Что сначала опалубка или армирование?

Что сначала опалубка или армирование?

Строительство любого частного дома начинается с фундамента. Это также касается гаражей, бань, подсобных помещений, террас, теплиц и прочего. Первым всегда обустраивается основание. Начальным этапом этой операции является установка опалубки для ленточного фундамента. Ее можно реализовать несколькими способами, применяя при этом разные материалы.

Что такое ленточный фундамент

Рассматриваемый тип фундаментных оснований называется так потому, что он по своей конфигурации напоминает ленту. Обычно это полоса монолитного, армированного арматурой бетона, ширина которой может превышать толщину несущих стен всего на несколько сантиметров.

Ленточный фундамент формируется таким образом, что нижняя его часть находится ниже уровня площадки, а верхняя выше. Нижняя часть формируется непосредственно в подготовленной траншее, стенки которой и служат палубой для бетона. Для формирования верхней части, или цоколя здания, требуется установка опалубки для фундамента.

Этапы обустройства ленточного фундамента

Строительство основания осуществляется в несколько этапов:

• подготовка площадки;
• выбор материала для сборки опалубки;
• монтаж опалубки;
• армирование фундамента;
• фиксация опалубочных щитов;
• формирование фундамента;
• демонтаж опалубки.

Читать статью: Монтаж опалубки.

Подготовка площадки под фундамент

Чтобы установить опалубку для ленточного фундамента было проще и процесс выполнялся правильно, необходимо вначале подготовить строительную площадку. Задача – выравнивание ландшафта и удаление возможного мусора. Если фундаментное основание будет заглубляться в грунт, то подготавливается траншея соответствующей глубины, на дно которой засыпается и утрамбовывается подушка из грунта.

Выбор материала для сборки опалубки

Для монтажа опалубки под ленточный фундамент ее нужно сначала подготовить. Чтобы это сделать, необходимо определиться с исходными материалами. Для этого вкратце рассмотрим устройство типовой оснастки для формирования ленточного фундамента.

Конструктивно любая опалубочная система этой категории состоит из трех основных элементов. Самым важным из них является щит, или по-другому – палуба для бетона. Для изготовления этого элемента в частном строительстве используется либо обрезная доска, либо фанера. Если предпочтение отдается второму варианту, то вполне подойдет ламинированная плита ДСП или обработанная ОСБ. Если это будет обрезная доска, то ее толщина должна составлять 25-30 миллиметров.

Обрезная доска

Ламинированная фанера

Оставшиеся два элемента оснастки – опоры и распорки. Опоры нужны для установки опалубки под фундамент в вертикальном положении. Для этого используются колья из деревянных брусков, арматура, трубы и прочее. Комплекты сборной опалубки включают специальные упоры. В качестве опор также нужны раскосы, которые предотвращают заваливание опалубочных щитов.

Установка опалубки под ленточный фундамент

Технология установки опалубки монолитного фундамента ленточного типа достаточно проста. Первоочередной задачей этого этапа является монтаж предварительно собранных щитов в вертикальном положении. Для юстировки достаточно такого инструмента, как обычный линейный уровень. На этом же этапе устанавливается расстояние между противоположными щитами опалубки.

Предварительно зафиксировать оснастку можно двумя способами – арматурой или колышками из дерева. Такая установка опалубки для ленточного фундамента не является капитальной, однако это необходимо для того, чтобы точно выставить ее ориентацию и все расстояния.

Армирование опалубки под ленточный фундамент

Для армирования применяется обычная арматура либо специальный крепеж из комплекта сборной опалубки. Его количество, диаметр и способ крепления выбираются индивидуально. Эти нюансы будут зависеть от размеров фундамента, а также от расчетного веса здания, которое будет на этом основании стоять.

Иногда этот этап пропускается, например, при строительстве небольших деревянных конструкций. Однако это неправильно.

Фундаментное основание может быть разрушено не только весом здания, которое на нем стоит, но и сезонными перепадами температур, грунтовыми водами, смещениями и просадкой грунта и так далее.

Фиксация опалубки для ленточного фундамента

Сначала проводится фиксация опалубочной системы снаружи. Это можно назвать даже не фиксацией, а укреплением. Дело в том, что при формировании монолитных конструкций бетон давит на стенки установленных щитов с немалым усилием. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивость конструкции до завершения работ, установка опалубки под ленточный фундамент требует дополнительного укрепления.

