Чем шкурить дом под покраску

Какой наждачкой шкурить дерево

Вагонку смело можно назвать одним из наиболее популярных материалов, применяемых для внутренней и наружной отделки домов.

Благодаря прекрасному внешнему виду и многочисленным положительным свойствам, присущим натуральному дереву, она идеально подходит для создания любого интерьера и элегантно подстраивается под любой дизайнерский замысел.

Обработка вагонки

Вагонка — экологически чистый материал, обладающий отменными звуко- и теплоизоляционными качествами. Именно из-за таких свойств она получила огромную популярность как для облицовки фасадов домов, так и для внутренней отделки помещений.

Пожалуй, единственный существенный недостаток древесины — подверженность гниению, легко решается посредством обработки вагонки. Для этого используются лакокрасочные материалы, масла и антисептики.

На качественно отшлифованную поверхность вагонки идеально ляжет и прослужит долго любой защитный состав.

Обработка вагонки снаружи дома

Доска-вагонка, украшающая экстерьер зданий, для предотвращения гниения, сокрытия следов механических повреждений, а также для защиты от воздействия окружающей среды может покрываться:

• фасадной краской;
• лаками и морилками;
• воском и маслами;
• матовыми и лессирующими антисептиками;
• различными видами пропиток.

Обработка вагонки внутри помещений

Для обработки поверхности вагонки, декорирующей стены внутри дома, необходимо правильно подобрать покрытие с учетом особенностей и назначения комнат.

Не менее важным фактором является и декоративные свойства защитных покрытий, которые не должны прятать естественную красоту натурального дерева и сочетаться с интерьером.

Внутри помещений вагонка может обрабатываться одним из следующих материалов:

• био-маслом;
• воском;
• грунтовкой;
• лаком;
• антисептиком.

Очистка и шлифовка вагонки

В первую очередь, перед тем как отшлифовать и покрасить вагонку, необходимо ее тщательно очистить от пыли и грязи, посторонних деталей.

Шлифовка может осуществляться как вручную, так и с применением электроинструмента.

При ручном способе подразумевается использование наждачной бумаги различной зернистости и неизбежное появление мозолей на руках от напряженного труда.

Второй способ предусматривает применение электроинструмента или станков.

Ручной способ

Каждый, кто хоть раз в своей жизни зачищал наждачкой древесину, прекрасно помнит и вряд ли забудет все неудобства этого процесса — наждачка слетает, ее очень неудобно держать в руках. Потому при ручном способе шлифовки вагонки рекомендуется применять различные нехитрые приспособления.

Лучший способ при ручной шлифовке поверхности вагонки — использование деревянного бруска. Наждачная бумага прикрепляется к бруску маленькими гвоздями (можно использовать сапожные) таким образом, чтобы она легко перемещалась по поверхности стены.

Еще один способ, повышающий производительность и облегчающий труд — использование специальных колодок, которые можно изготовить самостоятельно либо приобрести готовые в строительном магазине. Колодка для шлифовки имеет пазы, в которых закрепляется кусок наждачки необходимого размера. Фиксатор и наличие ручки значительно упрощают процесс и облегчают достаточно нелегкий труд.

Использование специального электроинструмента

Чтобы качественно и быстро шлифовать поверхность вагонки перед окрашиванием, не обойтись без применения специального электрического инструмента, которого существует четыре вида:

• угловая шлифмашинка или болгарка (УШМ);
• шлифовальная ленточная машина;
• шлифовальная машина вибрационная;
• орбитальная (эксцентриковая) шлифмашина.

Каждый из видов машин необходимо рассмотреть подробнее.

https://www.youtube.com/watch?v=h1L38Tp6NRY

Угловая шлифовальная машина или болгарка представляет собой один из видов шлифмашин, широко применяющихся для резки, очистки и шлифования деревянных поверхностей, камня или металла.

Как же отшлифовать вагонку болгаркой? Все очень просто! Для такой цели необходимо использовать специальный шлифовальный круг, на который без труда можно закрепить круги из наждачной бумаги различной зернистости.

Как правило, болгарка применяется для грубой обработки вагонки, использующейся при отделке фасадов домов или бань.

Шлифмашину ленточную рационально использовать и для грубой, и для чистовой обработки перед покраской поверхностей значительной площади.

