для снижения потерь при движении жидкости в трубопроводе и, соответственно, для уменьшения нагрузки на насос, необходимо использовать короткую трубу увеличенного диаметра.

Увеличенный диаметр будет особенно востребован, если не удастся уменьшить длину трубопровода. Также излишняя длина может быть компенсирована путем созданием уклона труб в сторону течения жидкости.

Если равномерный уклон сделать невозможно, разместите центробежный насос в более высоко точке, что сделает перекачку более эффективной.

Трубы для перекачки жидкости

Трубы, расположенные после насоса, являются напорными и должны быть оборудованы защитными устройствами. Запорные задвижки или более современные шаровые краны обязательно должны быть на каждом напорном участке трубопровода. Задвижки и краны регулируют силу подачи жидкости, а при необходимости могут полностью перекрыть трубу — например, при аварийной ситуации или для ремонта.

запорные задвижки

Если напор жидкости может достичь 20 м, на трубопровод между запорной задвижкой и патрубком насоса необходимо установить обратный клапан.

Если обратный клапан сломается, поток жидкости способен провернуть вал центробежного насоса в обратную сторону — это может привести к механической поломке. Также возможна работа на холостом ходу, что приведет к перегреву двигателя насоса.

Неисправности центробежного насоса

Если внешние условия не оказывают негативное влияние на работу насоса, причину плохой работы надо искать в самом насосе. Чаще всего проблемы центробежных насосов связаны с состоянием сальников. Хорошее состояние сальников обеспечивает длительную и плавную работу насоса.

Вращение вала с биениями оказывает чрезмерную нагрузку на набивку сальников, что уменьшает срок их службы. Причиной возникновения биений может стать нарушение центрирования оси вращения вала двигателя, плохое состояние подшипников. Подшипники необходимо регулярно проверять и смазывать.

Неисправность подшипников может привести к поломке всего насоса.

Не рекомендуется слишком сильно затягивать крепление пластины, закрывающей сальники. Слишком плотный прижим уменьшит протекание капель воды через сальниковую набивку, сделает ее менее влажной, что в свою очередь ухудшит качество уплотнения.

При перегреве двигателя насоса из-за разных коэффициентов температурного расширения деталей сальниковая втулка может выйти из строя.

Если в сальнике были заменены не все уплотнительные кольца, то оставшиеся старые сухие и твердые кольца снизят эффективность работы сальников.

Источник: http://www.biiks.ru/stati/osnovnye-neispravnosti-tsentrobezhnykh-nasosov/

Как узнать давление погружного насоса

Планирование оборудования скважины на земельном участке современным насосным оборудованием в обязательном порядке требует учета соответствия оборудования условиям, в которых оно будет эксплуатироваться и минимальным техническим параметрам, которые смогут обеспечить усадьбу водой. Одним из параметров, которые необходимо учитывать при подборе оборудования выступает давление, которое создает скважинный насос, установленный в скважине.

Что нужно знать о давлении насоса
Давление различных типов насосного оборудования
Практические моменты, связанные с давлением в работе водопровода
Высокое давление всегда ли это хорошо
Можно ли отрегулировать давление в системе

Что нужно знать о давлении насоса

Среди параметров, указываемых в техническом паспорте, скважинной погруженной насосной установки или просто насоса указывается и такой показатель, как давление, при этом в документации к разным моделям и у разных производителей он указывается в нескольких величинах – «бар» и «атмосферах».

Для самой простой скважины, оборудуемой для сезонного полива грядок, показатель давления не является столь критичным, здесь больше внимания обычно уделяют такому показателю как «напор», ведь подбор насоса производится в зависимости от глубины скважины, а напор как раз характеризует способность насоса поднимать воду на определенную высоту.

Для центробежных насосов в буквальном смысле это величина энергии, придаваемая движителем воде для преодоления силы сопротивления трубопровода. Напор в отличие от давления измеряется в метрах водяного столба, в то время как давление показывает величину, с которой вода давит на стенки трубы.

Напор как расчетная величина используется для расчета свойств оборудования по подъему и транспортировки воды к месту сброса. Давление, создаваемое насосом в расчете системы автономного водоснабжения, показывает какое необходимо подобрать оборудование, чтобы обеспечить постоянный напор воды в системе.

Для погружных центробежных насосов напор, указывает на какую высоту от точки забора воды, до максимальной верхней точки может поднять насос и на какое расстояние от этой точки он может ее перекачивать.

Давление, показывает какое усилие, оказывает жидкость на стенки трубы, и измеряется в величинах, довольно близких по значению, но все-таки имеющих небольшое различие – барах и атмосферах.