Делается это при помощи раскосов.

Для фиксации противоположных опалубочных щитов между собой также можно использовать разные материалы и приспособления. Это могут быть обычные деревянные бруски одинаковой длины либо крепеж из готового комплекта. С их помощью щиты фиксируются для того, чтобы выдержать давление бетона высотой до полуметра. Для этих же целей могут также применяться арматурные скобы.

Демонтаж опалубки с готового фундамента

Завершающим этапом формирования любого ленточного фундамента является демонтаж использовавшейся опалубки. Применяемые щиты можно будет эксплуатировать неоднократно на других объектах, потому этот этап желательно выполнять с надлежащей аккуратностью. Если устанавливать опалубку под фундамент правильно, то и ее разборка не вызовет больших трудностей.

Приобрести и арендовать готовые комплекты съемной опалубки вы можете в нашей компании. Обратитесь за консультацией к нашим менеджерам, чтобы выбрать наиболее подходящую оснастку с учетом конкретных задач.

Источник: https://rsk-spb.com/stati-o-stroitelstve/ustanoa-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta/

Особенности армирования ленточного фундамента

Ленточный монолитный фундамент – это цельная конструкция, изготавливаемая из бетона марки не ниже М200, арматуры класса А3 диаметром 10-17 мм (рабочая) и арматуры класса В1 диаметром 6-8 мм (монтажная арматура).

Данный вид фундамента целесообразно применять на участках с глубоким залеганием грунтовых вод, в противном случае обязателен дренаж вокруг фундамента. Технология обеспечивает устойчивость сооружения к нагрузкам и беспроблемную эксплуатацию даже монолитных домов нестандартной формы. Важно лишь произвести правильный расчет и грамотно подойти к организации строительства.

По глубине залегания монолитные ленточные фундаменты делят на следующие типы:

• Глубокого залегания. Ленточный монолитный фундамент глубокого залегания устраивают под массивные тяжелые здания. Закладывается ниже уровня замерзания почвы.
• Мелкого залегания. Мелкозаглубленные применяются для легких зданий, при этом тщательно удаляется плодородный слой в независимости от глубины его залегания. Оптимальный грунт – не пучинистый, на глинистой почве стоит закладывать ниже глубины промерзания грунтов в данном регионе на 200-400мм. Глина – пучинистый грунт, песок – нет.

Источник: https://tatbeton.com/chto-snachala-opalubka-ili-armirovanie/

Сколько рабочих потребуется?

Двое — оптимальный вариант. А один справится?Итак, задача: для дома 6х8 изготовить ленточный фундамент сечением 900х400 мм. Армирование — три ряда по три прутка диаметром 12 мм. Шаг стоек — 400 мм.

    Вертикальные и поперечные элементы — гладкая арматура диаметром 10 мм. Перегородок не будет. Грузоподъемные механизмы отсутствуют. Кроме стандартного ручного инструмента, есть шлифмашинка и сварочный аппарат.

Работу будет выполнять один человек.

Могу копать, могу не копать — варианты сборки

Существует два варианта изготовления фундамента:

• экономный,
• основательный.

Первый, слишком хитрый способ заключается в следующем: аккуратно копается узкая траншея по габаритам фундамента и над ней устанавливается невысокая опалубка. Далее туда опускают арматурный каркас и заливают бетон. В результате уменьшается объем земляных работ, экономятся пиломатериалы и страдает качество.

Второй способ предусматривает соблюдение всех норм, опалубку на всю высоту фундамента и свободный доступ к нему. Поскольку «авось» и «небось» не самые весомые аргументы, последний вариант выглядит предпочтительнее.Да и работать так гораздо легче и приятнее.

Поэтому лучше сделать бетонную подготовку, а затем собирать опалубку и каркас на ровном, строго горизонтальном основании.

Что сначала: опалубка или каркас?

Однозначного ответа на этот вопрос нет — как удобнее, так и делают. В нашем случае каркас лучше собирать по месту, предварительно установив опалубку с внутренней стороны.   

Подготовительные работы

Подготовительные работы — это разметка и раскрой арматуры, ее гибка, сварка сеток, сборка опор-этажерок.