Механизм машины достаточно прост — на роликовую пару надета лента наждачной бумаги, которая перемещается вместе с вращением роликов, при этом шлифуя поверхность вагонки.

В основе работы шлифовальной вибрационной машины лежит возвратно-поступательное движение подошвы, совершающей в минуту порядка двух тысяч колебаний.

На подошву крепится шкурка, при помощи которой шлифуется поверхность.

Наждачка на подошве может закрепляться двумя способами — на липучке либо посредством специальных заклепок.

В орбитальной или эксцентриковой шлифмашинке наждачка закрепляется на подошве при помощи липучки.

Шлифование перед окраской производится за счет вращения рабочей части вокруг своей оси и по орбите одновременно.

Орбитальная машина, также как и вибрационная, используется преимущественно для завершающей, чистовой отделки поверхности доски-вагонки перед созданием на ней грунтовочного слоя или нанесением лака.

Чем лучше шлифовать вагонку?

С использованием электроинструмента, без всяких сомнений, шлифовать вагонку гораздо удобнее и быстрее.

Но даже применение самого качественного оборудования не исключает ручного труда — на поверхности стен или потолков существуют такие места, обработать которые можно только вручную — например, в углах, под подоконником, резными наличниками.

Чтобы правильно и быстро выполнить обработку, шлифовку необходимо выполнять строго вдоль волокон древесины, в противном случае, на поверхности останутся отнюдь не украшающие ее поперечные полоски.

Стоимость шлифовки

Если самостоятельно выполнить шлифовку вагонки не получается — не позволяет время или отсутствует необходимый инструмент, можно заказать выполнение этих работ в строительных компаниях. За разумную цену они не только обработают поверхность, но и качественно выполнят другие требующиеся работы.

Стоимость шлифовки, особенно наружной, зависит от времени года и региона. В зимнее время, когда строительные работы не так востребованы, цена может быть значительно ниже, чем летом ,когда они чрезвычайно востребованы.

Средняя стоимость выполнения работ представлена в таблице.

Город	Цена за м2
Москва	200-210 рублей
Санкт-Петербург	210-230 рублей
Новосибирск	240-250 рублей
Краснодар	220-240 рублей
Екатеринбург	210-240 рублей

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что самые низкие цены — в Москве и Московской области, но в целом разница между регионами небольшая и не превышает 20-50 рублей.

Стоимость шлифовки зависит от ряда факторов:

• объема работ;
• вида древесины, из которого изготовлена вагонка;
• на какой высоте необходимо выполнить шлифовку;
• качество материала;
• сколько раз потребуется проводить шлифовку.

Не менее важным фактором при определении стоимости шлифовки является и то, кто именно будет ее производить. Не секрет, что хорошие специалисты чрезвычайно ценятся и всегда востребованы, а потому при выборе бригады или компании необходимо обратить внимание на:

• стоимости, которая не может быть слишком низкой, а зачастую держится на уровне средней;
• наличие фотографий уже выполненных работ, а если есть такая возможность — то и посмотреть вживую;
• поинтересоваться опытом работы бригады в сфере предоставления таких услуг;
• узнать, при помощи каких инструментов и какой марки будет производиться работа;
• наличие отзывов реальных клиентов.

А лучше всего — расспросить знакомых или соседей, кто именно и насколько качественно выполнял работу у них.

Источник: https://infobrus.ru/obr-drev/cena-za-rabotu.html

Как шкурить деревянную поверхность

Как шкурить деревянную поверхность6.6 (94.77%) 111

И так, как шкурить деревянную поверхность? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево. На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Источник: http://ooo-asteko.ru/kakoy-nazhdachkoy-shkurit-derevo/

Особенности выполнения работ по шлифовке деревянного дома

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно.

Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома.

Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Обязательно ли выполнять шлифовку?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения.

Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома.

Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

https://www.youtube.com/watch?v=VsFIevgfPE4

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

На видео: шлифовка деревянного дома.

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом. Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к.

выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней.

Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался.

Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками.

Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы? Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку.

Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки.

В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку. По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

https://www.youtube.com/watch?v=aV_glHgoM8E

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

1. Грубая, начальная шлифовка.
2. Шлифовка углов и пазов.
3. Обработка торцов брёвен.
4. Финишная – отделочная шлифовка.
5. Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

• вашего навыка работы с выбранным инструментом;
• типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
• количества сложных элементов, украшающих дом;
• мощности и удобства инструмента;
• общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя.

Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды.

Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет.

Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец.  раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют.

Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

https://www.youtube.com/watch?v=nowLa7WwDQw

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами.

Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Источник: https://GidPoKraske.ru/spetsialnye-materialy/obrabotka-drevesiny/shlifovka-derevyannogo-doma.html

Как правильно выполняется покраска посеревших стен деревянного дома

Дерево является живым материалом, поэтому в нем протекают процессы, характерные для всех живых организмов.

Под воздействием времени и неблагоприятных погодных факторов (дождя, солнца, перепадов температуры) древесина начинает стареть, болеть и разрушаться.

В результате древесина теряет свой первоначальный вид, и дом превращается в неприглядное серое строение. Решить проблему может покраска посеревших стен деревянного дома. Как обновить постаревшую древесину, и какой краской лучше ее покрасить, об этом и поговорим.

Специфика покраски старого деревянного дома

Старое деревянное строение, в отличие от только что построенного дома, уже испытало на себе негативное влияние времени, непогоды и других природных факторов.

Поэтому здание, как правило, имеет весьма нелицеприятный вид: древесина потрескалась и потемнела, бревна покрылись сетью мелких трещин, в некоторых местах «цветет» плесень и грибок.

В общем, налицо все признаки старости и увядания. Наилучший способ обновить старую постройку – это покраска.

Сложность покраски старого деревянного дома снаружи своими руками заключается в том, что краска, которой была покрашена постройка, пришла в негодность, она местами отслаивается, шелушится и висит кусками. Перекрашивать строение, находящееся в таком состоянии, без предварительной обработки нельзя.

Если поверх всей этой «красоты» сразу нанести свежую краску, то из этого не выйдет ничего хорошего.

Новое покрытие не спасет дом от дальнейшего разрушения, а наоборот, нанесенное на необработанную поверхность, может спровоцировать усиленное крошение древесины.

Поэтому, перед тем как покрасить старый деревянный дом снаружи, необходимо тщательно подготовить и обновить поверхность.

Подготовка дома к покраске

Первым делом проводится ревизия всей конструкции.

Если в результате осмотра обнаружатся сгнившие и сильно пострадавшие от грибка бревна, их придется заменить.

Если древесина еще не подверглась разрушению, участки, покрытые плесенью, можно сохранить. В этом случае заплесневелые места обрабатываются антисептиком.

Потемневшую поверхность можно отбелить при помощи специальных отбеливающих составов. Для этих же целей подойдет обычная дешевая белизна, которая обеспечит такой же эффект, как и более дорогие спецсредства.

Если в дальнейшем предполагается окрашивание поверхности, подойдет шпаклевка любого цвета, под лаковое покрытие лучше использовать средства в тон древесине.

Основные этапы подготовительных работ:

1. Старую отслаивающуюся краску счищают металлической щеткой или шпателем. Можно также воспользоваться химическими средствами, предназначенными для очищения поверхности. Механический способ быстрее, а химический дольше, но эффективнее. После химической обработки старое бревенчатое строение будет выглядеть как новое.
2. Неровная и шероховатая поверхность шлифуется до хорошей светлой древесины. Для этого используют болгарку со специальной насадкой. Если на дереве после шлифовки остались неровности, они сглаживаются наждачкой с крупным зерном.
3. Далее наносится грунтовка. Чтобы защитить древесину от появления грибка и плесени, лучше красить грунтовым составом с антисептическими добавками. Желательно использовать грунтовку под цвет краски, которой предполагается окрашивать дом.

Какой краской лучше покрасить деревянный дом снаружи

Чтобы определить, чем лучше покрасить дом из дерева, нужно познакомиться с красителями, которые подходят для покраски внешних стен старых деревянных строений.

https://www.youtube.com/watch?v=k6oXCC_kMMk

Существует несколько видов красящих составов:

1. Масляные краски имеют очень хорошую проникающую способность и прекрасно впитываются древесиной. Они также обладают высокой устойчивостью к любым атмосферным явлениям.
2. Акрилатные краски образуют на поверхности эластичное покрытие, которое не растрескивается при усадке древесины во время сезонных колебаний температуры. Повторное окрашивание потребуется дому не ранее чем через десять лет после ремонта.
3. Покрывные антисептики надежно предохраняют дерево от различных неблагоприятных погодных явлений, а также препятствуют образованию плесени и гнили.