Давление нагнетания насоса важный показатель и для расчета других элементов системы индивидуального водоснабжения, таких как трубы, запорная арматура, органы управления и гидроаккумулятор.

Давление различных типов насосного оборудования

Современные системы насосного оборудования, предназначенные для глубинной установки в скважины, несмотря на новшества и постоянную работу над повышением качества и производительности, все-таки имеют общие для видов особенности, в том числе и выражающиеся в показателе создаваемого давления.

Во многом давление в системе водопровода зависит от типа насоса. Самое слабое давление выдают насосы вибрационного типа. Небольшая производительность и скромные показатели давления здесь являются следствием конструкции оборудования.

К тому же резиновая мембрана, которая постоянно находящаяся в работе постепенно срабатывается, края теряют эластичность, и постепенно уменьшаются в размере, увеличивая пространство между корпусом насоса и кромкой резиновой мембраной.

Центробежные насосы в отличие от вибрационных моделей не имеют резиновых подвижных деталей и поэтому без труда работают, поднимая воду на высоту до 100 метров даже при относительно скромных показателях мощности электродвигателя. Использования такого оборудования дает возможность устанавливать его как на малых глубинах – до 20 метров, так и на средних до 50 метров, и на больших – до 100 метрах.

Таким образом, для вибрационных типов насосов характерно:

• Небольшое давление, образуемое насосом во время работы;
• Возможность использования в скважинах глубиной до 8 метров;
• Слабая производительность.

Для центробежных погруженных насосов:

• Высокая производительность при небольшом по мощности насосе;
• Большое давление, создаваемое при работе;
• Широкий диапазон глубин, на которых можно использовать установки.

Практические моменты, связанные с давлением в работе системы водопровода

Подбирая насосное оборудование для скважины, показатель давления учитывается в основном для расчета возможностей подъема воды на поверхность и транспортировки ее до точки слива. Однако, как показывает практика, давление существенно влияет и на другие элементы системы водопровода частного дома.

Первым, наиболее важным элементом в системе водопровода который должен подбираться по своим показателям для соответствия насосу является обратный клапан.

Подбор клапана необходимо проводить в соответствии с максимальным показателем давления насоса.

Давление насоса также влияет и на выбор труб для трубопроводов. Как и подающий трубопровод от горловины насоса до гидроаккумулятора, так и трубы внутренней разводки дома должны выдерживать максимальное давление, выдаваемое насосом. Включение и выключение насоса, проводимое реле давления также должно соответствовать максимальным показателям рабочего давления насоса.

В практике измерение давления работающей установки осуществляется при помощи манометра.

При этом для более объективного и точного определения показателя рекомендуется ориентироваться не только по манометру реле управления, но и установить рабочий манометр непосредственно при выходе трубы со скважины.

Показатели этих приборов помогут определить максимальное – пиковое давление насоса во время работы, и установить минимальное давление в системе водопровода, необходимое для включения оборудования для подачи воды в систему.

Высокое давление — всегда ли это хорошо

Для индивидуальных систем водоснабжения, с использованием скважины как источника водоснабжения, при проектировании и установке оборудования часто допускается непростительные ошибки, которые рано или поздно приводят к авариям и выходу из строя отдельных элементов. Самым распространенным случаем здесь выступает использование слишком мощных центробежных погружных насосов.

Высокая мощность, большие обороты электродвигателя, высокое давление отлично оказывают себя при большой глубине скважине и большом запасе воды в водоносном слое.

А вот при скромном дебите и небольшой глубине, излишнее давление грозит получением «сухого» хода мотора, скачками давления в системе и преждевременном выходе из строя мембраны гидроаккумулятора, особенно если он имеет небольшую емкость.

Высокое давление особенно пагубно сказывается на гидроаккумуляторе и запорной арматуре. При небольшом объеме бака, когда объем воды в ней небольшой и расходуется быстро, в течение 1-2 минут кратковременное включение насоса и быстрое наполнение емкости грозит замедленной реакцией реле управления и как следствие получение гидравлического удара.

  Можно ли отрегулировать давление в системе

Приведение в норму давления воды в системе водопровода до нормативных показателей вполне реализуемо и, по сути, является одним из элементов настройки работы оборудования индивидуального водопровода. Скважинный насос с высоким, или наоборот низким давлением можно отрегулировать и получить необходимое для работы давление.

Для получения необходимого показателя давления в системе водопровода при высоком давлении работающего центробежного насоса применяются:

• Метод частотного регулирования работы насосного оборудования;
• Дросселирование;
• Установка байпаса.