Разметка и резка

Сначала нужно определиться с длиной и количеством элементов. Наружные размеры фундамента — 8400×6400 мм. Защитный слой — по 50 мм с каждой стороны. Получается 18 прутков пот 8300 мм и 18 по 6400 мм.Для изготовления Г-образных хомутов — 48 по 1400 мм. Все это арматура диаметром 12 мм.

168 стоек по 800 мм, 252 поперечины по 320 мм — это арматура диаметром 10 мм.    Следующий этап — разметка. Бегать с метром или рулеткой вдоль каждого прутка не нужно. Достаточно промерить и отрезать один пруток, а потом использовать его как шаблон.

В нашем случае эта величина составит 50 диаметров или 600 миллиметров. Электросварку лучше не использовать — арматура высокоуглеродистая и слишком тонкая.

Сварка стоек и поперечин в сетки

Конструкция получается небольшая: две стойки по 800 см и три поперечины по 32 мм. Для сборки лучше изготовить кондуктор, чтобы не пострадала точность. Технология простая: на стойки укладывают поперечины и приваривают.

Концы поперечин нужно выровнять по стойкам, вертикальные элементы должны выступать за верхнюю и нижнюю поперечины на сантиметр-другой. Сварка в данном случае вполне оправдана — конструкция получается жесткой, а арматура не несущая.

задача этих сеточек — удержать в нужном положении продольные прутки во время бетонирования.

Этажерки

После того как все сетки из поперечных и вертикальных элементов собраны, часть из них сваривают попарно. Для соединения используют любую арматуру, расстояние между сетками делают равным проектному шагу стоек.    Для рассматриваемого случая достаточно 14 таких опор. По большому счету, это лишняя работа и дополнительный расход материалов. Однако этажерки значительно облегчат сборку, а одному человеку без них попросту не справиться.

Гнутые элементы

Конечно, можно согнуть пруток диаметром 12 мм, используя монтажную петлю бетонного блока или лежащую трубу, но лучше изготовить простенький ручной станок. Вариантов таких приспособлений множество. Минимальный радиус загиба — 6 d.

Сборка каркаса

• На пластиковые подставки укладывают продольную арматуру нижнего слоя. Для соблюдения расстояния между прутками используют не измерительные инструменты, а шаблон, вырезанный из доски, — так легче и быстрее. Между наружными сторонами крайних стержней — 300 мм. Г-образные хомуты раскладывают, но не привязывают — они могут помешать установке сеток.
• Затем размечаются места установки поперечных элементов, равномерно устанавливаются и привязываются заготовленные этажерки. Все три прутка продольной арматуры должны оказаться между стойками, а не снаружи их. Если все размеры соблюдены, именно так и произойдет, а опоры не будут съезжать с горизонтальной арматуры. Сверху укладывают один продольный пруток, привязывают его, а затем начинают ставить сетки, привязывая их сначала к верхней арматуре, затем — к трем нижним пруткам. Перед установкой последних сеток в углах заводят на место Г-образные хомуты среднего ряда!
• Вместе с сетками привязывают хомуты нижнего ряда. Далее закрепляют остальные прутки верхнего уровня, соединяют их по углам дополнительными элементами. Остается завести с боков прутки среднего ряда, привязать их и соединить в углах.
• Последний штрих — установить дополнительные пластиковые фиксаторы на стойки, чтобы выдержать защитный слой.
• Установить наружную стену опалубки и укрепить ее. Все — можно бетонировать.

    Крепление каркаса к основанию

Если бетон привезет миксер, каркас лучше приварить к закладным в основании. При использовании небольшой бетономешалки крепить каркас необязательно. Разумеется, здесь описан лишь один из вариантов сборки арматурного каркаса.

Есть у этого способа недостатки: повышенный расход арматуры, необходимость копать достаточно широкую траншею.

Однако найдено решение поставленной задачи, и показано, как в одиночку можно собрать арматурный каркас для ленточного фундамента.

Источник: http://penobloki-doma.ru/sborka-armaturnogo-karkasa/

Разноуровневый фундамент – устройство опалубки, армирование и бетонирование

Возводить строения приходится в разных условиях. На конструкцию фундаментной части дома прямое влияние оказывает состав грунтовых слоев, уровень их промерзания, высота подземных вод и рельеф местности. От этих факторов зависит вид и технология устройства фундамента, отметка заглубления подошвы и равномерность его заложения относительно горизонта.