Окраска старого дома имеет свои нюансы. Для деревянного строения, которое не было окрашено, можно использовать любой из перечисленных выше составов. Если требуется обновить ранее покрашенный дом, то здесь существуют свои правила.

Покраска деревянного дома снаружи по старой краске может производиться только тем же красящим составом, которым он был окрашен ранее.

Сверху масляной краски можно наносить масляный краситель, строение, покрашенное акрилатным составом, повторно красится им же.

Если вы купили уже окрашенный дом и не знаете, каким составом он был покрашен, можно оторвать небольшой кусочек старой краски и свернуть его в рулончик.

Если старое покрытие легко сворачивается, скорее всего, строение покрашено акрилатным красителем, если же краска раскрошилась, то перед вами масляный состав.

Как правильно покрасить старый дом из дерева

Окрашивать можно только сухую древесину, в противном случае краска будет сворачиваться.

Покраску лучше всего производить в пасмурную, но не дождливую погоду.

Это связано с тем, что прямые солнечные лучи, при попадании на окрашенную поверхность, способствуют образованию разводов.

Перед нанесением краски ее необходимо тщательно перемешать. Для окрашивания лучше выбрать широкую кисть с натуральным или смешанным ворсом и плотной набивкой.

Перекрасив дом первый раз, нужно дождаться полного высыхания краски, и только после этого приступать к следующему слою.

Ошибки при самостоятельном проведении работы

Типичная ошибка при выполнении покраски старого деревянного строения – некачественная и неправильная подготовка древесины перед нанесением красителя.

Некоторые непрофессиональные строители, желая быстро и дешево перекрасить старый бревенчатый дом, выполняют лишь часть необходимых подготовительных работ, или вообще пропускают этап подготовки, что в конечном итоге только увеличивает расходы. Например, при самостоятельной покраске зачастую не выполняется шлифовка бревен, в результате чего антисептик не может глубоко проникнуть в древесину, что является причиной недолговечности нового покрытия.

Очень важно при окрашивании применять правильный инструмент и использовать подходящий красящий состав, а также строго соблюдать технологию нанесения краски.

Необходимо учитывать, что используемый антисептик должен сочетаться с красящим составом.

При неправильном подборе красителя и грунтовки, невозможно получить желаемый эффект, кроме того такое покрытие прослужит недолго.

Правильный выбор – доверить покраску своего старого деревянного дома специалистам, которые досконально знают технологию и правила выполнения работ.

Опытные мастера компании «Мастер Срубов» проведут все необходимые работы на высоком профессиональном уровне.

Мы гарантируем высокое качество покраски и продолжительный срок службы нового покрытия. Связаться с нами можно по координатам в разделе «Контакты».

Источник: https://master-srubov.ru/sovety/pokraska-poserevshih-sten-derevyannogo-doma

Шлифовка вагонки своими руками, анализ цены за м2

Вагонку смело можно назвать одним из наиболее популярных материалов, применяемых для внутренней и наружной отделки домов.

Благодаря прекрасному внешнему виду и многочисленным положительным свойствам, присущим натуральному дереву, она идеально подходит для создания любого интерьера и элегантно подстраивается под любой дизайнерский замысел.

Как шкурить деревянную поверхность

Как шкурить деревянную поверхность6.6 (94.

66%) 116

И так, как шкурить деревянную поверхность? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево. На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Чем шкурить дерево

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность, сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

https://www.youtube.com/watch?v=9Jx9MreCZE8

Существуют два способа, чем шкурить дерево, это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях.

Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки.

В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность, это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины.

Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления.

Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

— Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина, это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

— Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки.

Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

— Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

— Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево

Чем лучше шлифовать дерево, ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее.

Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев.

Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

https://www.youtube.com/watch?v=H__9P7hW27k

Люблю я изготавливать мебель своими руками, и для этого использую древесину, в основном сосну или ель.

Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты.

Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно шкурить дерево, следует выполнять все действия по волокнам древесины.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к нанесению лака, или покраски.

Источник: http://stroikairemont.com/kak-shkurit-derevyannuyu-poverxnost/