Первый способ сегодня применяется наиболее часто, поскольку не требует установки оборудования в трубопровод, а ограничивается изменением электрической схемы за счет установки регулятора напряжения.

Электронное устройство дает возможность уменьшить число оборотов двигателя и как следствие уменьшить подачу воды.

Для отдельных моделей центробежных насосов может применяться механический способ уменьшения частоты вращения вала – при помощи редуктора, уменьшаются обороты и КПД электродвигателя. Такое решение чаще всего применяется для насосов промышленного назначения.

Байпас или обходная линия позволяет снизить давление путем увеличения сечения трубопровода на отдельном его участке. Обходная линия включается в отдельный участок, увеличивая, таким образом, внутреннее сечение и тем самым снижая давление в водопроводе после байпаса.  

Контроль показателя давления воды в водопроводе во многом дает возможность оценивать общее состояние системы, в то же время этот показатель относительно насосного оборудования дает возможность контролировать состояние скважины и своевременно принимать решения по ее техническому обслуживанию и ремонту насосного оборудования. 

Источник: https://nasoskm.ru/pogruzhnyie-nasosyi/davlenie-pogruzhnogo-nasosa

Подключение скважинного насоса своими руками

Подключение скважинного насоса – один из самых важных и ответственных этапов сооружения системы автономного водоснабжения. От правильности подключения и запуска насосного оборудования будет зависеть срок службы и нормальная работа системы.

Мы расскажем, как подключить насос к скважине своими руками.

На фото глубинный насос, подключенный к коммуникациям и электропитанию.

Поверхностный

Поверхностные агрегаты позволяют поднимать воду с глубины не более 9 метров.

Важно! Устанавливаемое на поверхности насосное оборудование позволяет выкачивать воду с небольшой глубины – не более 8 – 9 метров.

Это обусловлено силой атмосферного давления, которая не способна поднять столб выше, а если вместо воды использовать ртуть, то высота столба составит 760 мм, которая известна как нормальное атмосферное давление.

Поэтому данное оборудование используется для обслуживания абиссинских скважин и неглубоких колодцев, а также для откачки воды из подвалов, полива и прочих работ .

Поверхностные насосы чаще всего представляют собой станции, в состав которых входит непосредственно помпа с электродвигателем, гидроаккумулирующий бак, система автоматического пуска и отключения, реле давления и манометр.

Собрать саму станцию не представляет никакого труда, для этого достаточно внимательно прочитать инструкцию производителя и выполнить простые манипуляции, соединив части между собой.

Намного более ответственная задача – подключение поверхностного насоса к скважине и его запуск.

Для удобства нашими специалистами составлена пошаговая инструкция:

1. В том месте, где будет стоять насосная станция, следует сделать надежный постамент или крепежную арматуру, к которой следует жестко прикрепить раму устройства, на которой должны присутствовать крепежные отверстия или ножки. Для уменьшения вибрации и шума под агрегат лучше подложить резиновый коврик;

Для установки используем надежное основание и крепежную арматуру.

1. Отрезаем кусок ПНД-трубы необходимой длины, и с одного из концов монтируем на нее латунную или пластиковую муфту с внутренней резьбой, ниппель и обратный клапан. Также не лишней будет фильтрующая сетка грубой очистки;

Конец трубы снабжаем фильтром и клапаном.

1. Другой конец трубы также снабжаем муфтой и подсоединяем к входному отверстию нашей станции. Чаще всего такие отверстия снабжены внутренней резьбой, которую следует уплотнить ФУМ-лентой или льняным уплотнителем. Если необходимо (для эжекторных моделей) монтируем шланг системы рециркуляции;

Подключаем всасывающую трубу к входному отверстию устройства.

1. Далее подключаем выходное отверстие насоса к водопроводным трубам через шаровые краны. Это может быть одна или несколько разводок, поэтому вам может понадобиться одинарное колено или тройник. Для работы используем только качественные латунные или пластиковые фитинги и муфты;

Производим подключение водопроводных труб.

1. Включаем штекер в розетку электропитания 220 В/50 Гц;
2. В специальное отверстие на корпусе станции (обычно в районе помпы) заливаем воду согласно рекомендациям производителя;

Наполняем систему водой.

1. Производим пуск аппарата и ждем, пока не сработает система автоматического отключения. После этого проверяем давление в аккумуляторном бачке по манометру и сверяем его с паспортными данными. Если значения не совпадают, настраиваем реле давления с помощью специальных винтиков в его механизме;

В случае необходимости настраиваем реле давления.

1. Когда бак наполнен, открываем краны и проверяем напор и общую работу водопровода и сантехники.