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

• на верхнем срезе;
• на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатогофундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений.

При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется.

Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Правила размещения разноуровневого фундамента

Расположение уступов по высоте должно соответствовать естественному рельефу местности. Подошву фундамента следует заглублять, ориентируясь на уклон участка. Иными словами, ее самая низшая отметка будет находиться в наиболее низкой точке застраиваемой площадки.

Максимально надежным и стабильным положением ленты является размещение ее длинной стороны перпендикулярно склону. Данное условие считается важным для конструкции разноуровневого фундамента, поэтому упускать его не следует. Подобная разметка очертаний в плане позволяет оказывать эффективное сопротивление грунтовым нагрузкам.

Направление уклона участка считается основополагающим фактором при проектировании дома на склоне. В этом случае ориентация строения по сторонам света и розе ветров уходит на второй план. Здесь главное – устойчивость, а не принципы освещения внутреннего пространства помещений.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

• толщины бетонной ленты или сборных блоков;
• размера опалубки с подкосами;
• расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Источник: https://betonzavod-info.com/chto-snachala-opalubka-ili-armirovanie/

Фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

Достоинства фундамента без опалубки

При обустройстве ленточного фундамента в земле нет необходимости надстраивать канал из досок для ограждения траншеи. Такое основание строится на уровне земли, поэтому при сносе здания не нужно рушить надземную часть. Фундамент в траншее без опалубки изготавливается до уровня верхнего слоя грунта. Это наиболее экономный вид строительства. Затраты идут только на строительный материал, который будет залит в землю. Нужна ли опалубка в земле?

Но не стоит забывать, что такой способ заливки доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.

Ленточный фундамент в опалубку или землю? Что выбрать

При строительстве жилых домов, как правило, для заливки фундамента устанавливается опалубка. Она необходима для того, чтобы раствор бетона не растекался по всей траншее и не впитывался в грунт. Опалубка позволяет предотвратить осыпание грунта, а также слишком быстрое высыхание раствора. Влага испаряется не так интенсивно, что позволяет созреть бетону, получить крепкое основание для стен. Опалубка над траншеей необходима для капитальных строений и домов, в которых предусматривается строительство подвала или подземного помещения. Работы выполняются поэтапно: траншея — опалубка – фундамент.

Можно ли построить дом без опалубки?

Опалубка для ленточного фундамента в земле не нужна для небольших хозяйственных строений и временных построек. Такой вариант заливки основания уместен только для устойчивого грунта, который не осыпается. Фундамент изготавливают прямо в земле. В каких ситуациях рационально заливать бетон в землю или в опалубку?

На участках с повышенной влажностью, неустойчивых грунтах для обеспечения прочности опалубка необходима. Без нее сделать качественный фундамент невозможно.

После демонтажа опалубки остается пространство, куда легко устанавливается гидроизоляция. Как залить фундамент без опалубки? Рационально ставить опалубку на плотных и глинистых почвах, но только для небольших и легких строений.

При заливке фундамента в земле грунт используется как опалубка. Для изготовления раствора необходимо использовать цемент не ниже М 300. Работы выполняют в теплое время, при отсутствии заморозков. Заливка бетона в землю без опалубки включает такие этапы:

• выкапывание траншеи под фундамент;
• укладка подушки из песка;
• заливка раствора в траншею.

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи

Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.

Укладка геотекстильной пленкой

Укладка геотекстиля

Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.

Армирование и заливка бетона

Армирование

Заливку фундамента производится только после армирования. Армирование не даст ему проседать и разрушаться. Для этого арматуру укладывают внутрь траншеи вдоль и поперек, соединяя ее специальной проволокой. Затем заливают бетон в землю без опалубки. Используют цемент не ниже М 300. Соотношение цемента и писка 1:4, в этот раствор добавляют 4 единицы щебня. Если заливка бетона происходит в холодное время, рекомендуется повысить марку цемента. Это поможет снизить потерю тепла при высыхании раствора. Так же можно добавлять специальные добавки в раствор.

заливки фундамента

31.03.2016

Источник: https://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Выемка грунта, опалубка, армирование и заливка фундамента

Данная статья была написана для обобщения шагов, которые необходимо произвести при строительстве фундаментов всех типов из железобетона. Чтобы не повторять одно и тоже из статьи в статью, мы решили сделать отдельную статью c общими видами работ, практически не зависящими от типа конкретного фундамента. Здесь мы опишем типовые работы от выемки грунта до устройства гидроизоляции, а конкретные особенности и тонкости конструкций оставим для статей, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Выемка грунта под фундамент

Грунт под будущий фундамент вынимается в соответствии с типом выбранного фундамента. Для монолитной плиты это будет котлован под всем будущим домом, для ленточного фундамента — траншеи, для свайного или столбчатого фундамента — ямы круглого или прямоугольного сечения.

Общее правило для любого типа фундамента заключается в том, что ямы необходимо делать на 20-30 см. глубже расчётной глубины фундамента и на 15-30 см. шире в каждую сторону (кроме некоторых исключений). Дополнительная глубина нужна для устройства подушки под фундаментом, а дополнительная ширина — для установки опалубки и распорок.

Подушка под фундамент

После того, как закончена выемка грунта под фундамент , необходимо сначала устроить гравийно-песчаную подушку, а уже потом монтировать опалубку. Здесь нам и пригодятся те 20-30 см. лишней глубины.

Подушка засыпается на всю ширину ямы вместе c запасом (то есть шире будущего фундамента на 30-40 см). После этого её необходимо тщательно утрамбовать, чтобы минимизировать проседание фундамента в дальнейшем. Для лучшей трамбовки применяют воду, поливая ей подушку сверху.

После окончания трамбовки дно застилается слоем гидроизоляции — рубероидом или толстым полиэтиленом.

Опалубка под фундамент

Опалубку изготавливают:

• из досок толщиной 3-4 см.,
• водоупорной ламинированной фанеры,
• древесно-стружечных плит (например ОСП),
• из металла (например 2 мм. железные листы на каркасе из уголков).

Если вы планируете использовать доски — лучше брать их не очень широкие (меньше вероятность появления щелей) и струганые с одной стороны (эта сторона монтируется в сторону бетона).

В случае столбчатых фундаментов опалубку собирают на поверхности земли, а затем уже опускают в яму и расклинивают в ней распорками (давление бетона очень большое, без распорок конструкция может не выдержать). Необходимо проследить, чтобы опалубка стояла строго вертикально (проверяется отвесом по всем 4-м углам).

Иногда в качестве опалубки используются металлические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм. В таком случае трубы выравнивают вертикально, заливают в них бетон и оставляют всю эту конструкцию в земле.

Деревянную опалубку также необходимо гидроизолировать, чтобы она не вытягивала воду из бетона и не разбухала. Иногда поступают по-другому — обильно смачивают доски некоторое время, чтобы они заранее напитались водой и не ухудшали свойств бетона.

Значительно упростить монтаж опалубки может применение готовых комплектных систем. Однако они дороги и их покупка не оправдывает себя в индивидуальном строительстве. Хорошим выходом может стать аренда такой опалубки на время строительства фундамента.

Армирование фундамента

Для увеличения прочности фундамента его армируют. Раньше применялась исключительно металлическая арматура, но в последние годы на рынке появились и новые композитные материалы (стеклопластиковые стержни).

Для вертикального и основного горизонтального армирования обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура должна связываться в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — обычно 6-8 мм. толщиной. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см. Более подробно требования к устройству арматурного пояса рассматриваются в статьях, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Заливка фундамента бетоном

В зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).

Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).

При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.

После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.

Финишная гидроизоляция фундамента

Если вы не сделали гидроизоляцию на этапе устройства опалубки, необходимо обязательно сделать это после снятия опалубки.

Для гидроизоляции можно использовать листовые материалы (рубероид или более современные) или полимерные (мастики). Мастикой равномерно обрабатывают всю внешнюю поверхность фундамента в соответствии с инструкцией по использованию. Листовые материалы закрепляют на стенах с помощью клеевых составов или газовой горелки с нахлёстом, тщательно проклеивая или прогревая швы, чтобы добиться герметичности.

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней. На первые 7-10 дней необходимо накрыть поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги. Каждые 2-3 дня в течении срока «отстаивания» бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.

Источник: https://dom-za-god.ru/building/fundamenty/46-fundament-tipovye-raboty.html