Важно!
Перед тем, как подключить поверхностный насос к скважине, убедитесь в том, что общая длина вертикальной и горизонтальной подающей трубы не превышает предельно допустимых значений, указанных в паспорте к устройству.

Погружной насос устанавливают прямо в скважину.

Для закачки воды из глубоких скважин используются погружные устройства. которые не ограничены высотой водяного столба и силой атмосферного давления .

Их установка отличается от монтажа поверхностных станций:

1. В первую очередь к насосу подключают водоподъемную трубу из полиэтилена низкого давления (ПНД). Для этого к ее концу присоединяют соединительную латунную муфту, на которую накручивают обратный клапан. Затем берут ниппель с двойной внешней резьбой и с его помощью соединяют клапан с входным отверстием насоса;

Подключаем насос к водоподъемной трубе.

1. Далее к водоподъемной трубе хомутами или изолентой присоединяют электрический кабель питания аппарата через каждые три метра;

Скручиваем кабель и трубу.

1. В комплекте к насосу обычно идет страховочный трос из капрона или другого материала. Трос необходимо продеть в крепежные уши на корпусе агрегата и закрепить двумя (!) зажимами;

Фиксируем страховочный трос 2-мя зажимами.

1. Затем насос вместе с трубой, кабелем и тросом аккуратно опускают в обсадную трубу скважины, при этом стараются не цеплять стенки трубы. Для страховки на корпус прибора можно надеть резиновое кольцо. Глубина погружения обычно принимается такой, чтобы аппарат находился на 2 – 3 метра ниже динамического уровня воды, но на метр-полтора выше дна забоя;

Устройство аккуратно погружают в трубу скважины.

1. Трубу продевают в отверстие на оголовке скважины и фиксируют зажимами. Там же находится крепление для страховочного троса – крепим трос к этому креплению;

Схема крепления к оголовку.

1. Закрываем крышку скважинного оголовка. выходящий кабель через гермоввод (обычно идет в комплекте) подключаем к электросети. Производим пробный пуск насоса, если вода не пошла, втягиваем ртом воздух из трубы для того, чтобы сработал обратный клапан;

Производим пробный пуск оборудования.

1. После успешного пуска соединяем водоподъемную трубу с водопроводом.

Подключаем водопроводные трубы к скважине.

Важно!
Если насос укомплектован внутренним обратным клапаном, его следует все равно продублировать внешним металлическим устройством, так как внутренние клапаны ненадежны.

Подключение и пуск насосного оборудования – весьма важная и ответственная задача, от корректности выполнения которой зависит нормальная работа системы, цена которой очень велика. Тем не менее, справиться с этой работой можно самостоятельно, просто выполняя шаг за шагом согласно нашему руководству. Чтобы увидеть процесс непосредственно, можно просмотреть видео в этой статье.

More from my site

• Замена насоса в скважине: типичные проблемы и их решение
• Как выполняется замена насоса в скважине
• Насос застрял в скважине: причины, устранение, профилактика
• Правильная установка насоса в скважину – делаем сами
• Самостоятельный монтаж скважинного насоса
• Какой нужен кабель для скважинного насоса

» Скважинные насосы » Как подключить насос к скважине на даче

Как подключить насос к скважине на даче

Кроме точного выбора оборудования для подачи воды, в дом от скважины, оно должно быть должным образом смонтировано. Эти два условия обеспечат наилучшую и долговременную эксплуатацию всего водопровода. Учитывая, что модели насосов бывают погружными и поверхностными – несколько разнится способ установки. Об этом стоит поговорить подробно.

Погружные и поверхностные насосы (станции) – особенности

В зависимости от конечной цели – обеспечить водой дачный участок или жилой дом с круглогодичным проживанием – выбирают оборудование. У погружных и поверхностных насосов, отличительные характеристики не только по местоположению.

• У насосных станций (поверхностных агрегатов) ограничена глубина подъема – до 9 м. такие установки используются, как правило, для небольших колодцев или неглубоких скважин. Применяются для откачки резервуаров, подвалов и прочего.
• Погружные насосы не ограничены высотой подъема или другими эксплуатационными характеристиками. Для них характерно использование в глубоких – от 50 м скважинах с высоким атмосферным давлением. Нормальная эксплуатация обусловлена мощностью агрегата.
• Установка разного оборудования требует соблюдения инструкции. Процесс своими руками – возможен, важно лишь учитывать особенности агрегатов, наличие достаточного уровня воды в скважине и включение в систему бесперебойного источника энергии.

Монтаж насосной станции к скважине

Лучше всего насосную станцию расположить в кессоне – специальном помещении, снижающем звук работающего двигателя. Естественно, оно должно быть, утеплено и гидроизолировано – низкие температуры и влажность, губительны для установки.

Подключение станции к скважине происходит следующим образом:

• Для удержания габаритного насоса настоятельно рекомендовано устроить постамент на полу с резиновой подложкой или раму с крепежными элементами прямо в стене кессона. В будущем станция не должна сдвигаться ни на миллиметр от первоначального положения, от вибрации при работе. Иначе есть риск повреждения от удара об землю и порчи всего оборудования без возможности восстановления.
• На отрезанный патрубок ПНД монтируют соединительную муфту. К ней укрепляют ниппель и обратный клапан. Даже если модель насосной станции уже содержит последний элемент, дублер лишним не будет – он задержит массу воды от ухода обратно в скважину. На этом этапе на конец трубы устанавливают и фильтр грубой очистки – он помешает механическим взвесям забить механизм станции. Затем трубу опускают в скважину.
• Второй конец трубы аналогично оснащается муфтой для присоединения к станции. Резьбовые соединения не могут быть абсолютно надежными, поэтому без уплотнительных материалов не обойтись – фум, тангит-унилок, пакля. Последний вариант уже выходит из пользования из-за высокой гигроскопичности – допустить застоя влаги с последующим образованием ржавчины – нельзя.
• От выходного отверстия агрегата ведут монтаж водопроводных труб. Узлами станут шаровые краны, тройники, колена – количество зависит от необходимости нескольких разводок – на полив, в дом, баню и прочее. Фитинги латунные или пластиковые – последние реагируют на перепады температур трещинами, поэтому выбирается только качественное сырье, инертное к погодным проявлениям.
• Подводят силовой кабель – розетка уже должна быть выведена в кессон. Длинным может быть и шнур, но это не слишком удобно, придется постоянно перешагивать, наступать на него, что чревато опасностью поражения током. Толщина определяется заранее, чтобы шанса перелома не было.
• В отверстие помпы заливают воду. Количество указано в сборочной инструкции. Теперь автомат включают и дожидаются отключения насоса при достижении нужного давления. Если оно совпадает с паспортными данными, то монтаж можно считать законченным. В противном случае настройки ведут вручную – в реле давления есть специальные винты, отвечающие за верхний и нижний параметр.

Остается проверить работающую станцию на наличие утечек, силу напора и нормальную циркуляцию в домашней разводке.

Монтаж погружного насоса к скважине схема

Принцип монтажа погружного или глубинного насоса мало чем отличается от общего с насосной станцией. Есть разница в размере оборудования. Для погружного насоса не требуется специального кессона, однако, оборудовать скважину оголовков все-таки придется – на него крепят прочный трос для последующего извлечения и профилактики агрегата.

• Отрезается труба ПНД. Ее размер зависит глубины скважины. Сам агрегат устанавливается выше дна на 1,5 м, чтобы не почерпнуть ила или другой грязи со дна и на 2–3 м ниже зеркала воды, чтобы не остаться сухим в случае ухода горизонта. Конец трубы оснащается муфтой и обратным клапаном. С насосом конструкция соединяется двойным ниппелем с внешней резьбой.
• Теперь по всей длине трубы с помощью хомутов крепится силовой кабель. Подойдет и изолента, но металлический крепеж надежнее – лента способна терять клеящие свойства при конденсате. Частота крепления – 3 м. Кабель нельзя перекручивать вокруг трубы – он ложится ей параллельно. Достаточная длина для монтажа и подключения вымеряется заранее.
• Укрепляется трос. Он может быть металлическим или капроновым в зависимости от веса устройства. Для этого на корпусе насоса есть специальные проушины. Петлей соединяют участки троса и закрепляют несколькими зажимами для надежности. Теперь конструкцию можно опускать внутрь скважины, осторожно, без рывков.
• На оголовке скважины есть отверстие для вставки водопроводной трубы, куда ее и выводят. Там же укрепляют страховочный трос. На оголовке всегда стоит громоотвод, так как установка электрическая.
• Остается подключить насос к сети, проверить напор и монтировать водопроводную разводку от выходной трубы.

Таким образом, монтируются два типа насосов от скважины. Сложного нет – при навыках обращения со слесарным инструментом, работа привычна. Время установки зависит от своевременного приобретения всех комплектующих – об этом следует позаботиться заранее.

как подключить погружной насос к скважине

Источник: https://kanalizaciya.online/nasos/podklyuchenie-skvazhinnogo-nasosa-svoimi-rukami.html